Крыша и кровля

Содержание

Инструкция по монтажу

Чтобы крыша отличалась долговечностью и прочностью, необходима тщательная подготовка и выполнение инструкции по ее возведению. Если баня обладает малыми небольшими габаритами, следует выбрать для стропильной системы деревянные брусья сечением 50х50 мм. Их количество зависит от размеров бани. При возведении стандартной конструкции для стропильной системы понадобится 18 таких брусьев:

  • 12 из них должны обладать длиной 2,3 м;
  • 6 изготавливают длиной 3,7 м.

Если использовать для возведения стропильной системы такие материалы, возведение крыши не потребует больших затрат.

Как только материал будет закуплен, его можно устанавливать на стены. Сперва следует установить боковые стропила. Как только их монтаж будет завершен, можно крепить фронтальные стропила. При необходимости создания мансарды в одном из них возводят раму для окна, а в другом – проем для установки двери.

После установки всех опорных элементов необходимо приступать к устройству обрешетки. Ее выполняют разреженной или сплошной в зависимости от типа кровельного покрытия. Также этот фактор влияет и на конструкцию стропильной системы. Все элементы конструкции лучше заранее отобразить на схеме крыши.

Основание под кровлю

Основание может быть сделано из рулонных либо штучных материалов в виде настила или обрешетки. Для изготовления обрешетки потребуются бруски дерева, а для настила – не только бруски, но и доски. Сплошной настил целесообразно делать, если для покрытия выбирают рулонный материал или асбестоцементные плитки. Для плиток доски настила выкладываются одним слоем с небольшим зазором, а для рулонного материала – в два слоя: рабочий и защитный. Для защитного слоя выбирают узкие доски, которые должны располагаться под углом 45 градусов к рабочему. Между двумя настилами нужно поместить противоветровую рубероидную подкладку (рубероид марки РПП-350 или РПП-300).

Обрешетка потребуется в тех случаях, когда кровля будет покрываться листовой сталью, черепицей, деревом или волнистыми асбестоцементными листами ВО (или шифером).

Изготавливая основание, нужно следовать двум нехитрым правилам: каждый элемент должен быть надежно прикреплен к опорным конструкциям, а их стыки находиться в разбежку над стропилами.

Помимо того, заданное расстояние между брусками или досками должно быть четко соблюдено по всей поверхности основания. Наиболее широкие располагают у карниза, конька или под стыками материала для кровли, а самые толстые (на 15-35 мм толще прочих) – вблизи карниза. Под разжелобкой основание должно иметь ширину не менее 750-800 мм, а под свесом карниза с настенными желобами основание должно быть равно ширине свеса. На ребрах кровли и в коньках деревянные бруски нужно устанавливать на ребро.

Узлы стропильной системы двускатной крыши

Основные типы соединений в узлах несущей конструкции кровли мы уже рассмотрели выше. Но имеет смысл подробнее остановиться на вспомогательных материалах, позволяющих сделать стропильную систему более надёжной и прочной.

Усилить крепление деталей при монтаже стропильной системы можно при помощи металлических пластин и уголков различной формы

Такие изделия производятся из оцинкованной стали толщиной до 1,5 мм. Они имеют различную конфигурацию и могут быть установлены на любом виде соединения.

Фотогалерея: виды соединений в узлах стропильной системы двускатной кровли

Все стыковочные узлы стропильной системы несут функцию усиления стропил за счёт перераспределения нагрузок и упрочнения несущих элементов. Так, в нижней части стропило опирают на мауэрлат под прямым углом, для чего выполняют соответствующие врезки.

Для усиления стропильной системы стараются использовать соединения с максимальной несущей способностью, например, врезку стропила в мауэрлат под прямым углом

Кроме того, для дополнительного усиления в стыковочных узлах используются металлические крепёжные пластины. Этот же принцип используется и при установке подкосов к стропилу. В любом случае сопрягаемые детали должны работать «на упор» и не смещаться в процессе эксплуатации.

