Фундамент в виде железобетонный плиты

Разновидности фундаментных плит

  • Ребра жёсткости вниз: когда ленточная основа размещена под основанием плиты;
  • ребра вверх: лента заливается по периметру плиты;
  • комбинированный вариант производства: ребра размещены двумя способами на одной плите.

Ребристая плита уменьшает количество используемого бетона, при этом, не снижая показатель прочности.

Ленты на монолитной плите закладываются по периметру плиты, под несущими конструкциями. Если площадь строения велика, то укладываются поперечные плиты (ФБС) для прочности. Высота ленты определяется в соответствии с расчётными данными. Верхние ребра – выступы исполняют роль цоколя. В проёме укладывается утеплитель. При необходимости, закладываются кабеля коммуникации, тёплый пол.

Монолитная опорная плита

Схема расчета монолитного перекрытия.

Все чаще при малоэтажном строительстве используется плитный фундамент. Его применение особенно результативно на сложных грунтах: просадочных, пучинистых, с повышенным уровнем грунтовых вод. Сдвиги грунта не оказывают в этом случае влияния на дом: опускается или поднимается вся плита. По этой причине такой фундамент называют плавающим, построенный на нем дом движется вместе с ним как одно целое. Монолитная плита надежно защищает дом от сезонных деформаций и перекосов.

Плита, за счет увеличенной площади опоры, устойчива к нагрузкам, возникающим при замерзании и оттаивании грунта или его просадке, успешно противостоит неблагоприятным условиям окружающей среды. Ее можно использовать в качестве фундамента для любых домов: монолитных, каркасных, кирпичных, деревянных.

Для обыкновенного загородного дома достаточна толщина монолита в 40 см. Из них 10 см заглубляются в грунт. Технологически плитный фундамент формируется следующим образом:

  • сооружается котлован, его дно утрамбовывается, делается подсыпка из песка и гравия;
  • на подсыпку укладывается гидроизоляция, которая заливается тонким слоем бетона;
  • вяжется каркас из арматуры, содержащий, как минимум, два слоя, жестко связанных между собой;
  • основание полностью бетонируется, лучше в один прием, без длительных перерывов между подачами бетона.

Схема расчета бетона

Монолитная плита предъявляет повышенные требования к армированию, поскольку в ней могут возникать нагрузки на изгиб в любом направлении, а порой и скручивающие нагрузки. Используется арматура с диаметром 12-16 мм, обязательно ребристая, для лучшего сцепления с бетоном. Арматура не должна быть грязной или ржавой.

Промежутки между соседними прутьями – 20-40 см. На 1 м2 фундамента расходуется около 14 м арматуры. Расход арматуры здесь значительно больше, чем для фундаментов других типов. А если учесть, что расход бетона тоже выше, неудивительно, что стоимость монолитной плиты довольно высока.

Подобно ленточному фундаменту, монолитная плита может быть мелкозаглубленной и глубокозаглубленной. Последняя требует рытья глубокого котлована, но зато обеспечивает высокую несущую способность. Обходится это дорого, поэтому в индивидуальном строительстве глубокозаглубленная монолитная плита – большая редкость.

Для устройства мелкозаглубленной монолитной плиты обычно снимают верхний слой почвы, а вместо него делают подсыпку из песка и гравия. Устойчивость к морозному пучению обеспечивается утеплением грунта вокруг плиты.

Верхняя, гладкая сторона плиты обычно служит полом подвала или цокольного этажа. Использование монолитной плиты для возведения дома без цокольного этажа или подвала вряд ли целесообразно.

Выводы из содержания этой статьи очевидны:

  1. Если грунт достаточно прочен, уровень залегания грунтовых вод невысок, а строящийся дом – легкий, можно ограничиться недорогим мелкозаглубленным ленточным фундаментом.
  2. При тех же природных условиях, но для более солидного дома, тем более с подвалом или цокольным этажом, стройте глубокозаглубленный ленточный.
  3. На сложных грунтах с повышенным уровнем грунтовых вод нужно возводить плитный фундамент.

Остается надеяться, что статья смогла оказать реальную помощь в сделанном вами выборе.

Стоимость монтажа плиты

Упростить и ускорить монтаж фундаментной плиты позволяет относительно новая технология использования под подошвой профилированной ПВХ-мембраны. В силу отличной механической прочности и водонепроницаемости она служит гидроизоляцией и позволяет обходиться без подбетонки.

Рассмотрим, какова на начало 2021 года стоимость такой фундаментной плиты под газобетонный дом площадью 150 м². Толщина плиты 250 мм, сечение цокольных стенок 600*400 мм:

Наименование материалов и работ Ед. изм. Количество Цена руб. Сумма руб.
Работы по выносу проекта на участок комплекс 1 3730 3730
Разработка грунта без вывоза комплекс 1 11220 11220
Устройство закладных под канализацию из труб ПВХ д110 мм: работа комплекс 3730 3730
—«— материалы комплекс 1 4270 4270
Устройство закладных под водоснабжение из труб ПНД д32 мм: работа комплекс 1 7221 7221
—«— материалы комплекс 1 11220 11220
Устройство разделительного слоя из геотекстиля: работа рулон 3 749 2246
—«— материалы рулон 3 2500 7500
Песчаное основание с трамбовкой толщ. 300 мм: работа м³ 60 749 44928
—«— материалы с доставкой м³ 60 850 51000
Мембрана ПВХ Плантер-стандарт: работа м² 120 31 3744
—«— материалы м² 145 120 17400
Наплавляемая горизонтальная гидроизоляция: работа рулон 11 749 8237
—«— материалы рулон 11 1565 17215
—«— газовый баллон шт 2 1200 2400
Расходные материалы: доска и брус для опалубки м³ 2 11000 22000
арматура АIII тн 2,1 50000 105000
вязальная проволока кг 42 110 4620
фиксаторы шт 250 10 2500
технический полиэтилен м. п 500 50 25000
Разбивка осей фундамента м³ 21 150 3150
Монтаж объёмного каркаса с ячейкой 200*200 мм м³ 21 1872 39312
Раскрой и гибка арматуры м³ 21 1495 31395
Сборка опалубки плиты м³ 21 299 6279
Формирование плиты из бетона В22,5 с доставкой: работа м³ 21 2392 50232
—«— материалы м³ 21 5100 107100
Демонтаж опалубки плиты м³ 21 76 1596
Опалубка под цокольные стенки (пиломатериал) м² 42 800 33600
Вынос осей рёбер жёсткости (цоколя) м³ 6 150 897
Монтаж каркаса цоколя м³ 6 1872 11232
Раскрой и гибка арматуры м³ 6 1495 8970
Монтаж опалубки цоколя м³ 6 299 1794
Формирование цоколя из бетона В 22,5 с доставкой: работа м³ 6 2392 14352
—«— материалы м³ 6 5100 30600
Демонтаж опалубки цоколя м³ 6 75 452
Накладные и транспортные расходы
Аренда и транспортировка бытовки шт 2 13500 27000
Экскаватор-погрузчик смен 1 15500 15500
Доставка арматуры машин 1 13500 13500
Доставка штучных материалов и доски машин 1 14000 14000
Бетононасос машин 2 21000 42000
Такелажные работы и крепёж 15% 65614
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 873760

Таким образом, 1 м² фундаментной плиты с направленными вверх рёбрами жёсткости, и с профильной мембраной вместо подбетонки, стоит 5825 руб.

Фундамент в виде железобетонный плиты
Фундамент готов, осталось только демонтировать опалубку

Главные этапы возведения основания из ФБС

Один расчет придется сделать: необходимо узнать количественную потребность материала. Зная периметр, высоту и толщину, можно рассчитать общий объем кладки, после чего эту цифру разделить на кубатуру одного элемента. Целесообразнее использовать изделия небольшого размера, так как они гораздо удобнее в монтаже из-за их меньшего веса, чем крупные.

Нужна или подробная схема, или чертеж, где будет отражена информация о параметрах:

  • тип грунта;
  • глубина пролегания почвенных вод и промерзания грунта;
  • габариты основания в соответствии с размерами здания;
  • план подвального помещения с привязкой ввода инженерно-бытовых коммуникаций.
Популярные статьи  Швеллер: виды и таблицы стандартных размеров согласно ГОСТ

Фундамент в виде железобетонный плиты

Часто блоки выпускаются для конкретного вида и так и называются: для ленточного основания, столбчатого, колонного.

Пошаговая инструкция включает:

  • подготовку участка, которая заключается в разметке, копании и освобождении траншеи от мусора;
  • работы по организации песчаной подушки;
  • создание основы: либо из монолитной бетонной стяжки, либо из самих плоских плит;
  • укладку самих фундаментных блоков.

Иногда процесс завершается гидроизоляцией или утеплением.

Рассмотрим этапы:

1. При подготовке участка выравнивается поверхность, устраняется растительность и крупные камни.

2. Обустройство подушки. Вначале засыпается 10-15 см песчаного слоя или щебня с песком в соотношении 10:5. Если грунт глинистый, то подошву делают 3-х слойной, толщиной 60 см, прокладывая середину крупнофракционным наполнителем. Затем следуют процессы обильного увлажнения и трамбовки.

3. Создание основы для фундамента выполняется из тончайшего слоя бетона в 20–30 мм на уплотненном песке. Но вначале необходимо уложить кладочную сетку, а затем на нее медленно вылить раствор, прокалывая его арматурой для удаления воздуха. В случае жаркой погоды его смачивают для предохранения от потрескивания.

Фундамент в виде железобетонный плиты

4. Блоки размещают посредством грузоподъемной техники и при наличии 2-3-х помощников, контролирующих правильную установку элементов. Но предварительно необходимо подготовить цементный состав, по плотности напоминающий густую сметану, в таком количестве, чтобы на каждую единицу основания приходилось 10-15 литров. Или приобрести специальный строительный клей: он предпочтительнее, так как ускоряет процесс, но дороже.

5. Скрепляющим раствором обмазываются все соприкасающиеся поверхности ФБС: и вертикальные, и горизонтальные. Последовательность укладки фундамента из блоков ФБС:

  • Монтаж начинается с элементов по крайним осям, на углах будущего сооружения, которые соединяют между собой для трассировки периметра.
  • Первый ряд делают из габаритных или более плоских изделий. Это обеспечивает гарантированную устойчивость.
  • Блоки выкладывают строго по уровню, заполняя швы между ними приготовленным составом.
  • Направление каждого ряда противоположно направлению предыдущему. То есть четные ряды, например, идут с севера на юг, а нечетные – с юга на север. Элементы монтируются по такой же схеме, как и кирпичная кладка, со смещением.
  • После того, как сделают фундамент для наружных стен, приступают к выполнению основания для внутренних.
  • Вертикальные швы верхних рядов приходятся на середину нижних. Угловые элементы размещают с перехлестом.
  • Между рядами наносится раствор толщиной в 1,5 см.

Фундамент в виде железобетонный плиты

Устройство и применение монолитной плиты

Принципиальная схема состоит из нескольких слоев. Устройство фундаментной плиты своими руками предполагает следующие этапы:

  1. Рытье котлована. Размер его должен быть на 1 м больше фундамента, согласно чертежу. Боковые стенки делаются с уклоном 10—20 градусов. Грунт тщательно уплотняется. Дно котлована должно быть твердым.
  2. При необходимости изготавливается пластовый дренаж – готовят поперечные траншеи, в которые укладывают геотекстиль, трубы. Все это снова закрывают геотекстилем.
  3. Изготавливается утрамбованная подушка из песка, ПГС, щебня. Проливается водой, тщательно трамбуется. Изготавливается послойно с поочередным уплотнением или одним пластом из песчано-галечной смеси. Служит для демпфирования нагрузок от почвы. Трубы укладываются позже — под них оставляют специальные траншеи.
  4. Геотекстиль. Предотвращает размывание, заиливание песчаного слоя, армирует его. Дорнит располагают несколькими способами. Основной — между дном траншеи и песчаной подсыпкой. Иногда слои уплотнения разделяют для исключения смешивания. Также песчаный слой отделяют от бетонной подготовки.
  5. Опалубка располагается строго вертикально из 40 мм доски или фанеры. Для предотвращения распирания снаружи сооружаются упоры.
  6. Слой бетонной подготовки. Для экономии им пренебрегают, однако он полезен для выравнивания основания, правильного расположения гидроизоляции, утепляющих материалов. Изготавливается из недорогого цемента М100 со щебнем. Толщина слоя — до 100 мм.
  7. Гидроизолирующий слой. Отделяет влажные грунтовые подсыпки от бетонного основания пола. Лучшими считаются материалы на полимер-битумной основе. Оптимальная схема укладки предполагает 2 слоя прокладки. Допускается использование рубероида.
  8. Монолитная плита. Толщина определяется расчетами. Требуется бетон прочностью от М300 и подвижностью П3. Менее подвижный будет образовывать пустоты. В жидком тяжелые фракции осядут на дно. Для уплотнения используются глубинные вибраторы. Булава вибратора должна быть меньше размера ячейки армирования. Заливать желательно разово. Если это невозможно, горизонтальными слоями в течение смены. Вертикальное разделение слоем делать нельзя — бетон потрескается.
  9. Армирующий пояс. В классическом исполнении представляет из себя объемную арматурную решетку, связанную хомутами или проволокой. Со всех сторон расстояние до арматуры должно составлять не менее 50 мм для предотвращения коррозии. Устанавливается поверх бетонной подготовки.

Самое простое – залить однородную монолитную плиту одинаковой толщины по всей площади основания. Существуют более сложные решения монолитных плитных фундаментов для дома.

Равномерность нагрузки на основание делает плиту незаменимой на почве со слабой несущей способностью. Невысокая сложность изготовления способствует самостоятельной заливке.

Устройство плит фундамента РПП

По мере застывания ребер фундамента переходим к устройству плит. Площади под плиты еще раз просыпают песком и трамбуют.

  • В песчаную подушку укладываются инженерные коммуникации дома: канализационные трубы, трубы для ввода электропитания дома, возможно трубная разводка электропроводки.
  • Канализационные трубы объединяются в общий слив дома, и на участке монтируется система сбора сточных вод, септик. К септику подводится система слива дождевых вод, которую монтируют вокруг дома вместе со сливными стоками.

Таким образом, уже на этапе устройства фундамента дома вы проводите основные работы по монтажу инженерных коммуникаций.

  • Далее на песок укладывается дренажная мембрана – рулонный материал Planter.
  • Поверх мембраны укладывается слой утеплителя XPS. Помним, что этот утеплитель уже стоит по всем внутренним стенам ребер фундамента.
  • На утеплитель укладываем рулонный гидроизоляционный материал.
  • На него укладываем заранее собранную арматурную конструкцию. Высота плиты фундамента будет не менее 200 мм. Все секции арматурной конструкции должны быть соединены между собой и обязательно соединены с арматурой ребер.
  • Бетон заливается машинным способом, равномерно по всей площади плиты. Ребра фундамента служат опалубкой. Поверхность залитых плит, ровняется.

Застывание плит и всего фундамента 28-30 дней. На время застывания фундамент закрывается полиэтиленом для защиты от осадков и прижимается для защиты от ветра.

После снятия опалубки, плиты фундамента можно отшлифовать. По периметру фундамента делается отмостка, которая, скроет ливневую канализацию. По углам дома в отмостке оформляются ливневые стоки.

Как видим, фундамент ребристая плавающая плита (РПП) своеобразный симбиоз, ленточного фундамента и утепленной шведской плитой (УШП). Только в плитах фундамента не делается система теплого пола, а довольствуемся слоем пенополистирольного утеплителя.

Другие статьи раздела: Фундаменты

  • Монтаж ленточного фундамента своими руками
  • Фундамент глубокого заложения
  • Выбираем фундамент деревянного дома
  • Всё про винтовые сваи: плюсы и минусы
  • Фундамент УШП — утепленная шведская плита
  • Фундамент на винтовых сваях
  • Фундамент ребристая плавающая плита (РПП)
  • Мелкозаглубленный фундамент
  • Устройство цоколя дома: типы цоколя дома
  • Что такое ленточный фундамент

Новые статьи

  • Всё про винтовые сваи: плюсы и минусы
  • Фундамент УШП — утепленная шведская плита
  • Устройство цоколя дома: типы цоколя дома

Фундамент из блоков ФБС: пошаговая инструкция

Фундамент в виде железобетонный плитыСтроительство основы для вашего дома из блоков ФБС – процесс достаточно простой, хоть и не лишенный собственных нюансов. При желании его можно выполнить самостоятельно, не прибегая к помощи квалифицированной строительной бригады, что позволит вам сэкономить немалые средства. Разберем, как же сделать такой фундамент, начиная с момента покупки ФБС и до момента полного окончания работ.

  1. Какие блоки выбрать? Выбирая фундаментный блок строительный, вам необходимо учитывать его размеры. Следует помнить, что из такого материала зачастую делают именно ленточный фундамент. Как правило, в первом ряду находятся изделия, ширина которых равна 40 сантиметрам. Для двух последующих вполне достаточно и блоков с шириной 30 см. Кроме того, при покупке ФБС вы уже должны заранее знать, где будут проходить коммуникации, и выбирать изделия с подходящими отверстиями.
  2. Разметка. Обязательно подумайте над тем, как будут стоять блоки, и где будет располагаться спецтехника.
  3. Котлован. В общем-то, здесь нет ничего необычного, за исключением одного момента: вы можете не задумываться над дренажной системой. Достаточно сделать гидроизоляцию стен и пола.
  4. Подошва. В данном случае можно воспользоваться как забетонированной лентой, так и прибегнуть к помощи кладочной сетки. После рытья котлована обязательно необходимо наметить место для нее, разровнять, залить водой, затрамбовать и засыпать щебенкой.
  5. Опалубка. Покупая блоки, не забудьте приобрести и 25-ую доску в необходимых количествах, а также арматуру марки Ф12. Арматура укладывается либо в 3 ряда (в виде треугольника), либо в 4 (два выше и два ниже). Для того чтобы сформировать каркас, вы можете воспользоваться проволокой Д4. Армированный пояс, как правило, имеет толщину 20 см, ширину – 30 см.
  6. Подушка. Может быть как сборной, так и монолитной. Зачастую останавливаются именно на втором варианте. В данном случае озаботьтесь о том, чтобы у вас был миксер, с помощью которого вы сможете залить ее бетоном. После заливки ее нужно накрыть опилками и постоянно смачивать.
  7. Монтаж. Для больших блоков вам будет необходимо заказать кран, поскольку самостоятельно вы их просто не поднимете. В процессе возведения, как правило, используется кладочный раствор марки М100. Его количество рассчитывается исходя из объема ФБС (10-20% от него).
  8. Армированный пояс. В принципе, его делают далеко не всегда, и большинство специалистов в целом сомневаются в его необходимости. Но если вы все-таки решили его сделать, в данном случае также есть два варианта: он может быть как кирпичным, так и монолитным. Однако первый является более предпочтительным, поскольку он не требует повторного создания опалубки и расхода дополнительного количества бетона.
Популярные статьи  Габариты бордюрных камней и поребриков, как правильно установить

Относительно малое количество работы, сравнительно низкая цена и возможность сделать все своими руками (хоть и учитывая тот факт, что на некоторых этапах вам все же понадобится спецтехника) – основные преимущества фундамента ФБС. Именно поэтому его используют не только профессиональные строители, но и хозяева, которые решили возвести самостоятельно новый дом или какое-либо строение во дворе.

Если какие-либо моменты остались вам непонятны – вы можете просмотреть видеоинструкцию, в которой специалисты расскажут и покажут всю технологию от начала до конца. Но как бы там ни было, знайте: выбор в пользу ФБС гарантирует вам экономию, надежность и безопасность.

Сходства и отличия с другими типами фундаментов

Выбор основания для дома – ответственный шаг, поскольку от этого зависит долговечность постройки и комфорт его обитателей. Поэтому перед принятием решения стоит сравнить преимущества и недостатки различных видов и типов железобетонных фундаментов.

Фундамент в виде железобетонный плиты

Монолитный фундамент – плита.

К аргументам за обустройство монолитного основания можно отнести:

  1. Универсальность. Допускается его возведение практически на любых типах грунтов: болотистых, торфяных, песчаных, почвах, склонных к сезонному пучению, а также на участках с небольшой глубиной залегания подземных вод.
  2. Очень высокая несущая способность. Монолитные фундаменты могут выдерживать намного большие нагрузки, чем ленточные или построенные по сборно-монолитной технологии. На таком основании разрешено строительство зданий любой этажности из материалов, обладающих большим удельным весом: кирпича, газосиликата, бетона.
  3. Максимальная долговечность по сравнению с железобетонными ленточными или блочными конструкциями вследствие цельности конструкции.
  4. Возведение в рекордно краткие сроки благодаря минимальным объемам земляных работ: железобетонная плита обычно закладывается на небольшую глубину.

Также монолитный железобетонный фундамент по сравнению с ленточным или блочным более подвержен сезонным смещениям почвы, обусловленным ее расширением или сужением. Это означает, что в условиях сурового климата и резких перепадов температур монолит может начать разрушаться намного быстрее.

Преимущества и недостатки монолитных плит под фундамент

Основной конструктивной особенностью основания этого типа является капитальность и надежность, которая особенно проявляется при устройстве на почвах 1 категории. Не менее весомое преимущество – равномерное распределение нагрузок от всех конструкций здания на поверхность грунта.

Фундамент-монолит в виде плиты обладает множеством других достоинств:

  • Минимум земляных работ – обычно снимается только верхний плодородный слой почвы.
  • Минимальная трудоемкость сооружения опалубки – она устанавливается только по периметру основания.
  • Относительно простой процесс устройства – не требуется привлечение спецтехники (за исключение бетоновоза, поскольку плиту надо залить за 1 раз для получения цельной бетонной конструкции).
  • Возможность строительства зданий из любых стеновых материалов – кирпич, газобетонные, поризованные блоки, дерево и др.
  • Повышенные прочностные характеристики.

Рисунок 4. Конструктивные особенности плитного фундамента

Из недостатков можно отметить необходимость тщательной подготовки грунтового основания – плитный фундамент сооружается обязательно на идеально ровной поверхности. Среди других минусов:

  • сложность прокладки коммуникаций – как правило, канализационные и водопроводные линии прокладываются до бетонирования;
  • невозможность возведения подвала;
  • дороговизна обустройства – за счет большого расхода арматуры для армирования, бетона и других материалов.

Что это такое?

Фундаментные блоки строительные (ФБС) представляют собой железобетонные, монолитные элементы, которые изготавливаются в заводских условиях с жестким контролем параметров. Это позволяет обеспечить их высокую прочность, долговечность и стабильность геометрических размеров.

Из этих блоков может строиться фундамент любого типа. Классический вариант — ленточный мелкозаглубленный фундамент.

Блочные конструкции наиболее подходит для грунтов с большим содержанием песка. В то же время за счет определенной подвижности фундамент легко переносит вспучивание. Не следует применять блоки на мягком грунте, в котором они могут проседать.

Устройство блочного фундамента

Следует учесть, что сборные фундаменты обязательно должны быть тщательно гидроизолированы и утеплены. Также необходимо сделать утепленную отмостку. Это необходимые условия нормальной их эксплуатации.

Если сравнивать ленточный монолитный и блочный фундамент, то вырисовывается такая картина:

  • Монолитный строится долго, блочный — быстро.
  • Монолитную ленту можно сделать без аренды спецтехники (хоть и сложно обойтись без заказа бетона). Чтобы собрать фундамент из ФБС своими руками, нужно будет арендовать кран, или как минимум, лебедку.
  • Если делать монолитный фундамент самостоятельно, стоит он дешевле, чем блочный. Если же работают наемные рабочие или фирма, то обойдется он, скорее, дороже: объем работ больше, а это немалые дополнительные расходы.
  • Монолит более прочный, чем сборный. Прочность примерно на 20-30% выше. Это позволяет его использовать монолитную ленту на суглинках и глине.

По многим параметрам монолитная лента выигрывает. Но если ее прочность и надежность востребована не будет, то ее изготовление — только напрасная потеря времени. При проведении работ подрядчиками это еще и напрасная трата денег. Потому, если грунты имеют нормальную несущую способность, а подземные воды находятся не ближе чем на 2 метра от требуемой глубины заложения фундамента, имеет смысл ставить дом на сборном фундаменте.

Популярные статьи  Барбекю своими руками: делаем из кирпича или металла, пошаговая инструкция с фото

Стоимость: ленточный фундамент или плита

Все говорят (и пишут), что монолитное основание обходится значительно дороже, что оно будет стоить, как две ленты. Да, бетона и арматуры придется приобретать больше, чем для сооружения ленточного основания. Однако здесь есть несколько больших «НО»:

  1. Для плиты хватает неглубокого котлована, что само по себе обещает экономию бетона.
  2. Материала на опалубку для плиты уходит гораздо меньше, чем для ленты: практически вдвое.
  3. Для сооружения монолита можно использовать не металлическую, а композитную арматуру, которая не только легче, но и дешевле.
  4. Основание-плита — уже готовый черновой пол, на обустройство которого у «конкурентки» уходит довольно значительная сумма, которая практически целиком «съест» то, что сэкономлено на ленте.
  5. Плитный фундамент может в короткие сроки соорудить пара-тройка неквалифицированных рабочих. Создание надежной ленты своими руками — задача архисложная, а привлечение специалистов обойдется в круглую сумму.

По этим причинам те, кто отдал предпочтение ленточному основанию, теперь говорят, что приняли не самое верное решение.

Очередность работ по обустройству монолитной плиты

1) Проводятся земляные работы — роется котлован на глубину до 500 мм. Дно выравнивается под нивелир.

2) Песок, насыпанный на дно котлована, тщательно утрамбовывается. Засыпка выполняется поэтапно с толщиной каждого слоя 100 мм и после того как будет утрамбован нижний слой.

2) Песчаная подушка покрывается геотекстилем.

3) Устанавливается деревянная опалубка по всему периметру фундамента. Высота досок не менее 300 мм, но этот показатель может варьировать, так как зависит от высоты основания. Для легких зданий толщина досок может быть меньше, для тяжелых — больше.

4) Выполняется укладка теплоизоляционного материала.

5) Стелется гидроизоляционный рулонный материал. Стыки соединяются с помощью горелки, что придает покрытию целостность. Гидроизоляция размещается и по всей опалубке.

6) Устанавливается каркас из арматуры. Вязка прутьев выполняется в два ряда с шагом 200-250 мм. Вязочным материалом служит специальная хорошо гнущаяся проволока. Между гидроизоляцией и нижним рядом оставляется промежуток 50-70 мм, который создается с помощью фиксаторов. Для усиления каркаса применяются дополнительные элементы — вертикальные хомуты и П-образные усиления краев.

7) Выполняется заливка бетона за один раз. Только в этом случае будут достигнуты высокие прочностные показатели основания.

8) Для удаления воздуха из слоев бетона используется глубинный вибратор.

9) Выравнивание бетонной поверхности осуществляется с помощью плавающей виброрейки.

Время набора прочности бетона составляет 28 дней. Это период, в течение которого бетон застывает на всю толщину, при условии, что температура воздуха будет составлять +20°С, а влажность — около 80°.

Фундамент в виде железобетонный плиты

Но учитывая то, что строительные работы проводятся как летом так и зимой, приходится прибегать к некоторым мерам, чтобы в бетонной плите не образовывались трещины:

  • В жаркую погоду на бетонную поверхность увлажняется водой. Для того чтобы предупредить быстрое испарение влаги, поверхность бетона покрывается строительной пленкой.
  • В холодную погоду бетон требует нагрева.

Монолитная фундаментная плита имеет положительные и отрицательные стороны. Поэтому перед тем, как решиться на создание такого фундамента, необходимо знать обо всех плюсах и минусах.

Как сделать своими руками?

Подготовка

Рассматриваемый фундамент требует обстоятельной подготовительной работы. Плита фундамента должна быть уложена идеально ровно. Для этого осуществляется тщательное выравнивание площадки. Удаляется вся растительность, причем пни выкорчевываются без остатка.

Котлован роется по всей площади постройки глубиной до 50 см (с учетом подушки и толщины плиты). На дне его насыпается подушка из песка и щебня общей толщиной 15-30 см в зависимости от пучинистости грунта. Засыпка производится слоями толщиной 8-12 см с тщательным трамбованием каждого слоя.

Наложение гидроизоляции и утеплителя

После тщательного выравнивания подушки сверху укладывается гидроизоляционный слой из рулонного материала. Наиболее часто используется рубероид, который стелется в 2-3 слоя с перекрытием полос в каждом слое не менее 15-20 см.

По гидроизоляции формируется теплоизоляционная защита. Для утеплителя можно использовать пенополипропилен или пенопласт. Основное преимущество такого материала – высокие теплоизоляционные характеристике при повышенной стойкости к воздействию влаги и низких температур. В качестве утеплителя можно использовать керамзит, который засыпается слоем порядка 10 см.

Установка плит

Для покрытия всей поверхности фундамента потребуется несколько готовых железобетонных плит. Они укладываются с помощью подъемного механизма максимально близко друг к другу. Толщина изделий выбирается с учетом нагрузок, возникающих от веса строения.

Для легких, вспомогательных построек достаточно использовать стандартные плиты толщиной 12-15 см. Более тяжелые сооружения требуют установки плит толщиной 25-30 см. При установке изделий стыкуются их стальные стержни. Они должны создавать единую армирующую систему

Очень важно тщательно выравнять поверхность всех элементов относительно друг друга

Бетонирование

После укладки плит на стыках между ними возникают зазоры. Их необходимо залить цементно-песчаным раствором. Для этой цели используется смесь цемента (марки не ниже М300) и песка в соотношении 1:3. После высыхания раствора следует нанести выравнивающую стяжку по всей поверхности фундамента.

Она осуществляется таким же раствором и достигает толщины 3-5 см. Главная задача – сформировать идеально ровную поверхность, что контролируется строительным уровнем. Выравнивание производится с помощью правила.

Далее следует обеспечить правильное высыхание стяжки, исключающее ее растрескивание. Для исключения резкой усадки материала производится периодическое увлажнение поверхностного слоя в течение 8-10 суток. Для длительного сохранения влаги рекомендуется укрывать фундамент полиэтиленовой пленкой.

При возведении плитного фундамента своими руками, помимо грузоподъемных механизмов, потребуется следующий инструмент:

  • подготовительные работы – лопата, лом, кирка, устройство для трамбовки;
  • монтаж плит и укладка защитных материалов – болгарка для резки арматуры, молоток или кувалда для выравнивания, ножницы, нож, плоскогубцы;
  • бетонирование – кельма или мастерок, шпатель, правило, терка и полутерок, строительный миксер для приготовления раствора.

Контроль качества фундамента обеспечивается с помощью строительного уровня. Для измерений потребуется рулетка и металлическая линейка.

Плитный фундамент из готовых ЖБИ позволяет существенно упростить и ускорить строительные работы. Он способен обеспечить достаточно надежное и долговечное основание для облегченных построек, причем при возведении их на сложных грунтах. Работы можно осуществить своими руками, но для укладки плит придется привлечь грузоподъемные механизмы необходимой мощности.

Строительство каркасных домов все больше набирает популярность.

Причем, если несколько лет назад эта технология применялась исключительно для возведения загородных сезонных построек, то сейчас широко применяется и в капитальном жилом строительстве.

В процессе планирования работ, первым делом встает вопрос выбора надежного и недорогого фундамента. Из большого многообразия типов фундаментов для каркасного дома стоит выделить фундамент основой которого является монолитная железобетонная плита. Этот вариант отличается экономичностью, скоростью и относительной простотой возведения.

Статья содержит информацию о том, как используются плиты для фундамента: размеры и цены на них.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Денис Серебряков/ автор статьи
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: