Установка септика на участке с соблюдением расстояний по нормам СНиП и СанПиН

Внешний модуль агрегата принято ставить под окном, возле окна или на балконе. Если ограждение балкона достаточно прочное, то можно закрепить модуль и на нем.

Если квартира находится на первом этаже, то наружный блок требуется располагать на высоте не менее 2-х метров от земли, придерживаясь правила: наружный блок нужно монтировать немного ниже внутреннего, либо на одном уровне с ним.

При монтаже модулей сплит-системы следует помнить о значениях минимального и максимального расстояния между ними. Эти значения могут отличаться у разных производителей климатической техники. К примеру, для сплит-систем Panasonic минимальное расстояние между модулями может быть 3 метра, а для Daikin – от 1,5 до 2,5 метра.

Максимальная длина трассы между модулями обычно равняется 6 метрам. Допускается и больше, но в такой ситуации потребуется дозаправка фреоном, что влечет за собой дополнительные материальные вложения. Поэтому, если производится самостоятельная установка кондиционера, лучше не превышать обозначенные 6 метров.

Содержание

Необходимые материалы и инструменты

Материалы и инструменты для монтажа надо приготовить заранее. Тщательное планирование позволит установить кондиционер быстро и без ошибок. Для того чтобы своими руками установить сплит-систему, потребуются следующие материалы:

электрический провод;
медные трубы двух размеров;
пластиковая трубка для дренажного трубопровода;
теплоизоляция для труб;
скотч;
пластиковый кабель-канал;
металлические кронштейны L-образной формы;
крепежные изделия (болты, анкеры, дюбеля).

В инструкции, прилагаемой к сплит-системе, указано, какие будут нужны электрические провода. Обычно это четырехжильный кабель сечением 2.5 кв. мм. Следует приобретать кабель «негорючего» исполнения, например, марки ВВГНГ 4х2.5. Приобретая кабель, отмерьте на 1-1.5 м больше, чем планируемая длина трассы.

Медные трубки следует приобретать в специализированных магазинах. Трубы для систем кондиционирования изготавливаются из особо мягкой меди и не имеют швов. Некоторые установщики полагают, что можно использовать продукцию, предназначенную для водопровода. Это заблуждение: медь в таких трубах пористая и хрупкая, а поверхность обработана грубо. Это не позволит обеспечить надежное соединение с патрубками, через мельчайшие трещинки фреон быстро испарится.

Потребуется приобрести трубки двух диаметров. Для небольших систем стандартны размеры 1/4, 1/2 и 3/4 дюйма. Нужный размер приведен в инструкции к сплит-системе, а также обозначен на корпусе наружного блока. Как и провод, трубки надо приобретать с запасом в 1-1.5 м.

Теплоизоляция продается там же, где специальные медные трубки. Стоит она недорого, и ее также можно взять с некоторым запасом. Теплоизоляция продается стандартными кусками по 2 м. Не забудьте, что ее нужно в 2 раза больше, чем длина трассы, + 1 кусок.

При укладке концы теплоизоляции будут закрепляться на медных трубках прочной клейкой лентой. Для этого хорошо подходит строительный армированный скотч. В крайнем случае, можно обойтись даже изолентой, но следует учесть, что она не должна со временем расклеиваться. Также для закрепления удобно использовать пластиковые монтажные стяжки с фиксатором.

Для отведения конденсата используют пластиковые гибкие трубки особой конструкции. Для того чтобы при укладке магистрали они не сминались на поворотах, внутри таких труб расположена тонкая, но жесткая стальная спираль. Продаются они в тех же магазинах запчастей и материалов для систем кондиционирования. Берите такую трубку с запасом 1.5-2 м.

Чтобы трубы и провода не портили внешний вид, желательно укладывать их в аккуратный короб. Как нельзя лучше для этого подходят стандартные электротехнические кабель-каналы с крышкой. Такие короба продаются отрезками по 2 м. Чтобы трасса смотрелась аккуратно, не забудьте также приобрести в дополнение к ним сортовые изделия: поворотные углы внутренние и наружные. Для установки сплит-систем обычно хорошо подходят кабель-каналы сечением 80х60 мм.

Кронштейны, на которых снаружи будет установлен внешний блок сплит-системы, имеют Г-образную форму. Кондиционеры довольно тяжелые, к тому же при работе вибрируют. Поэтому надо приобретать специальные кронштейны для установки кондиционеров. Такие изделия обладают высокой прочностью и жесткостью. Хорошо, если такие кронштейны входят в установочный комплект вашей системы, потому что обычные строительные уголки для этих целей непригодны.

Чтобы закрепить на стенах короба, рамы внутреннего блока и кронштейны наружного блока, потребуются анкеры и дюбели. Для фиксации наружного блока на установочных кронштейнах нужны винты и резиновые прокладки. Необходимое количество крепежных изделий следует рассчитать заранее и предусмотреть запас 25-35%.

Если вы решились установить сплит-систему своими руками, у вас в доме наверняка уже есть следующие инструменты:

отвертки;
строительный уровень;
ключи шестигранники;
дрель и набор сверл;
перфоратор.

Перфоратор потребуется не только для сверления отверстий малого диаметра под дюбели и анкеры. Придется также проделать в толстых стенах несколько отверстий большого диаметра.

Кроме того, в процессе установки сплит-системы понадобится специальный инструмент:

труборез с острым лезвием;
триммер;
развальцовка;
трубогиб;
манометрический коллектор;
вакуумный насос.

Приобретать такое специализированное оборудование ради одной установки слишком накладно. Но можно взять эти необычные приспособления напрокат в специализированной фирме или у знакомого мастера.

Монтаж на парапет

Многие специалисты по обслуживанию кондиционеров советуют установить внешний блок на парапете балкона. По всем юридическим законам

установка кондиционера на наружной стороне лоджии не считается нарушением облика здания. Такое размещение освобождает вам место для установки емкостей для выращивания цветов, можно оборудовать выносное помещение веревками для сушки белья. По парапету удобнее провести дренажную трубу для слива конденсата, но есть и негативные нюансы, о которых пользователи не догадываются.

Выносные блоки систем кондиционирования имеют довольно существенную массу — от 60 до 80 кг, поэтому система крепления их должна быть особо прочной. Возможно, понадобятся специальные стальные кронштейны усиленной жесткости, а это лишние денежные затраты.
При работе вентилятора и компрессора происходит вибрация, поэтому необходимо установить специальные амортизаторы, чтобы она не передавалась на систему крепления и не способствовала ослаблению гаек.
Модуль лучше устанавливать таким образом, чтобы свести к минимуму расстояние между обоими блоками. Надо учитывать и солнечные лучи, поэтому лучше установить блок на боковой стороне балкона с остеклением.

Особенности современных септиков

Локальное очистное сооружение, в котором происходит сбор и очистка стоков от дома, называется септиком. Наиболее простые модели этих очистных устройств работают по принципу отстаивания стоков и дальнейшего разложения осадка за счёт деятельности анаэробных организмов.

Обычно после такого устройства стоки недостаточно очищенные. Санитарные нормы запрещают сбрасывать такие стоки в грунт или открытые водоёмы, поэтому сточные воды нуждаются в дополнительной очистке, которую они проходят на полях фильтрации или в дренажных колодцах.

Современные септики для частного дома – это автономные станции глубокой очистки, которые используют механические и биологические принципы очищения стоков. Благодаря этому достигается высокая степень чистоты сточных вод, достигающая 98-99 %. Санитарные нормативы разрешают сбрасывать такие стоки в открытые водоёмы или грунт, поскольку они не представляют угрозу окружающей среде.

Инструменты для установки кондиционера самостоятельно

Приобретать инструмент для одной установки кондицонера самостоятельно нецелесообразно, так как потребуется не только общестроительное и слесарное, но и специальное оборудование. Хорошо, если оно уже имеется в хозяйстве или его можно одолжить, взять в аренду.

Строительные инструменты:

перфоратор;
буры, шнековые (Ø 45–65 мм, длиной не менее 0,5 м) и сверла (для металла и бетона);
шуруповёрт;
уровень строительный;
рулетка.

Технологические инструменты:

ример — для снятия заусенцев на медной трубке перед развальцовкой;
устройство для развальцовки медных труб;
трубогиб;
труборез;
вакуумметр — замеры при вакуумировании трассы хладагента;
вакуумный насос — для вакуумирования трассы хладагента;
если трасса длинная и требуется дозаправка хладагента, нужны шланги для контроля и заправки, заправочный цилиндр.

Слесарный инструмент:

отвёртки: крестовая и шлиц;
молоток;
шестигранный ключ;
разводной ключ;
динамометрический ключ;
пассатижи;
нож.

Необходимые для монтажа материалы: шурупы, дюбели, теплоизоляционная и электроизоляционная лента, защитные декоративные короба электропроводки и трассы хладагента.

Если работы будут вестись на высоте, потребуется страховочное оборудование и опыт работ на высоте.

Расположение септика на участке

Планируя место под установку очистного устройства, нужно придерживаться правил, только так можно быть уверенным в отсутствии проблем в будущем. Ведь даже получив разрешение от соответствующих инстанций, нельзя делать как хочешь, не исключено, что в дальнейшем будет производиться проверка проведенных работ на соответствие проекту.

Видео: Санитарные нормы на обустройство скважин и септиков

https://youtube.com/watch?v=uKOJwWTqBuk

Нормативные документы

При установке септика придется придерживаться правил и норм, которые регулируются следующими документами:

Основополагающим документом, на который надо ориентироваться в первую очередь – СНиП 2.04.03-85, в нем регламентирован процесс строительства наружной сети канализации и сооружений;
Если в качестве водоснабжения используются скважина или колодец, дополнительно учитываются требования прописанные в СНиП 3.05.04-85 – наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации и СНиП 2.04.01-85 – внутренний водопровод и канализация зданий;
СанПиН 2.1.5.980-00 – описаны требования к охранным мероприятиям направленным на соблюдение чистоты поверхностных вод;
СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 – регламентирует нормы по созданию санитарно-защитных зон возле опасных для экологии объектов.

Расстояние до колодца, скважины

Наиболее жесткие требования прописаны для размещения септика возле точек водозабора. Ведь не секрет, что попадание нечистот в грунтовые воды может привести к загрязнению большого количества источников и вызвать отравление у людей.

И даже с учетом того, что сегодня большинство заводских установок герметичны и производятся из сверхпрочных материалов, от аварии никто не застрахован. Именно поэтому, расстояние от септика до источника питьевой воды (колодец, скважина и т.п.) должно быть максимально большим.

Правильно расположенный септик должен находиться на расстоянии 20 и более метров от колодца или скважины. Кроме того, водозаборная точка должна находиться выше него по направлению течения грунтовой воды. Однако, если на участке преобладает такой вид грунта как: песчаный, супесчаный или суглинистый, то минимально допустимое расстояние увеличивается до 50 метров.

Расстояние до водопровода

В нормативных документах прописаны правила и для расположения септика вблизи труб централизованного водоснабжения. Там сказано, что отстойник должен быть не ближе 10 метров от водопровода. Это защитит водопровод от загрязнения в случае аварии.

Расстояние до дома

Расстояние от дома до очистного сооружения по правилам должно быть не менее 5 метров. Это требование в первую очередь должно соблюдаться для систем доочистки стоков (инфильтраторы, дренажные канавы, поля фильтрации и пр.). Локальные очистные станции, такие например как Топас, Юнилос, можно установить и ближе.

Располагать отстойники более чем на 5 метров так же не желательно, так как чем больше протяженность трубопровода тем выше риск его разгерметизации. Поэтому установка септиков более чем на 20 м. от фундамента дома не рекомендуется.

Расстояние до соседнего участка, забора

Конечно хочется расположить септик в стороне и подальше от своего дома, однако не стоит игнорировать интересы соседей. Поэтому при составлении проекта следует учесть следующие правила:

от забора соседнего участка до септика должно быть не менее 2 м;
до дороги с оживленным движением – 5 метров.

Расстояние до сада

От большого количества влаги растения могут погибнуть. Если рядом с садом будет находиться очистная установка, то от избыточного увлажнения деревья и кустарники могут заболеть и погибнуть. Поэтому, расположение септика, а особенно систем почвенной доочистки стоков, не желательно ближе чем в 5-ти метрах от деревьев.

Другие требования

Выбирая место под установку септика следует учитывать и такие факторы как:

установку рекомендуется делать в местах с наличием мягкого грунта, это значительно облегчает земельные работы;
от фундамента хозяйственных построек до септика должно быть не менее 3 м.;
СНиП так же регламентирует и регулярную очистку камер отстойников, поэтому очистные сооружения должны иметь свободный подъезд для ассенизаторского автомобиля.

Объект	Расстояние от септика до объекта (м.)
Дом	5
Колодец, скважина	20 — 50
Водопровод	10
Забор, соседний участок	2
Проезжая часть	5
Хоз. постройки	3
Деревья	4
Водохранилище	30
Реки, ручьи	10

Материалы для установки кондиционера своими руками

Для установки кондиционера своими руками применяйте только качественные материалы, подбирая их в соответствии с типом оборудования:

подающий провод для питания и подключения модулей — силовой кабель на 4 жилы с сечением 2 мм2×2,5 мм2;
бесшовные медные трубы с диаметром, указанным в инструкции. Длина изделий равна длине трассы, а запас составляет около 30 см;
изоляционный утеплитель (вспененный каучук) — отрезки по длине трассы;
синтетический утеплитель;
шланг-гофра с внутренней пластиковой спиралью для дренажа или пропиленовая труба по длине трассы плюс 80 см;
L-образные кронштейны (2 шт.) для фиксации наружного блока с допустимым пределом нагрузки в 5 раз больше массы устройства;
крепежные элементы — болты, дюбеля и анкеры, подобранные по типу кронштейнов для внутреннего модуля.

Как установить кондиционер.

Очень часто покупатели задают нам вопрос: “А можем ли мы сами установить кондиционер?”. В таких случаях мы им отвечаем: “Да, конечно, можете. Но вот что будет дальше – это уже будет на вашей ответственности”. Дело в том, что теоретически установить кондиционер может даже школьник. Вопрос в том, как долго он проработает и кто будет оплачивать ремонт кондиционера или его переустановку, так как в этом случае речь о гарантии, естественно, не идет. Особенно сильно это ударит по вашему карману, если вы пытались установить дорогой японский кондиционер. Так что решайте сами, стоит ли вам устанавливать кондиционер самостоятельно или нет.

Мы же немного расскажем о том, что требуется для того, чтобы грамотно и профессионально установить кондиционер. Первым делом нужно выбрать место для установки внутреннего и внешнего блоков кондиционера. Внутренний блок нужно установить так, чтобы расстояние от него до ближайших предметов было не менее трех метров, иначе струя холодного воздуха будет отражаться от предметов и датчик кондиционера покажет, что требуемая температура воздуха достигнута и отключит кондиционер. Поэтому лучше установить кондиционер на свободной стене, где воздушный поток будет равномерно распределяться по всей комнате. Лучшее место для установки внешнего блока кондиционера – это, пожалуй, балкон, так как в этом случае всегда имеется свободный доступ для обслуживания кондиционера. В случае отсутствия балкона следует установить наружный блок кондиционера на внешней стене здания, для этого в стене сверлят специальные отверстия, и при помощи кронштейнов и болтов крепят кондиционер к стене. Желательно защитить внешний блок кондиционера от сосулек и дождя козырьком.

Следующий этап в процессе монтажа кондиционера – это штрабление стен и сверление отверстий для дальнейшей прокладки медных трубок, выполняющих роль коммуникаций между внутренним и внешним блоками кондиционера. Иногда, когда нет возможности спрятать коммуникации в стену, их помещают в специальный пластиковый короб и крепят к стене. Чтобы профессионально установить кондиционер, нужно в совершенстве владеть мастерством монтажа фреоновых трубок, так как в подавляющем большинстве случаев все поломки кондиционера происходят по вине неграмотных монтажников, не сумевших правильно установить кондиционер.

Для того чтобы установить кондиционер в полном соответствии со всеми правилами монтажа, в пользовании монтажника должен быть целый набор специальных инструментов – труборезки, вальцовки, шабровки, трубогибы и другие инструменты. Без использования такого инструментария бессмысленно пытаться установить кондиционер – это будут просто выброшенные на ветер деньги.

Последствия такой “работы” будут видны невооруженным глазом: это заломы в медных трубопроводах, плохая развальцовка трубок. А в самом скором времени появятся все признаки появления поломок в кондиционере – снижение мощности, обмерзание трубопроводов, и в конечном итоге – выход кондиционера из строя. Поэтому очень внимательно отнеситесь к тому, кому вы доверили установить кондиционер, как минимум это должна быть компания, берущая на себя гарантийную ответственность за установку кондиционера.

Но установить кондиционер и провести коммуникации – это еще не окончание процесса монтажа. Еще один важный момент в установке кондиционера – это устройство дренажа для отвода сконцентрировавшейся влаги. Как правило, дренажный шданг прокладывается вместе с другими коммуникациями в монтажном коробе и выводится на улицу. Иногда дренажный шланг выводят в систему канализации. И, наконец, для того чтобы окончательно установить кондиционер, для него необходимо провести независимое электроснабжение и выделить в электрощите отдельный автомат.

Вот теперь только можно сказать, что нам удалось окончательно установить кондиционер. Следующим шагом будет являться тестирование всей системы, для этого кондиционер включается и устанавливается режим тестовой программы. Если все установлено правильно, то кондиционер должен работать стабильно и без вибраций. В некоторых случаях может потребоваться дозаправка или стравливание фреона в холодильном контуре кондиционера. Как мы видим, установить кондиционер своими силами практически невозможно без того, чтобы не нарушить все существующие правила. Поэтому настоятельно рекомендуем вам в случае необходимости установить кондиционер обращаться только к специалистам.

Обработан

Требования к разным типам септиков

Поскольку систем утилизации существует большое множество, то и требования к ним будут зависеть от того, какой тип отстойника вы решите использовать. Также требования различаются в зависимости от статуса населённого пункта. Важным фактором является наличие за забором соседа. Все требования в нормативах указаны в случае соседнего застроенного участка. Если у вас за забором пустое поле или лес, то в документах такой информации вы не найдёте. Но, теоретически, участок может быть рано или поздно кем-то закуплен и застроен. Поэтому лучше ориентироваться на существующие нормы и правила, будто за забором уже живут соседи.

По закону, септик – это герметичная ёмкость для сбора отходов. Если она изготавливается из бетонных колец, такое устройство должно иметь подушку из песка и мелкого гравия в сумме 40 см толщиной. Щели между бетонными кольцами должны быть герметично замазаны, чтобы не допустить протекания стоков наружу и в почву. Если эти условия не соблюдаются, тогда септик должен располагаться по правилам выгребной ямы – от забора не менее 4 м. Если в хозяйстве применяется отстойник глубокой очистки или двухкамерный закрытый септик, они являются более экологичными, и их можно расположить на удалении 2 м от забора.

Когда в септике собирается и очищается вода, а также она периодически откачивается машиной, минимальное расстояние до соседского забора от такого устройства составляет 1 м.

Итак, подытожим. Поскольку очистные сооружения являются вредными для природы, нужно исключить их разгерметизацию и загрязнение окружающей среды. Чтобы этого избежать, существуют отдельные нормы на расстояние до разных объектов. По передней границе участка, где проходит улица или тротуар, расстояние должно быть 5 м. Септики можно устанавливать на расстоянии 3 м до огорода (своего или соседнего), до кустарников это расстояние определяется как 1 м, до фруктовых деревьев – 4 м, до соседнего дома должно быть не менее 8 м.

Виды кондиционеров

Для создания комфортных условий в квартирах применяются следующие виды кондиционеров:

Моноблочные системы

Все блоки кондиционера помещаются в одном корпусе. Это снижает стоимость устройства, но и приводит к определенным неудобствам: громоздкости системы и довольно высокой шумности от работы компрессора даже не на полной мощности. Они, в свою очередь, делятся на два вида:

Оконные кондиционеры. Пионеры среди квартирных систем. Главный недостаток: блок устройства занимает значительную часть оконного проема. Это препятствует доступу солнечного света в комнату, да и гармонично вписать его интерьер крайне сложно. Поэтому кондиционеры этого типа встречаются все реже.
Мобильные системы. Куда более привлекательны по дизайну, чем оконные. Кроме заманчивой возможности перемещения, обладают еще одним неоспоримым достоинством: блок практически не требует монтажа. Достаточно просто оборудовать своими руками вытяжку из помещения наружу, к которой подсоединяется система. Но стоимость таких кондиционеров довольно высока.

Двухблочные системы

В устройствах такого типа хладагент циркулирует между наружным и внутренним блоками кондиционера. Главное преимущество таких систем – бесшумность. Основной «возмутитель спокойствия» – компрессор, находится за стеной. Внутренние блоки имеют различную конструкцию и могут быть размещены в наиболее удобном месте. Делятся на 3 разновидности:

Настенные сплит-системы. Самые доступные и распространенные в настоящее время, имеют мощность от 2 до 7 кВт. Прекрасно подходят для поддержания нужного микроклимата: летом создают прохладу, но возможна и работа кондиционера на обогрев зимой. Именно для таких систем наиболее актуален вопрос: как установить кондиционер, не прибегая к помощи профессионалов?
Канальные кондиционеры. Устанавливаются под конструкцией подвесного потолка и имеют большую мощность – 12–25 кВт. Этого хватает на довольно просторную квартиру. Осложняет задачу необходимость правильного расчета воздухообмена в помещении. При установке термостатов и специальных электрических клапанов можно задать системе свою температуру для каждой комнаты квартиры. Естественно, это усложняет монтаж блоков системы и существенно повышает ее стоимость.
Кассетные кондиционеры. Основная система также скрыта подвесным потолком. Кассетные сплит-системы изготовлены так, чтобы не выделяться. Как правило, габариты решетки кассетного кондиционера совпадают с размерами потолочной плитки: 600 на 600 мм, а при большей мощности – 600 на 1200 мм. Размеры внутреннего блока позволяют без проблем поместить его и все необходимые коммуникации внутри стандартной решетки из металлического профиля, применяемой при монтаже подвесных конструкций.

Post Views: 146

Своими руками