Любые детали должны нагружаться вдоль своей оси

Можно назвать три основных вида узлов в стропильной системе:

  1. Коньковые соединения. Это стыковка двух стропильных ног под заданным углом по линии пересечения скатов. Могут быть шарнирными или глухими. Первые применяются при устройстве стропильной системы на брусовых или бревенчатых домах, которые склонны проседать и приподниматься в зависимости от сезона в течение практически всего срока эксплуатации. Глухие соединения используются в стропильных системах домов из строительного камня. В таких строениях поверх стены устанавливается армированный пояс, который и принимает на себя боковые нагрузки.
  2. Крепление нижних концов стропильных ног к мауэрлату. Поскольку они расположены под углом к опорному брусу, создаётся скользящий вектор, направленный во внешнюю от строения сторону. Для его компенсации в мауэрлате производится врезка, а на стропиле — пятка. Стропило вставляется в паз с упором на неё и крепится гвоздём через ребро балки в мауэрлат. Применяются также дополнительные опорные детали из брусков. В тех случаях, когда стропильная балка должна перемещаться (на деревянных срубах), применяются скользящие крепления. Они дают возможность компенсировать сезонные изменения высоты стен.
  3. Другие узлы. Все остальные детали стропильных систем являются по сути упорными элементами, работающими на сжатие, редко — на растяжение. Они устанавливаются путём врезки в сопрягаемые детали, чтобы не допустить их смещения под нагрузкой. К таким деталям можно отнести ригели, подкосы, стойки, упоры и другие подобные детали.

Для более прочного соединения используются дополнительные элементы, упомянутые выше.

Варианты конструкций крыш для бани

Обрешётка крыши бани может быть реечной или сплошной

Вся работа проходит в несколько шагов:

  1. Создание обрешётки из деревянных реек зависит от выбранного кровельного материала. Для последующего крепления металлочерепицы или профнастила необходимо на стропы прибивать рейки с шагом около 40 см. Рекомендуется сделать шаблон для контроля расстояния между элементами обрешётки. Возле конька рейки надо прибивать с небольшим шагом. Со стороны двух фронтонов специальной отбивочной верёвкой необходимо сделать ровную линию. Лишние концы реек обрезать пилой.

Для бани подойдёт реечная обрешётка

Полезные советы

Если вы мечтаете о доме с безупречным стилевым оформлением, нелишними будут следующие рекомендации:

  • Если ваш дом имеет традиционный облик , в большинстве случаев подразумевается, что будет выбран кровельный материал более темный, чем отделка фасада (хотя не запрещено и противоположное решение). Если доминирующий цвет кажется пресным, можно разбавить его яркими акцентами.
  • Для дома в классическом стиле яркие и вызывающие цвета под запретом. Сочетание белого и грязно-розового тонов фасадной отделке имеет благородное звучание; белый и ярко-розовый будут напоминать вам о вазочке с зефиром.

Инструкция по монтажу ломаной крыши над баней

Установка стропильной системы для ломаной крыши бани

  • Прикрепляем по периметру стен сплошной мауэрлат, используя стальную проволоку и строительные шпильки. Для большей прочности деревянного обрамления делаем отверстия по минимуму. Желательно, чтобы шпильки попадали между стропильными элементами.
  • Фиксируем балки перекрытия на нижнем уровне. В зависимости от предполагаемых нагрузок, они могут выполняться из одинарного или сдвоенного бруса общим сечением 25 см2.
  • Устанавливаем фронтальные вертикальные стропила, закрепляя их на балках перекрытия, и натягиваем между ними веревку. Она будет своеобразным уровнем для следующих элементов.
  • Располагаем промежуточные вертикальные стойки с шагом 2-2,5 метра.
  • Фиксируем все вертикальные детали временными распорками.
  • Сверху прокладываем специальные прогоны и прикрепляем остальные стойки строго по вертикали.
  • Присоединяем к прогонам поперечные затяжки и укрепляем их подкосами.
  • Осуществляем монтаж боковых нижних стропильных элементов. Их можно заготовить предварительно, делая только верхние запилы. Изначально закрепляем крайние стропила, затем промежуточные с шагом 1-1,2 метра. На этом этапе делаем нижние запилы. Все детали должны упираться в несущие стены бани.
  • Устанавливаем верхние стропильные элементы, прикрепляя их к коньку. Для дальнейшего монтажа окон верхнюю часть каркаса укрепляем поперечными перекладинами.
  • Делаем дополнительные основания для фронтонов окон и дверей на крайних стропилах.

Обратите внимание, что для укладки вертикальной системы стоек лучше использовать легкий брус сечением менее 5 см2. Учтите также, что стропильные элементы отвесного кровельного скоса обычно делаются наклонными, а верхние детали — висячими.

Теплоизоляция ломаной крыши над баней

  1. Обшиваем каркас пароизоляционной мембраной от конька до мауэрлата. Укладываем материал с нахлестом 20-30 см. Проклеиваем все стыки металлизированным скотчем. Для фиксации паробарьера используем тонкие планки и строительный степлер.
  2. Монтируем основную обрешетку. Шаг ее элементов зависит от плотности выбранного кровельного материала. Жесткая кровля предполагает установку разреженной обрешетки, а мягкая — сплошной.
  3. Между досками обрешетки и стропилами укладываем теплоизолятор. Оптимальный вариант — минеральная вата.
  4. С внутренней стороны для надежного закрепления утеплителя набиваем планки, выполняя дополнительную обрешетку.
  5. Фиксируем сверху рулонную гидроизоляцию с нахлестом 15-20 см. Проклеиваем ее уплотнительной лентой.

Финишное покрытие для ломаной крыши бани

  • Набиваем на гидроизоляционную пленку контробрешетку из планок толщиной 3-5 см.
  • Устанавливаем кровлю, начиная с верхнего края. Технология монтажа зависит от типа кровельного материала. Используя керамическую или битумную черепицу, накладывайте каждый новый ряд на предыдущий. Для такой крыши также подходит ондулин и профлисты.
  • Монтируем водосточные желоба. Лучше выбирать пластиковые или оцинкованные водоотливы. Они стойкие к коррозионному воздействию, при этом относительно недорогие. Трубы из алюминия, меди и титана смотрятся на бане с ломаной крышей более эффектно, однако обойдутся они недешево.
  • Устанавливаем оконные системы. Оптимально подойдут окна из дерева или ПВХ. Также стоит рассчитывать размер отверстия так, чтобы оно занимало не менее 1/8 части кровли.

Вместо контробрешетки можно просто набить OSB-листы. Они имеют высокие влагостойкие характеристики, отличаются долговечностью и прочностью.

https://youtube.com/watch?v=F5G_vLaD9_U

Факторы возникновения протечек кровли многоквартирных домов

Избежать утечек можно лишь одним способом – выполнив капитальный ремонт кровли. Причины возникновения этих неприятных дефектов могут быть самыми разными, но чаще всего они проявляются после сильных дождей или в период массового таяния снежного покрова.

Так, причинами протечек крыши в многоквартирных домах могут быть следующие:

  • повреждение целостности кровельного ковра, вызванное уборкой снега или остатков льда. Обычно происходит по причине небрежности и невнимательности работников;
  • истекший срок службы покрытия. Как и у любого материала, свой эксплуатационный срок имеется и у рубероида, который по прошествии определенного периода времени склоне разрушаться.;

причиной протечек может стать также неправильная технология укладки кровельного покрытия;
применение недостаточно качественного материала. Стремление сэкономить может вылиться в серьезные последствия для целостности кровли, поскольку зачастую дешевый материал не обладает всеми качествами, необходимыми для хорошей эксплуатации;
возможные трудности при монтаже зеленой кровли. Растения, расположенные на крыше, могут повредить ее своими корнями, приведя, таким образом, к протечкам;
нарушения температурного режима в пространстве чердака. Так, согласно строительным нормам, температурного внутри него должна быть идентичной наружной. Это значит, что утепление чердака, зачастую выполняемое сегодня, делать совсем не нужно.

Материалы для кровли

Составление проекта бани идет одновременно в двух направлениях: помимо типа крыши, важно заранее предусмотреть виды кровельных материалов

Финишное покрытие

Основные характеристики финишного покрытия:

  • Металлочерепица. Несмотря на высокую стоимость материала, он активно применяется для оформления различных видов крыши бани. Причина популярности кроется в высоких эксплуатационных качествах материала. Срок службы металлочерепицы составляет не менее полувека. Гладкая поверхность способствует быстрому сходу снежного покрова. Помимо практичности, металлочерепица придает экстерьеру бани дополнительную привлекательность.
  • Профнастил. Долговечный материал оптимально подходит для благоустройства хозпостроек. Баня оформляется при условии уклона крыши свыше 10о.
  • Шифер. При выборе данного вида покрытия следует быть готовым к двум неприятным моментам. Если уклон крыши бани менее 20о, существует риск попадания осадков в стыки, что неблагоприятно влияет на целостность и прочность покрытия. Со временем на нем образуется мох, и баня теряет былую привлекательность. Вернуть эстетичность экстерьеру поможет периодическое очищение поверхности крыши.
  • Рубероид. Бюджетный вид кровельного покрытия, предназначенный для односкатного вида конструкции с незначительным уклоном. Спустя 10-15 лет крышу бани придется обновлять, так как материал придет в негодность.

Помимо перечисленных видов, баню накрывают битумной черепицей или шифером.

Кровельный пирог

Любая кровля нуждаются в дополнительной изоляции

Пар из бани поднимается вверх, поэтому важно обеспечить теплоизоляционному слою защиту от излишней влаги. Среди дешевых вариантов гидроизоляции выделяют плотный полиэтилен

Большей практичностью характеризуются пароизоляционные мембраны

Внимание! При монтаже материалов межу мембраной и внутренней отделкой крыши оставляют промежуток в 2 см. Этот своеобразный вентиляционный зазор обеспечивает ускоренное испарение конденсата, не давая ему проникнуть внутрь кровельного пирога

Применение двусторонней мембраны позволяет обойтись без вентиляционного зазора при обустройстве крыши в бане. Монтаж всех изоляционных материалов осуществляют внахлест с запасом 15-20 см. Изделия не следует излишне натягивать и оставлять провисшие участки.

Качественный теплоизоляционный слой сократит расходы на отопление. Утепляют сауну или баню следующими материалами:

Минеральная вата. Широкое распространение получила благодаря дешевизне. Материал отлично справляется с функцией утепления, но крайне гигроскопичен. Поэтому нуждается в надежном гидроизоляционном слое.
Базальтовые плиты и ЭПП. Стоимость обустройства бани несколько повысится

Среди достоинств числится меньшая подверженность влиянию влаги.
Пенопласт применяют с осторожностью. Баня – пожароопасный объект, а плавление пенопласта сопровождается выделением токсичных веществ.

Схема кровельного пирога изображена на фото:

Когда форма крыши и вид материалов для бани определены, переходят к следующему этапу.

Кровельные работы

Все кровельные работы могут быть разделены на 3 основные группы:

  • Заготовительные. В этот этап входит отбор, сортировка или очистка, раскройка рулонных материалов. Из листовой стали изготавливаются кровельные элементы, разрезают шифер, готовят мастики.
  • Подготовительные. Полностью подготавливается основание под кровлю.
  • Основные. Производится укладка кровельных материалов, их крепление к основанию, уход за ними после завершения монтажа.

Ендовы и водоотводная система

Наиболее уязвимыми элементами на кровле считаются ендовы, которые образуют входящий угол, в любое время года в них скапливаются атмосферные осадки. Вот почему к устройству данного элемента кровли нужно подойти со всей ответственностью. Ендова представляет собой лоток, имеющий ширину не менее 300 мм, сделан из досок, толщина которых 25 мм. Его покрывают оцинкованной, кровельной либо черной окрашенной сталью, чтобы концы ее заходили под кровлю на 200 мм со всех сторон.

Крыша и кровля

Дымовая труба также окружается воротником из кровельной стали. Со стороны конька лист из стали нужно подвести под кровлю, а от карниза поверх кровли, в итоге получается своего рода фартук. Рядом с трубой лист нужно подвести под кирпичную кладку. По требованиям пожарной безопасности, кровельное покрытие и обрешетка должны находиться не менее, чем в 140 мм от трубы, а все элементы из дерева – не менее, чем 400-500 мм.

Выбирая водосточные трубы, стоит отдать предпочтение диаметру 100-140 мм, их располагают не менее чем в 120 мм от стены. Если кровля покрыта черепицей или асбестоцементными листами, то для отвода воды понадобятся водосточные трубы. Их основой является кровельная сталь, подвешивают их с уклоном 2-3 градуса по отношению к углам сооружения.

Тем же кровельным материалом покрываются и слуховые окна. Тщательно разделяйте места соединения окон и ската крыши.

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши ‒ Основные элементы кровли

Конструкция стропильной системы двухскатной крыши, состоит из множества элементов. Монтаж следует начать только, после подробного изучения каждого из них, а также, правильного определения, оптимального их сечения. Поэтому, далее, мы подробно разберем каждый элемент, кровельного сооружения…

Стропильная система двухскатной крыши ‒ Мауэрлат

Во время монтажа элементов, под металлочерепицу или другого покрытия, рекомендуется использовать брусы, с сечением 150 на 150 или 200 на 200 мм. Именно такие размеры, позволяют более качественно распределить нагрузку. Далее, требуется определиться с способом закрепления конструкции. Он зависит от стройматериала стен здания. Существует несколько, оптимальных вариантов фиксации:

Схема крепления мауэрлата к стене

  1. Каркасные, брусовые или бревенчатые стены, как правило, не требуют установки мауэрлата. Например, в каркасном здание, опорой для стропильных ног, служит верхняя обвязка стен. А вот у дома из бруса или бревна, мауэрлатом является, верхний венец. И в первом, и во втором случае, главное, выполнить грамотно и надежно, закрепление элементов к стенам.
  2. При сооружение кровли на зданиях из легких бетонов, нужно дополнительное обустройство. К легким бетонам, относят следующие стройматериалы: пенобетон, шлакобетон, керамзитобетон и т.п. Подобные стены быстро разрушаются, если опереть на них крышу, не равномерно. Для равномерного распределения нагрузки, требуется, по обрезу стен, провести заливку монолитного железобетонного пояса. Во время обустройства пояса, закладывается специальная проволока, шпильки или болты, на которые, далее, надежно крепят мауэрлат.
  3. Для кирпичных коробок, железобетонный пояс, можно не делать. Для этих целей, чтобы соединить с обвязочным брусом, в кладку заводят проволоку. С ее помощью, далее, оборачивают мауэрлат вокруг и закручивают. Второй вариант – в кладку, за один ряд до обреза стен, с внешней стороны, заводят, пропитанные антисептиком, деревянные брусы. Далее, мауэрлат и брусья, скрепляют, с помощью скоб. Возможно также, использование шпилек и болтов, но для закрепления их, уже потребуется заливка монолитного пояса.

Стропильная система двухскатной крыши ‒ Стропила

После надежной фиксации мауэрлата, устанавливаются стропильные ноги. Оптимальное сечение стропильных ног, определяется, в зависимости от шага несущих балок, их пролета, снеговой нагрузки и будущего настила крыши. При монтаже каркаса, под металлочерепицу, при шаге, к примеру, в 600 мм, рекомендуется, в зависимости от пролета, соблюдать следующие параметры:

  • 3 м – 40 на 150 мм;
  • 4 м – 50 на 150 мм;
  • 5 м – 50 на 175 мм;
  • 6 м – 50 на 200 мм.

Таблица средних значений стропильных ног

Представленные параметры, имеют средние значения. Чтобы иметь более точные расчеты, лучше обратится к специалисту или дополнительно, прочитать и изучить, специальную литературу.

Выполнить качественно, фиксацию стропильных ног к мауэрлату, в основном, можно двумя способами:

  • С зарубкой;
  • без нее.

Крепление стропильных ног к мауэрлату с зарубкой и без

В первом варианте, выполняется запил на обвязочном брусе, а во втором, к стропиле прибивают специальную дощечку, которая становится упорным приспособлением. Далее, закрепление, для всех способов, выполняют одинаково. При помощи металлических уголков, наклонную балку, чтобы она не смещалась относительно проектного положения вдоль мауэрлата, надежно фиксируют. Или-же, дополнительно вбивают под углом, обычные гвозди.

Схема крепления стропил при помощи проволоки и на скобы

Помимо этого, требуется качественно, скрепить стропило со стеной. Правильное выполнение действий, предусмотрено в нормативных документах. В основном, производить скрепление, можно двумя способами:

  1. На скобы (для деревянных построек);
  2. При помощи скрутки из проволоки (для каменных стен дома).

Выполнять закрепление, по строительным нормативам, следует через одну ногу. Такой подход, позволит более надежно закрепить крышу к коробке, капитального строения. Если провести монтажные работы правильно, на должном высоком уровне, то можно не переживать за ее техническое состояние, даже в самый сильный ветродув.

Стропильная система двухскатной крыши ‒ Стойки, стяжки, подкосы

Элементы стропильной системы двухскатной крыши, как стойки, стяжки и подкосы, в основном, делают из досок. Оптимальные параметры толщины, как правило, от 32 до 50 мм. Исключением, могут являться – стойки. Здесь уже, допускаются доски и большей толщины: от 50 до 100 мм. Как показывает практика, лучше всего, крепление производить на шпильки или с применением опорных брусков. Оптимальный вариант, в основном, зависит от конструкционных особенностей, кровельного сооружения.

Возведение односкатной крыши

Зачастую односкатные крыши устанавливают на бани малых и средних размеров. Одна стена делается выше другой на два-три ряда бревен для того, чтобы можно было произвести монтаж балок перекрытия под требуемым наклоном. Для снижения нагрузки на перекрытие, угол наклона должен превышать 20º. В районах, характеризующихся сильными снежными осадками, предусматривается еще больший уклон – вплоть до 45º.

Крыша и кровля

Чтобы построить односкатную крышу, нам потребуется обзавестись:

  • крепкий брус 60×80 мм;
  • балки перекрытия;
  • доска 250×30 мм;
  • водоотталкивающая мембрана;
  • утеплительный материал;
  • кровельный материал;
  • крепежи (гвозди саморезы);
  • молоток, ножовка, уровень;
  • антисептик.

Об общих принципах подбора цветов

Проекты домов, представленные на многочисленных строительных сайтах, в большинстве случаев выполнены в нейтральных оттенках. Это сделано для того, чтобы цвета не отвлекали от деталей проекта, позволяя полнее оценить конструкцию. Подбор цветов фасада и крыши достается хозяину; он будет удачным, если следовать несложным правилам, которыми руководствуются профессиональные дизайнеры.

Прежде, чем остановиться на той или иной цветовой гамме, следует решить, хотите ли вы выделить свой дом, подчеркнув его достоинства, или, наоборот, сделать его незаметным, встроенным в окружающую среду. Решение этого вопроса подскажет, в каком направлении следует двигаться. Для первого варианта потребуются сочные краски и смелые комбинации, для второго — гармония природных оттенков.

Для поклонников экстравагантных решений

Выбирая цвета для загородного дома, важно помнить о некоторых особенностях, присущим всем цветам, хоть и в разной степени. Все они обладают следующими свойствами:

  • Выгорание

    . Оно тем заметнее, чем насыщеннее и ярче цвет. Чемпионом по скорости выгорания является черный цвет; коричневая, красная и сиреневая кровля будут подвергаться воздействию солнца в меньшей степени. Лучшую стойкость демонстрирует серый цвет, лишь незначительно меняющий оттенок. Белая крыша — тоже не идеальный вариант; нарядная вначале, со временем она неизбежно пожелтеет, причем не равномерно, а пятнами.

  • Поглощение тепла

    . Из школьного курса физики мы помним: чем светлее поверхность, тем сильнее отражает она свет, а чем темнее покрытие, тем сильнее оно поглощает солнечную энергию. Поэтому, чем севернее расположен дом, тем практичнее становится выбор темных материалов и красок для его фасада и крыши.

Яркие цвета со временем становятся светлее

Акцентирование . Краски способны изменять внешнее впечатление от постройки. Светлые оттенки визуально укрупняют объект, темные — уменьшают, но также и придают деталям четкость

Осторожность нужна при использовании нескольких ярких цветов — как правило, это хорошее решение для дома простой формы с минимумом архитектурных деталей. Чтобы упростить задачу, к выбору подходящей цветовой гаммы удобно подходить одним из следующих способов:

Чтобы упростить задачу, к выбору подходящей цветовой гаммы удобно подходить одним из следующих способов:

Выбор оттенков одного цвета . Распространенный и практически беспроигрышный вариант. Один цвет разбивается на последовательные оттенки: для крыши, фасадных стен и более мелких деталей. Гармонично смотрятся постройки, выполненные в зеленых, песочных или коричневых тонах, более смело — в красных или синих.

Выбор оттенков одного цвета

Выбор контрастных цветов . Внешний вид такой постройки будет ярким и запоминающимся. В основе цветового решения лежат два максимально контрастных цвета, например, шоколадно-коричневый для материала крыши и бледно-желтый или бежевый для фасада. Иногда для усиления эффекта детали фасада (двери, наличники, цоколь) также окрашиваются в тон крыше.

Выбор контрастных оттенков

Сочетание с белым цветом . Универсальный вариант, учитывая, что белый превосходно гармонирует как с бледными, так и с насыщенными оттенками.

Сочетание с белым также контрастно

Сочетания нескольких цветов . Задается трехцветная комбинация: коричневый – бежевый – оливковый или серый – розовый – белый. Их дополняют подходящим второстепенным тоном, который предполагается использовать при отделке. При правильном подборе даже черный фасад дома, дополненный светлой кровлей, будет смотреться гармонично и стильно.

Сочетание нескольких цветов

Установка стропил

Вначале работы необходимо определиться с нужным сечением строительных ног. Данную величину рассчитывают в зависимости от расстояния между стропилами и их длиной

Важно учитывать использование утеплителя. Расстояние между стропилами должно быть таким, чтобы не надо было тратить время и силы на обрезку теплоизоляционного материала

Есть несколько видов стропильных систем (не один десяток). Выбрав тот, что вам наиболее подходит, из тонких досок следует сделать шаблон для врубок, запилов и других деталей. Часто первую форму делают на крыше, затем по ней делают шаблон.

Порядок сборки различается в зависимости от вида стропильной системы. Наклонные стропила устанавливаются постепенно. Их собирают из элементов на крыше. Очень удобно в этом случае, если уже настелены балки перекрытия потолка и черновой настил мансарды.

Для системы с висячими стропилами ферма собирается на земле. Она состоит из треугольника стропильных ног и затяжки со всеми стойками и подкосами. Сначала понадобится составить чертеж, высчитав угол соединения и длину стропил. Обычно угол наклона крыши 35−40 градусов. Однако на сильно продуваемых, открытых участках его делают меньше — 15−20 градусов. Чтобы определить угол соединения стропил, надо умножить на 2 угол наклона крыши.

Длину стропильных ног высчитывают, основываясь на угол соединения и длину прогона между внешними стенами. С учетом карнизного свеса (шириной 50−60см), она, чаще всего равняется 4−6 м.

Верхние концы стропил крепят разными способами:

  • встык;
  • внахлест;
  • с вырезом пазов.

Фиксируют их болтами или металлическими накладками. Дальше монтируют верхние и нижние затяжки.

Собрав нужное количество ферм, их поднимают на крышу и крепят к мауэрлату. Первыми крепят крайние фермы. Стропила выставляют с помощью отвеса по вертикали, регулируя длину свеса. Ферму необходимо укрепить временными укосинами из бруса, чтобы она не сдвинулась в процессе монтажа.

Далее устанавливают остальные стропила, соблюдая одинаковое расстояние между ними.

Закрепив все фермы, доской с сечением 50*150мм, длиной на 20−30 см больше карниза прибивают верхние края ската. Эту же работу проводят с другой стороны крыши.

Советы и рекомендации

Чтобы построение двускатной крыши своими руками было произведено качественно, перед началом работ нужно учесть несколько рекомендаций. Они помогут избежать ошибок во время строительства и увеличить срок службы бани:

  1. Перед монтажными работами нужно тщательно изучить процесс построения крыши своими руками. Это избавит от лишних трат и действий.
  2. Чтобы помочь двускатной крыше избавляться от осадков, с каждой стороны можно сделать водосток.
  3. Базальтовая минвата – самый популярный утеплитель для крыши. Он хорошо держит тепло и не содержит в своем составе вредных примесей. При постройке крыши своими руками его можно укладывать в два слоя в шахматном порядке.
  4. Пенопласт не стоит использовать для утепления, так как он выделяет пары фенола – опасные для здоровья.
  5. Сборка крыши своими руками может быть произведена на земле или срубе. Второй вариант предпочтительнее, так как для поднятия конструкции с земли потребуется специальная техника.

Варианты бань с двухскатной крышей, сделанных своими руками, можно посмотреть на фото:

Как сделать двускатную крышу бани своими руками

Работа по построению двускатной крыши своими руками должна проводиться поэтапно. Установка каждого элемента не требует особых навыков и умений, главное – нужно внимательно следить за качественным соединением элементов.

Для строительства своими руками крыши для бани 5*5 м понадобятся следующие материалы и инструменты:

  • профнастил или металлочерепица;
  • материал для гидроизоляции;
  • рейки – 2*5 см;
  • для обрешетки: необрезанные доски или клееная фанера;
  • саморезы, болты и шайбы;
  • бруски – 5*5 см;
  • пластинки металлические – толщиной 2 мм;
  • уголки металлические;
  • доски обрезные длиной 3 м – 2*10 см;
  • необрезные доски для промежуточной поддержки стропил;
  • еловые или сосновые доски – 5*15 см;
  • антисептик для пропитки древесины;
  • шуруповерт;
  • нож;
  • саморезы;
  • ножовка по металлу;
  • ножницы для металлопрофиля
  • рулетка;
  • молоток;
  • лобзик;
  • болгарка;
  • степлер.

Весь этап работы можно разделить на следующие важные шаги:

  1. Для построения правильной кровли своими руками вначале требуется установить мауэрлат. Стены, на которые он будет укладываться, необходимо гидроизолировать рубероидом. Для крепления в брусе следует сделать отверстия, а в качестве крепежного инструмента использовать болты.
  2. Вторым шагом нужно провести под проектным углом монтаж стропил. Используя металлические накладки, необходимо скрепить между собой стропильные ноги, затем приколотить затяжку. Вначале следует произвести установку крайних ферм, после чего натянуть между ними веревку, именно по ней можно будет с легкостью проверить ровность дальнейшего построения.
  3. Для сохранения вертикального положения конструкции до обрешетки, ее нужно подпереть временными балками.
  4. Требуется сделать монтаж гидроизоляции. Для этого полосы материала укладывают друг на друга внахлест, фиксируя гвоздями или степлером.
  5. Затем к стропильным ногам прибивают обрешетку при помощи гвоздей.
  6. Необходимо своими руками произвести монтаж нижней обрешетки, затем установить кровельное покрытие. Полосы и листы необходимо укладывать нахлестом 15-20 см.
  7. Заключительным этапом работы является возведение дымохода.

После того как крыша бани будет сделана, требуется проверить основные узлы «скелета», важно, чтобы технология была выполнена правильно

Крыша и кровля

Стропильная система для односкатной крыши пошаговая инструкция

Исполнение односкатной кровли зависит от пролета здания. Если он:

  • Менее 4,5 м, в качестве опор используются стены дома;
  • Более 4,5 м, для стропил предусматриваются опоры из бруса или досок, располагающиеся посередине элемента. Возможно исполнение с горизонтальным прогоном (мауэрлатом), который проходит посередине стропил. Стойки монтируются под прогон.

В зависимости от выбранного исполнения производится монтаж стропильной системы.

Первая, как правило, не вызывает трудностей.

Устройство второй выполняется в следующей последовательности:

1. Устанавливаются опорные стойки на стороне, противоположной углу наклона кровли. Монтируются дополнительные опоры, если они предусмотрены проектом. Внешне такие элементы представляют собой распорки, располагающие на заданном расстояние;

2. В мауэрлат устанавливаются балки и крепятся специальным стальным крепежом. Для этого в балках предусматриваются отверстия, размер которого соответствует металлическим опорным штырям. Пазы для крепления обязательно точно рассчитываются, так как от их наклона зависит уклон кровли. Для повышения прочности стропильной системы дополнительно устанавливаются стальные скобы;

3. Стропила укладываются с заданным шагом. Шаг стропильной системы зависит от вида кровельного материала который будет использоваться при отделке. Для листового покрытия расстояние составляет 1,5 м, для металлочерепицы уменьшается до 1,2 м;

4. Стропила фиксируются путем прикручивания к мауэрлату с использованием металлических накладок. Для обеспечения достаточной жесткости системы предусматриваются стойки и подкосы;

5. На стропильную систему укладывается и фиксируется степлером укрывной материал. Места соединений обрабатывают герметиком.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Денис Серебряков/ автор статьи
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: