Важнейшим элементом любой металлоконструкции является сварной шов. В связи с этим техника сварки вертикальных швов, а также других вариантов соединения будет крайне полезна новичкам.

Существует большое количество методов, применяемых для формирования надежных стыков в случае различного расположения деталей относительно друг друга. Также разработаны специальные техники движения электродов, например, елочкой, лодочкой и т.д.

К наиболее простым видам сварки относится работа в горизонтальном положении. Однако существуют и более сложные виды швов.

Стыковые

Проще всего осуществлять данный тип соединения не на вертикальной плоскости, а на горизонтальной.

Чертеж сварочных швов.

Выполнять сварочный процесс можно несколькими способами:

• в пространстве;
• на съемной медной подкладке;
• с предварительным швом.

В первом случае самым трудным является проваривание корня по всему изделию. Упростить задачу может применение медной подкладки. Благодаря высокой теплопроводности она предотвратит оплавление поверхности под деталями в результате контакта с расплавленным материалом. Ее можно легко удалить после окончания работ.

Сварные многослойные

Данная технология предусматривает проведение нескольких проходов. Перед каждым проходом предыдущий слой очищается и остывает. В связи с этим подобный способ соединения существенно отличается от других.

Слои варятся с использованием электродов разного диаметра. Нижний свариваем стержнями в 3-4 миллиметра в диаметре, а последующие – 5-6 миллиметров. Самый верхний слой является выпуклым, кроме того он выполняет термообработку нижних слоев.

https://www.youtube.com/watch?v=yEz_cweZtyQ

Кольцевые

Используется в стыковке труб и различных деталей запорной арматуры. Представляет собой смешанные виды дуговой сварки.

Вначале электросваркой делается вертикальный шов сбоку трубы, затем по окружности формируется горизонтальный. Таким же образом осуществляется сварка пластин, расположенных на потолке.

Особенности техники подготовки к кольцевой сварке следующие:

• изделие тщательно очищается;
• деформированные участки обрезаются и выравниваются;
• кромки зачищаются до блеска.

Обработка стыков во время сварочного процесса осуществляется постоянно, а повороты провариваются в несколько проходов. Каждое последующее соединение наносится только после очистки предыдущего от шлака.

В случае обнаружения трещин их удаляют, а образованный фрагмент заново заваривают.

Потолочные

Характеристики разных видов сварных соединений.

Каждый неопытный сварщик окажется в замешательстве, столкнувшись с необходимостью сварить потолочный шов электросваркой. Данный тип соединения можно смело назвать сложнейшим сварочным швом. Следует отметить, что потолочная сварка вызывает массу проблем, связанных с неудобным положением мастера при работе.

Капли раскаленного металла так и норовят сорваться и упасть вниз, что еще больше осложняет процесс работы. Сам же расплавленный метал удерживается в ванне за счет действия силы поверхностного натяжения.

Сварка потолочного шва предполагает расположение электрода по нормали к поверхности изделия. При этом стержень осуществляет круговые движения. Таким образом удается расширить соединение.

Дуга должна быть короткой, чтобы исключить подрезы. Варить потолочный шов необходимо по следующей методике – металл должен затвердеть с наибольшей скоростью. Подобного эффекта удается достичь при использовании электродов с покрытием, у которого высокая температура плавления.

Помимо круговых следует также совершать вертикальные движения. Отдаление электрода от ванны приведет к гашению дуги. В результате металл начнет остывать и ванна уменьшится.

Таким образом, помимо стандартных дефектов формируемых при сварке, сварка потолочных швов характеризуется еще одной неприятной особенностью, избавиться от которой невозможно. Осуществляя подобное соединение необходимо заранее понимать то, что оно будет ослабленным и менее надежным, чем любое другое.

В связи с вышесказанным, в промышленном производстве подобные стыки практически полностью отсутствуют.

Установка дверной коробки

Ответственным этапом является монтаж дверной коробки в проем. Перед установкой конструкции необходимо провести подготовительные работы. Они выполняются путем очистки проема. Из него нужно удалить все, что отваливается. Когда стены осыпаются, рекомендуется поверхности обработать грунтовкой глубокого проникновения. Большие углубления заделываются штукатуркой, а выступающие части сбиваются или стесываются.

Инструкция по монтажу

Установка коробки в дверной проем проводится без полотна. Работа выполняется следующим образом:

1. На полу в коробку устанавливают временные распорки. Они позволят предотвратить перекос конструкции во время монтажа. Для жесткости угловых соединений необходимо использовать укосы.
2. В проем вставляется дверная коробка строго вертикально. Для проверки вертикали обычно используется строительный уровень, но рекомендуется дополнительно применить отвес. Он позволит исключить любую неточность.
3. Дверная коробка выставляется по плоскости стены. Это позволит двери полностью открываться. Если стеновая конструкция неровная, тогда коробка выставляется не по ее плоскости, а строго вертикально. При нарушении этого правила полотно не будет нормально открываться и закрываться.
4. После выбора положения дверной коробки выполняется ее закрепление в проеме с помощью монтажных клиньев. Они представляют собой бруски из пластика или дерева в форме треугольников. Их сначала устанавливают по обе стороны от поперечины. Затем монтажные клинья вставляются над стойками.
5. Осуществляется очередная проверка вертикального положения коробки в двух плоскостях. Это позволит убедиться, что она не наклонена вперед или назад.
6. Выполняется установка монтажных клиньев внизу коробки. Потом они вставляются между стойками и стеной через каждые 50 см. При этом необходимо постоянно проверять вертикальность элементов конструкции.

В завершение дополнительный клин устанавливается посередине притолоки. Потом еще раз проверяется положение дверной коробки в проеме. Нужно, чтобы ни один ее элемент не был выгнут. При обнаружении недочетов они обязательно исправляются.

Способы крепления

Используются два основных способа крепления дверной коробки к проему. Фиксацию можно выполнить с помощью монтажных пластин. Более надежным способом является применение пластиковых дюбелей с саморезами. Этот вариант подразумевает сквозное крепление коробки. Поэтому на поверхности конструкции могут быть видны шляпки крепежа.

Чтобы скрыть саморезы, их необходимо использовать в местах установки петель и ответной части защелки или замка. Для этого в выемках под фурнитуру делают по одному сквозному отверстию для крепежа. При этом необходимо позаботиться, чтобы головки трех саморезов после вкручивания были утоплены в материале дверной коробки. Обычно такого количества крепежа достаточно для надежной фиксации конструкции. Если же сквозное крепление дверной коробки к проему с помощью саморезов выполняется в других местах, тогда придется головки крепежных элементов закрывать декоративными шайбами. Их лучше подобрать под тон межкомнатного блока.

Примечание! Существуют дверные коробки из МДФ со специальными съемными планками. Они закрывают канавки, предназначенные для установки сквозного крепежа.

Монтажные пластины используются для потайного крепления дверной коробки. Однако они применяются, если стены еще не отделаны. При фиксации конструкции можно использовать специальные элементы или подвесы для гипсокартона.

Монтажные пластины сначала устанавливаются на тыльной стороне коробки при помощи саморезов с пресс-шайбой. Каждый элемент закрепляется тремя метизами. Монтажные пластины фиксируются на обеих стойках на уровне петель, а также посередине поперечины. Потом на стенах в нужных местах подготавливаются углубления. Они необходимы для скрытого закрепления концов пластин.

Популярные статьи  Фундамент своими руками для бани: возводим самостоятельно

Как установить ручку на межкомнатную дверь: нажимная модель

В первую очередь перед началом монтажа нажимной ручки на межкомнатную дверь нужно определиться с размерами внутреннего отверстия. Для этого потребуется прислонить запорный механизм к торцевой поверхности полотна

Очень важно, чтобы декоративная планка и боковая поверхность двери находились в одной плоскости. Далее необходимо перенести контур изделия на поверхность с помощью карандаша

После этого остается только соединить линии на торце посредством строительного уголка.

Для того, чтобы сделать выемку под механизм используют долото и молоток

При установке ручки на межкомнатную дверь своими руками не стоит забывать о том, что выполнение отверстия осуществляется специальным сверлом, которое называется долотчатым. Выборка углубления производится с помощью долота и обычного молотка. В свою очередь, зона, в которой будет располагаться лицевая накладка, организовывается посредством применения стамески.

Для того чтобы ответить на вопрос о том, как установить ручку в межкомнатную дверь, нужно внимательно просмотреть видеоматериалы на эту тему

Важно понимать, что особенности установки зависят от материала двери, а также типа ручки и набора инструментов

На следующем этапе монтажа нажимного изделия производится разметка зоны, в которой будет установлен квадрат под дверные ручки и скважину запорного механизма. Далее необходимо воспользоваться сверлом и сделать отверстия для фиксаторных элементов. Углубления организовываются с обеих сторон полотна.

После выполнения отверстий необходимо очистить их от опилок и пыли. Затем производится монтаж запорного устройства в полотно. Механизм фиксируется с помощью накладки и саморезов. Далее на квадраты устанавливаются ручки, для закрепления которых применяются саморезы.

Когда отверстие полностью готово производится монтаж запорного механизма

После этого для межкомнатной двери с защелкой требуется смонтировать декоративное кольцо. Для этого имеются специальные фланцевые отверстия.

Финальный этап установки, как и в предыдущих случаях, подразумевает монтаж ответной планки на дверную коробку. Стоит запомнить, что она устанавливается только после выполнения отверстия для язычка и саморезов.

Установка ручки на межкомнатную дверь: особенности монтажа круглых устройств

Технология монтажа круглых дверных ручек (кнобов) отличается от процесса установки нажимных изделий. Это связано с конструктивными особенностями подобной фурнитуры. Монтаж ручки может производиться как на снятом, так и на навешенном полотне. Второй вариант является более приемлемым, так как упрощает разметку ответной планки на дверной коробке.

В первую очередь необходимо внимательно выполнить разметку

Высота расположения круглой ручки подбирается в зависимости от индивидуальных предпочтений хозяев. Стандартная дистанция от пола до устройства составляет 90-110 см

А также важно запомнить, что монтаж нового механизма необходимо выполнять максимально осторожно, если полотно относится к каркасному типу. Это связано с тем, что его довольно просто повредить

Как поставить ручку на межкомнатную дверь? Для установки дверной ручки такого типа необходимо в первую очередь правильно выполнить разметку. После этого нужно организовать два отверстия. Первое высверливается на торце (для защелки), а второе – на полотне (для поворотной ручки). Организация отверстий на полотне под ручку выполняется в несколько этапов. Первым делом требуется сделать сквозное отверстие. Для этого используется специальная насадка – коронка. В свою очередь, для последующего монтажа защелки применяют сверло перьевого типа.

Две части ручки нужно приложить с обеих сторон двери и зафиксировать

После организации всех необходимых отверстий можно приступить к установке ручки в межкомнатную дверь. Однако для начала необходимо зафиксировать посредством саморезов защелку. Для крепления круглого изделия нужно разобрать его верхнюю часть и убрать декоративное кольцо.

Обе части ручки имеют специальные отверстия под винты. Эти элементы прикладываются к внешней и внутренней стороне двери и фиксируются между собой. Далее нужно установить декоративное кольцо, после чего на ручку необходимо нажать до появления характерного щелчка, который сигнализирует об окончании установки.

Таким образом, установка ручки на межкомнатное полотно не является очень сложным мероприятием. Требуется запомнить, что на процесс монтажа оказывают влияние такие факторы, как материал двери, тип замка, разновидность ручек. В случае необходимости всегда можно воспользоваться услугами квалифицированного специалиста, который проведет установку грамотно и в кратчайшие сроки.

Замер личинки

1. Перед заменой личинки замка следует измерить толщину двери вместе с утеплительным слоем (при условии его присутствия). Это делается для того, чтобы выбрать личинку необходимой длины, так как есть риск купить слишком короткую. Она не будет работать на вашей входной, либо межкомнатной двери. Стоит отметить, что длинная личинка не является идеальным выбором. Покупайте именно ту, что была раньше.
2. Для начала снимается старая личинка. Она крепится при помощи болтов, расположенных на торце двери. Откручиваем крепления, вставляем ключ в скважину и проворачиваем в отрытое положение. После этого демонтаж сердцевины выполняется довольно легко.
3. Вынув личинку, необходимо произвести замер ее длины, ширины и диаметра. Именно эти показатели являются определяющими факторами. Еще одним немаловажным вопросом является установление производителя. Оригинальные детали более долговечны и качественны. После данных манипуляций можно смело идти в магазин и покупать новую личинку.

Сварка стыковых соединений в потолочном положении

Корень шва

Корневой валик в зависимости от величины зазора и притупления кромок следует варить без манипулирования или с поперечными колебательными движениями по методу «лестница» электродом диаметром 3 мм на сварочном токе в диапазоне минимального или среднего значения. В зависимости от требований чертежа и техусловий сварку первого корневого валика можно выполнить по двум рекомендациям:

1) Если предусмотрена выборка и подварка обратной стороны корня шва, необходимо при проплаве в зазор все внимание обратить на формирование валика со стороны сварки. Валик должен быть без нависаний и подрезов. Лучше всего такой валик выполнить манипулированием электродом от кромки к кромке и задержками на них (рис

61). Такой валик не потребует дополнительной выборки, и после зачистки от шлака и брызг сразу можно приступать к сварке второго валика

Лучше всего такой валик выполнить манипулированием электродом от кромки к кромке и задержками на них (рис. 61). Такой валик не потребует дополнительной выборки, и после зачистки от шлака и брызг сразу можно приступать к сварке второго валика.

2) Если необходимо в стыковом соединении сформировать обратный валик (без выборки и подварки обратной стороны корня шва), необходимо постоянное поступательное движение электрода вверх в зазор (на предельно короткой дуге), добиваясь при этом, чтобы сварочная дуга горела с обратной стороны (рис. 62). Электродный металл растекается в виде «фонтанчика»(зонтика). Это самый лучший вариант для формирования обратного валика

Все внимание на формирование обратного валика и при возможности скорость сварки выдерживать в зависимости от формирования валика снизу (во избежание чрезмерной выпуклости). Если корневой валик со стороны сварки получился «горбатым», обязательна механическая выборка до чистого металла по рисункам в предыдущих главах

Заполнение разделки

Сварка второго и третьего валиков ведется в зависимости от ширины корневого валика электродом диаметром 3 мм на среднем-максимальном сварочном токе или диаметром 4 мм — в среднем диапазоне, достаточном для нормального сварочного процесса (рис. 63).

Чтобы избежать «горбатости» 2 и 3 валиков, очень важен момент задержки на краях валика, затем небольшой спуск по кромке изделия и после этого переход методом «лестница» на другую кромку «Нормальный» или «вогнутый» валик можно получить, так же используя скорость сварки, наклон электрода «углом вперед», величину шага чуть большую, чем при вертикальной сварке. Не рекомендуются валики большого объема, т.к. металл шва в жидком состоянии находится длительное время и стремится вниз, что приводит к чрезмерной выпуклости шва. 4-й и 5-й слои выполняются в зависимости от ширины предыдущего валика во всю ширину или в два валика. Последующие слои рекомендуется выполнять без колебательных движений в виде наплавки и при подходе к кромке оставлять расстояние между предпоследним валиком каждого слоя и кромкой не менее диаметра электрода (с покрытием). Последний валик каждого слоя выполнить по способу как второй и т.д.

Сварка лицевого слоя

Предпоследний слой в разделке должен быть выполнен так, чтобы незаполнение разделки было не более 0,5-2 мм. В зависимости от толщины металла и ширины лицевого слоя сварку можно выполнить в один или более проходов. При сварке в один проход при незаполненной разделке в 0,5-1 мм рекомендуется, во избежание излишней высоты шва, сварку производить методом «дугой вперед», подбирая шаг в зависимости от формирования валика. При глубине незаполненной разделки от 1 мм до 2 мм — методом «лестницей».

При сварке лицевого слоя в несколько проходов, как показано на рис. 63, 9-й и 10-й валики выполняются в зависимости от каждого конкретного случая с манипулированием или без него, «лестницей» или «дугой вперед». Валик 11 выполняется с манипулированием электродом так, чтобы соединить вершины боковых валиков любым из методов, подходящих в данной ситуации.

Тудвасев В.А. «Рекомендации сварщикам».

Технология вертикальной сварки

Техника сварки вертикальных швов зависит от нескольких факторов:

• особенности металла материалов, которые необходимо соединить;
• тип сварки, который применяется в данном случае;
• мастерство сварщика:
• качество и особенности применяемого оборудования.

Создавать сварочные швы можно несколькими способами:

• сверху вниз с отрывом дуги:
• снизу вверх с отрывом дуги;
• сверху вниз без отрыва дуги:
• снизу вверх без отрыва дуги.

Создание шва электродом

Сварка в вертикальном положении требует больше внимания и усилий, чем в горизонтальном. Это связанно с возможными потеками металла. Для начинающих сварщиков проще будет формировать сварочный шов с отрывом дуги. Таким образом, материал быстро застывает. Для удобства процесса в это время электрод можно опирать на край сварного кратера. Во время формировки дорожки движения производятся, как с отрывом дуги, так и без отрыва – зигзагом, полумесяцем, петельками или валиком – «вверх-вниз».

Если же вы решили произвести сварку вертикального шва сверху вниз, то это производится очень короткой дугой. Предварительно потребуется немного тренировки, чтобы научится плавить металл, но избежать его растеканию вниз

Здесь важно правильно держать электрод – строго перпендикулярно кромкам кратера. При возбуждении дуги и создания валика его немного нужно наклонить вниз (на 45 градусов). Как правильно варить вертикальный шов без отрыва, можно посмотреть в этом видеоуроке:

Как правильно варить вертикальный шов без отрыва, можно посмотреть в этом видеоуроке:

Вертикальный шов полуавтоматом

Сварка вертикальных швов полуавтоматом может производиться по нескольким методикам:

«Треугольник» — это технология, применяемая для тонкого металла, толщиной не более 2 мм. Она основана на стандартном принципе ведения проводника снизу вверх. При этом расплавленный металл находится выше застывшего, который уже образовал небольшой валик и не позволяет «новоиспеченным» каплям стекать по дорожке вниз. При выполнении вертикальных швов инвертором необходимо правильно перемещать проводник, чтобы сварочная ванна получилась немного под углом. Собственно отсюда и пошло название данного способа – треугольник. Профессионалы рекомендуют для такой технологии применять электрод трехмиллиметрового диаметра и работать на токе в 100А.

«Лестница» используется в том случае, когда между спаиваемыми деталями образуется слишком большой зазор. Сам рабочий процесс заключается в следующем: необходимо совершать переходы от одной кромки к другой при минимальном подъеме электрода. Лучше всего это реализовывать способом снизу вверх без отрыва дуги. Таким образом, получается так называемая лестница. В результате валик получается не плавный, а с острыми краями. Такой тип соединения деталей считается самым легким.

«Елочка».Данная технология идеально подходит для сварки полуавтоматом зазоров не более 2-3 мм. В этом случае электрод нужно перемещать по определенной траектории. И в результате получится шов как елочка. Начинать необходимо от одной из сторон и вести его по стенке кромки на себя. Когда наплавится металл нужно опустить электрод и немного остановиться, чтобы проплавить изделие. Таким же образом нужно сделать и с другой стороны. Так продолжать по направлению вверх вдоль всей дорожки. Самое главное – не допустить растекания капель.

В представленном видео можно посмотреть, как правильно сваривать детали при вертикальном положении:

В заключение стоит отметить, что вертикальный шов требует особого внимания, так как есть риск стекания раскаленного металла. Во избежание этого, существует несколько технологий, позволяющих варить железо в вертикальном положении. Если придерживаться всех норм и правил, тогда получится качественный и надежный шов без «налипания» слоев металла и шлака. Варить такие дорожки можно несколькими методиками – полуавтоматической и ручной сваркой. Каждый из способов имеет и преимущества и недостатки при создании шва, но выбирая среди всех существующих видов, эти самые лучшие и простые, особенно для начинающих мастеров. [Всего: 6 Средний: 2.8/5]

Сварка углового шва — как сделать правильный сварочный шов

Техника выполнения сварочных швов (их еще называют валиковые) предполагает выбор режима и приема манипуляции электродом. Как правильно сделать сварочный шов, видео на нашем сайте все подробно и доступно покажет.

Существуют два вида сварки угловых швов: тавровые (при Т-образных соединениях) и нахлесточные, оба вида очень распространены в сварочном деле. Рассмотрим каждый по отдельности.

Техника сварки Т-образных соединений

Чтобы получился правильный сварочный шов, нужно одну плоскость поставить горизонтально, а другую — вертикально. Сварка углового шва должна производиться строго под прямым углом. Если вертикальное свариваемое изделие не толще 12 мм, то дополнительной обработки оно не требует. Единственно, нужно смотреть, чтобы нижняя кромка вертикального изделия была обрезана максимально ровно, и зазор стыка не имел больше 2 мм.

В сварочной конструкции тавровых соединениях все детали имеют важное значение, точнее их толщина. Так, например, если вертикальное изделие имеет толщину от 12 до 25 мм, то нужно сделать подготовку в V-образной форме

Если вертикальный лист от 25 до 40 мм толщиной, то скосы кромок нужно обрезать U- образной формы только с одной стороны. А если толщина — больше 40 мм, то делается обрез по обе стороны V- образной формы.

Популярные статьи  Декор дверей своими руками — лучшие идеи

Опасно, когда шов имеет не проваренную одну из сторон или не проваренный угол. Поэтому в процессе сварки углового шва электрод нужно расположить так, чтобы он оказался в плоскости, которая делит угол пополам. А концом электрода выполняются колебательные движения, чтобы расплавились кромки металла. Нужно обязательно заранее определить, чтобы длина сварочного шва была соразмерной углу между изделиями.

Как правильно наложить угловой шов

Сварка углового шва зависит, прежде всего, от правильного зажигания электрической дуги. Зажигание электрической дуги является очень важным и основным моментом в сварочной работе. Зажечь дугу нужно непосредственно перед тем, как начать процесс сварки, и повторно зажигать только при ее обрыве в процессе.

Дуга возбуждается на нижнем горизонтальном листе на расстоянии 3-4 мм от вершины угла, затем дугу нужно подвести к вершине угла и задержать ее там для того, чтобы лучше приплавились углы. Дальше дугу нужно поднять на высоту катета шва по вертикальному изделию и плавно передвигать назад. Затем немного быстрее дугу нужно опустить вниз на горизонтальное изделие и довести на нем толщину шва на размер катета.

Грубейшая ошибка — начинать сварку шва с вертикального свариваемого изделия, так как расплавленный металл с электрода наплывет на нижний нерасплавленный и перекроет вершину угла. В этом случае провар не получится, а обнаружить его можно, только поломав металл.

Когда идет процесс сварки толстопокрытыми электродами или с повышенным током, формируется большая площадь топленого металла, из-за чего наложение угловых швов невозможно, потому что расплавленный металл стекает на горизонтальное изделие, и шов просто получится неправильный.

Чтобы этого избежать, свариваемые изделия нужно расположить наклоном к горизонту под 45 градусным углом, а сварку произвести лодочкой. Посмотрите наглядно, как сделать сварочный шов — видео на нашем сайте, где показана вся техника, а также практически, как правильно делается зачистка швов после сварки.

Техника сварки нахлесточных соединений

Такой вид сварки применяется, в основном, в листовых конструкциях. Концы листов, которые будут свариваться, накладываются друг на друга на определенную величину, равную примерно 3-5 толщин листов. Проваривать их нужно по периметру или по кромке углового шва, который образовался накрытием листов. Положительным моментом в этом виде сварки является то, что нет необходимости обрабатывать кромки. Отрицательный момент заключается в том, что затрачивается лишний материал, и конструкция становится тяжелее. Тем не менее, нахлесточное соединение применяется часто.

Поделитесь со своими друзьями в соцсетях ссылкой на этот материал (нажмите на иконки):

Управление положением электрода

Сварочный процесс может выполняться при положении электрода углом вперёд, углом назад, прямым углом. Применяя любой из этих трёх технологических приёмов, сварщик способен создавать швы в разных условиях производства работ.

Так, способ «углом вперёд» традиционно применяется для соединения элементов горизонтальным и вертикальным швами в условиях верхнего расположения деталей в пространстве (потолочная сварка). Эта же техника успешно используется для сварки неповоротных стыков труб.

Удерживая электрод строго под прямым углом (90º), сварщик обеспечивает исполнение работ в местах труднодоступных. Наконец, техника «угла назад» позволяет качественно выполнять сварочные работы на угловых стыках.

Устанавливая электрод «углом вперёд», обычно работают с тонкостенными металлами. В таком положении электрода получают широкий шов малой глубины. На толстостенных металлах, напротив, стараются применять технику «углом назад», обеспечивая прогрев металла на достаточную глубину.

Принцип работы

Для начала определите расположение ручки. Не стоит крепить ее далеко от края, это затруднит эксплуатацию двери. Учтите расстояние, необходимое для длины язычка и габаритов запорного механизма

Немаловажно рассчитать высоту установки, как правило, ручки располагаются на уровне пояса взрослого человека. Если речь идет о детской комнате, то руководствуйтесь данными ребенка. Для начала определите расположение ручки

Не стоит крепить ее далеко от края, это затруднит эксплуатацию двери

Для начала определите расположение ручки. Не стоит крепить ее далеко от края, это затруднит эксплуатацию двери

Далее готовим отверстия под монтаж. От края двери отмеряем примерно 60 мм – это стандартная длина язычка. Она может отличаться, поэтому нелишним будет этот вопрос уточнить. Для того чтобы определить габариты механизма, его освобождают от накладок и прикладывают к двери, очерчивая границы.

В случае если помимо ручки будет присутствовать другой элемент, для него также проводится разметка

На торцевой части двери отмечают место для входа язычка, важно расположить его точно в средней части полотна и сделать все метки максимально аккуратно. Полотно просверливают сверлом с коронкой до половины требуемой толщины, а потом продолжают работу, с другой стороны. У вас должно получиться абсолютно ровное отверстие, расположенное строго перпендикулярно поверхности полотна

Дрель держите ровно, нельзя ни на миллиметр отклоняться, иначе вы рискуете получить перекос, а значит неправильную работу ручки. Столь же аккуратным надо быть и при изготовлении места для язычка. Лучше всего это делать долотом. Перед тем, как установить ручку на межкомнатную дверь, нужно наметить места для болтов. Засверлите каждый наполовину, затем проверьте результат, если ровно – просверливайте до конца

У вас должно получиться абсолютно ровное отверстие, расположенное строго перпендикулярно поверхности полотна. Дрель держите ровно, нельзя ни на миллиметр отклоняться, иначе вы рискуете получить перекос, а значит неправильную работу ручки. Столь же аккуратным надо быть и при изготовлении места для язычка. Лучше всего это делать долотом. Перед тем, как установить ручку на межкомнатную дверь, нужно наметить места для болтов. Засверлите каждый наполовину, затем проверьте результат, если ровно – просверливайте до конца.

Следующий этап – создание паза для язычка. Отметить его расположение в коробке можно двумя способами:

на собачку нанести любое красящее вещество, например, мел или каплю краски. Закрыть дверь и немного повращать ручку, оставленный след и будет меткой;закрыть дверь и вставить между ней и коробкой линейку, по которой проставить отметки-уровни.

После того, как работа завершена, убедитесь, что ручка прикреплена и функционирует правильно. Если вы допустили ошибку и вам придется устанавливать новую ручку на место старой, то учтите следующее:

• новый элемент должен совпадать по размерам с уже существующими отверстиями;
• то же касается и декоративных накладок, в противном случае будет виден зазор, который испортит весь внешний вид двери;
• уменьшить отверстие можно при помощи шпаклевки, но такую «заплатку» придется зачищать и, скорее всего, подгонять под цвет полотна; в случае если, наоборот, новый механизм больше, то увеличить место под него можно с помощью долота.