Без хорошего проекта построить дом просто нереально, поэтому очень важно отнестись крайне серьёзно к данному этапу, тем более что именно на нём сможете чётко понять, на чём можно сэкономить. В идеале можете обратиться за помощью в специальные конструкторские агентства

За определённую плату они индивидуально составят полную планировку будущего дома с учётом размера и формы вашей территории, состава грунта, финансовых возможностей и самое главное – личных предпочтений

В идеале можете обратиться за помощью в специальные конструкторские агентства. За определённую плату они индивидуально составят полную планировку будущего дома с учётом размера и формы вашей территории, состава грунта, финансовых возможностей и самое главное – личных предпочтений.

Если у Вас нет потребности в каком-нибудь чуде дизайнерской мысли, то можно соорудить здание, воспользовавшись типовыми вариантами. Для этого всю необходимую документацию можно найти на бесплатных интернет ресурсах или же воспользоваться одной из нескольких программ 3D-редакторов, среди них FloorPlan3D, CyberMotion 3D-Designer, SEMA и многие другие. Последний, кстати, рассчитан как раз таки на планировку домов из бруса. SEMA поможет Вам провести все необходимые статистические расчёты, подобрать вид стропильной системы и многое другое.

На чертеже должно быть указано всё, начиная от общих размеров постройки и количества этажей до расположения дверных и оконных проёмов, мебели, всех коммуникаций (свет, вода, тепло).

Как только план окажется у вас на руках, можно приступать к расчёту, если это ещё не произведено, и выбору требуемых материалов и инструментов, среди которых:

Брус, как основной стройматериал.

Можно купить уже готовые балки с необходимыми вырезанными пазами и шипами – привёз, установил – пользуйся, также благодаря идеально ровной и гладкой поверхности граней нет нужды в дополнительных отделочных работах, либо можно купить деревянные заготовки, а врубы сделать самостоятельно, сложного в этом ничего нет, а сэкономить можно неплохо.

Профилированный брус лучше сохраняет тепло внутри помещений, нежели его аналоги

Специалисты рекомендуют брать при сооружении брус сечением 150х150 мм. Но так как Вам предстоит работа в одиночку или с неквалифицированным помощником лучше использовать материал сечением 150х100 мм. Такой брус намного легче, а недостающий объём в дальнейшем можно будет восстановить, утеплив фасад снаружи здания.

Утеплитель.

Чтобы дополнительно сэкономить, в качестве утеплителя можно использовать материалы, которые, так сказать, находятся «под рукой». Самым лучшим среди таких считается мох. Его не трудно найти и обработать, а по своим техническим характеристикам он идентичен своим искусственным аналогам.

• Гвозди, саморезы и другие крепёжные конструкции (металлические уголки, деревянные нагеля и так далее).
• Гидроизоляционный материал (например, рубероид).
• Готовый бетонный раствор или необходимые для его приготовления компоненты (вода, песок, щебень, цемент).
• Арматура (если планируется ленточный фундамент).
• Пила.
• Электролобзик.
• Шуруповёрт.
• Молоток.
• Строительный резиновый молот.
• Рулетка.
• Строительный уровень.
• Отвес.
• Дисковая пила.
• Трубы для водоснабжения и канализации.
• Кабель для проводки электричества, ТВ.
• Мастерок.
• Конопатка.
• Другие инструменты для небольших и декоративных работ.

Выбор материала

Длительность стройки и её технология пропорционально зависит от вида бруса. Быстрее построить дом из просушенного дерева, но учитывая материальные затраты, стройка обойдётся намного дороже. Дешевле соорудить здание из сырого бруса, но стройка в этом случае больше времени. Для сооружения жилья применяют такие виды древесины: 1. Профилированный брус. 2. Цельный брус. Преимущества профилированного бруса: — устойчивость к деформациям; — минимум затрат на строительство; — исключён риск загнивания; — отменная теплоизоляция; — качественная броня от продуваемости; — не требуется дополнительная обшивка стен; — несложная сборка обеспечивает скорость стройки;

— впечатляющий внешний вид.

Недостатки: — высокая возгораемость; — нуждается в пропитке средствами для повышения биозащиты и огнезащиты; — образование трещин при повышенной температуре; — нуждаются в дополнительном утеплении стен; — перепланировку возведённого брусового дома осуществить невозможно; — зависим от погодных условий. Преимущества цельного бруса: — не нуждается в использовании спецтехники; — нет проблем с приобретением, так как такой брус широко распространён;

— низкая цена, делает брус доступным каждому.

Недостатки: — затраты на отделку; — низкая защита от продуваемости; — порядочное растрескивание бруса; — такая стройка нуждаётся в двухсторонней обшивке; — нуждаются в тщательном отборе: соответствие ГОСТу, отсутствие грибка; — при наличии грибка, брус нуждается в обработке антисептическими средствами.

При выборе следует ставить ставку на износостойкость древесины. Безошибочность в выборе бруса, а также соблюдение технологии являются гарантом в качественности дома.

Как построить стены из бруса: порядок укладки

Чтобы построить стены из бруса, нужно выполнять работы в определенном порядке.

Шаг1

Для возведения стен дома из бруса своими руками подготавливают брусья нужной длины сечением 15 X 18 см (или 18×18 см). Высота бруса не имеет значения. Его ширина может быть различной в зависимости от климатических условий. Чем шире брус, тем теплее в доме зимой. В любом случае ширина бруса не должна быть меньше 15 см. Согласно проекту дома определяется расход пиломатериалов. Ширина полотна гидроизоляционного материала должна быть такой, чтобы с каждой стороны оставались припуски 5 см.

Далее приступают к сборке стен из бруса. Для монтажа по железобетонному фундаменту устраивают цоколь из кирпичей

Особое внимание уделяют выполнению углов, ведь от этого зависит прочность конструкции. Во время кладки выполняют отверстия для вентиляции подполья

Поверхность цоколя выравнивают, уложив поверх слой цементно-песчаного раствора

Поверхность цоколя выравнивают, уложив поверх слой цементно-песчаного раствора.

После того как раствор высохнет, цоколь сверху накрывают двумя слоями рубероида или толя.

В углах накладывают стыкуемые концы материала друг на друга. Чтобы предохранить от гниения нижний брус, на гидроизоляцию укладывается доска, имеющая толщину 4-5 см и ширину 20 см, предварительно она обрабатывается мастикой. После высыхания мастики сверху укладывается пакля, равномерно распределяется по поверхности. Затем размещается гидроизоляция.

Шаг 2

Во время монтажа наружных и внутренних стен используют брусья различной длины. Их укладывают с перевязкой в углах.

Брусья наружных стен в 1-м ряду сопрягают с помощью соединения «вполдерева», во всех остальных рядах — с устройством на концах брусьев коренного шипа. При таком соединении дом будет менее продуваемым в углах.

Брусья внутренних стен сопрягают шиповым соединением и с помощью вставных шпонок. Для этого размечают торец каждого бруска. Затем устанавливают выход диска электропилы на 4 см.

Ее опорную плиту размещают на поверхности бруска, совмещают отметку на плите с разметочной линией и сразу же пропиливают на полный выход диска инструмента. Затем, установив полный выход диска электропилы на 6,5 см, выпиливают оставшуюся часть древесины. При необходимости на этом этапе строительства стен дома из бруса пользуются ножовкой.

Шаг 3

Далее технология постройки стен из бруса предусматриваете выполнение на брусьях пазов для шпонок. Для этого используют ножовку и долото или стамеску. Сначала делают два параллельных друг другу пропила, а затем стамеской или долотом выбирают паз.

Изготавливают шпонки. Линии распила на брусья наносят, используя заранее заготовленные шаблоны. Для выполнения шпонок подойдет доска толщиной 3-4 см и шириной 6 см. Через каждые 13 см доска распиливается по всей ее длине. С торца бруса вставляют шпонку в паз, оставив между верхом шпонки и верхом бруса зазор 1 см.

Обвязку делают из подготовленных для соединения между собой брусьев. Проверяют положение брусьев, исправляют неточности. Аналогичным образом обрабатывают брусья для второго ряда обвязки, после чего укладывают их и соединяют между собой.

При возведении стен из бруса своими руками необходимо следить за тем, чтобы по вертикали наружные грани находились на одной плоскости. В том случае, если длина бруса меньше длины стены, к нему присоединяют еще один подходящий брусок. Сопряжение элементов выполняют соединением «гребень в паз» или «вполдерева».

По второму ряду брусьев укладывают балки цокольного перекрытия. Каждую балку кладут так, чтобы она опиралась на брусья наружной и внутренней стены.

Как сделать беспроводную зарядку для телефона своими руками

Индукционное зарядное устройство своими руками Материалы и инструменты

Сначала посмотрим, какие материалы нам понадобятся, чтобы соорудить самодельную беспроводную зарядку для смартфона своими руками:

• Кусочек платы. Не очень большой, но достаточный для того, чтобы разместить на нём остальные элементы;
• Плёночный конденсатор. Его минимальная ёмкость должна составлять 0,33 мкФ, максимальная — 1 мкФ;
• Дроссель. Он должен иметь от 5 до 10 витков. Диаметр провода — примерно 1 мм;
• Два диода типа UF;
• 2 резистoра с номиналом до 1 Ватт;
• Два полевых высоковольтных транзистoра. Напряжение должно быть не меньше 10 Вольт;
• Припой;
• Паяльник.

Из чего состоит традиционное зарядное устройство

Прежде чем сделать зарядное устройство своими руками, рассмотрим из чего оно состоит и как действует. Есть коробочка (плата), на которой будем делать генератор. К нему присоединён передающий контур. Он воздействует на приёмный контур. На первичном контуре возникает высокочастотное поле. Это напряжение с помощью индукции передаётся на вторичный контур. Там оно выпрямляется и сглаживается конденсатором, потом стабилизируется до 5 Вольт в узле стабилизации.

Делаем передатчик (генератор) своими руками: описание схемы

Для начала — схема беспроводного зарядного устройства для телефона, которое мы будем делать своими руками.

Передающий контур имеет две полуобмотки, которые соединены со средней точкой. Средняя точка идёт через дроссель к плюсу питания. К плюсу питания подключаются также ограничительные резистеры, которые идут к базам транзистеров. Диод идёт от базы одного транзистера к коллектору противоположного транзистера. То же самое со вторым диодом.

Коллектор идёт к концам обмотки. Для сооружения своими руками есть вариант без средней точки. Для этого нужно взять два дросселя, запараллелить один из выводов каждого дросселя и подключить к плюсу питания. Свободные выводы спустить на коллекторы каждого из транзисторов. Своими руками можно собрать и этот вариант, но элементы будут сильно нагреваться.

Мощность зависит от используемых элементов. Устройство, сделанное по этой схеме, можно сделать и послабее, и посильнее. Сконструировать по этой схеме беспроводную зарядку своими руками в 2 ампера в ваших силах.

Делаем своими руками катушку

Сначала смотаем своими руками контур. Необязательно делать его очень аккуратным. Можно использовать кусок пластика диаметром 5-10 см или пальцы.

Берём один длинный провод. Складываем его пополам. Выпрямляем.

На пальцы или пластик наматываем 5 витков.

Теперь закрепляем сами витки по всей окружности с помощью клея или скотча.

У нас остаётся три кончика. Один со сгибом. Отрезаем этот сгиб. Теперь у нас 4 кончика. Чистим их.

Нам нужно будет подключить либо конец первой обмотки к началу второй, либо начало первой обмотки к концу второй. Чтобы проверить, что к чему подключать, используем мультиметр.

Мультиметр переводим в режим проверки диода. Подсоединяем мультиметр к каждому кончику одновременно с обоих концов. Мы видим, что при подключении к одним кончикам мультиметр реагирует, а при подключении к другим — нет. Эти кончики должны находиться с разных сторон. Их мы должны скрутить друг с другом и запаять. Это средняя точка. Оставшиеся кончики — две коллекторные обмотки, которые идут к транзисторам. Теперь мы готовы собрать зарядку своими руками.

Собираем всё вместе своими руками

Чтобы собрать устройство своими руками, берём припой, паяльник и плату. Припаиваем сначала два транзистора.

После этого припаиваем диоды.

К ним — резисторы. Один кончик — к диодам, другой — к плате.

Теперь припаиваем своими руками контур. Мы смотали его раньше. Теперь нужно залудить две его обмотки и присоединить к схеме.

Приёмник

Приемник беспроводной зарядки своими руками делать, как правило, не решаются, так как здесь уже нужно лезть в телефон. Довольно грубый отдельный приёмник можно сделать своими руками только для того, чтобы проверить, работает ли передатчик. В приёмнике, сделанном своими руками, диод желательно использовать тоже UF.

Конденсатор ёмкостью 47-100 мкФ. Рабочее напряжение — 25 вольт. Второй конденсатор можно использовать на 10-16 Вольт. Ёмкость — 47 мкФ. Контур у приёмника, сделанного своими руками, — также 10 витков. Диаметр провода — 0,75 мм.

В написанной инструкции разобраться сложнее, чем следовать показанным действиям. Мы прилагаем видео о том, как сделать беспроводную зарядку для телефона своими руками.

Возведение потолка и крыши

Если вы задумались над тем, как построить дом из бруса своими руками, потолок, а вернее, метод его обустройства должен быть продуман до мелочей

Важно и то, какой материал будет использоваться в качестве кровельного. Это может быть рубероид или металлочерепица

Но первоначально необходимо установить потолочные балки и стропила, что делается после возведения стен. Лаги должны несколько выходить за стену, примерно на 50 см. В роли материала для них рекомендуется использовать брус, сечение которого равно 150х100 мм. Его монтаж производится на ребро с шагом в 100 см.

Затем можно переходить к монтажу досок, которые лягут в основу стропильной системы. Крепление должно быть жестким. Теперь можно укладывать фронтоны, которые формируются из бруса 150х150 мм. Не стоит забывать о гидроизоляции, которая должна быть положена до момента обустройства стяжки потолка. Для сруба лучше всего использовать заливную или рулонную гидроизоляцию.

Сборка сруба – теперь все пойдет как по маслу!

После укладки первого венца приступаем к монтажу следующего контура. Его следует устанавливать на джутовую прокладку. Она исключает риск образования плесени между деревянными элементами сруба и конденсации его фасадной части. Джут покупаем в любом строймагазине. Лучше всего применять прокладки в виде иглопробивных лент. Они выпускаются разной толщины. Подобрать подходящий материал несложно. Крепление подкладки осуществляем строительным степлером. Не используйте вместо джута лен или паклю. Их нереально уложить равномерно, а значит, в срубе в любом случае останутся небольшие щели.

Брусья между собой соединяем по системе шип – паз, получая по-настоящему жесткое и надежное крепление. В случаях, когда строительство брусового частного дома ведется из изделий естественной влажности (не подвергавшихся просушке в специальных камерах), нужно дополнительно скреплять венцы между собой деревянными нагелями. Их ставим в шахматном порядке через каждые два контура, выдерживая дистанцию между крепежом в 100 см. Нагели устанавливаем на глубину примерно 30 см.

Сборка по системе шип-паз

Аналогичным образом собираем остальные венцы. В местах, где будут находиться двери и окна, оставляем часть брусьев по длине стены. У нас получится своеобразная решетка. Заранее выпиливать все изделия под параметры проемов не нужно. В этом случае пиломатериал в процессе усадки станет изгибаться. Это станет причиной изменения геометрии возводимого дома. Выпиливать лишние куски мы будем бензопилой только после полной усадки постройки.

Нам потребуется соединить отдельные изделия между собой. Процедуру выполняем методом перевязки. Смещаем шов (вертикальный) каждого следующего венца по отношению к предыдущему. Для качественного сочленения стыков производим вдоль бруса запил в полдерева. Желательно также укрепить сделанное соединение при помощи нагелей. Крыша брусового жилища может быть любой. Проще всего накрыть построенный дом кровлей с двумя скатами. Такие крыши строятся быстро и обладают отличными эксплуатационными характеристиками. Об этом далее.

Строительство фундамента

Перед тем как построить дом из бруса своими руками, необходимо возвести фундамент. Отличным основанием станет ленточная конструкция. Первоначально производится разметка. Территория расчищается, с нее удаляется верхний слой грунта, толщина которого равна примерно 7-10 см. Далее можно вырыть траншею шириной в 1,5 м, тогда как глубина её должна быть равна 2,5 м. Теперь можно установить опалубку. В нее должна быть заложена арматура из стальных прутьев Ø1,5 см, их длина ограничивается 2-2,5 м.

Если перед частным застройщиком встает вопрос о том, как построить дом из бруса своими руками, то ему следует знать, что фундамент должен быть максимально качественным. Его невозможно сделать таковым, если не уложить на дно траншеи подсыпку, которая должна состоять из гидрогенного материала и иметь толщину в 30-50 см. Следующий этап – это заливка бетона. Предпочтительнее для этого заказать раствор на заводе или арендовать бетономешалку. В качестве обязательного условия при формировании фундамента выступает заливка следующего слоя прежде, чем будет покрыт корочкой предыдущий. В залитом состоянии основание оставляется на срок до пяти дней. Фундамент рекомендуется покрыть гидроизоляцией перед строительством стен, для этого подойдет рулонный рубероид, который укладывается на битумную мастику.

Возведение стен

На следующем этапе собираем дом из бруса своими руками. До укладки первого венца фундамент необходимо промазать расплавленным битумом, уложив на него для гидроизоляции слой рубероида. Первый ряд брусьев укладывается с соединением «в полдерева», для чего понадобится отпилить у одного из них верхнюю часть, а у другого нижнюю. Крепление всех остальных венцов между собой производится с помощью нагелей. Эти элементы, выполненные из той же древесины, что и брусья, располагаются с шагом 1,2-1,5 м. Отверстия для них необходимо просверлить заранее.

Как самому построить дом из бруса клееного или любого другого вида? Для этого необходимо продолжать выкладывать стены, соблюдая горизонтальность рядов. Врезка второго из них в нижний венец должна быть выполнена с использованием метода «ласточкин хвост». Здесь же понадобится разместить и балки пола, расположив их на расстоянии 40 см друг от друга.

Для возведения стен из бруса необходимо придерживаться предельно простого принципа. Материал должен быть уложен ровными рядами с соединением «на коренной шип» в углах. Крепление каждого последующего ряда с нижним производится с помощью нагелей. Между брусьями обязательно должен быть проложен утеплитель. Выкладывая ряды, каждый из них необходимо проверять на горизонтальность с помощью строительного уровня.

По описанной выше схеме стены дома кладутся до нужной высоты. Два последних ряда крепить между собой не нужно. Эти брусья понадобится снять, чтобы начать обустраивать крышу.

Монтаж стен

Пошаговое выкладывание рядов из бруса представляет собой строительство стен. Для предотвращения смещения используют нагели. На них крепятся ряды древесины. Плотное угловое соединение обеспечивается за счет наличия пазов и шипов.

Их следует дополнительно утеплять паклей или прочим уплотнителем. Выкладывая фаланги бруса, шипы и пазы чередуют. Методов соединения брусов по углам есть несколько: — соединение в тёплый угол; — соединения в чашу; — соединение в лапу.

На видео в интернете можно найти и посмотреть подробный инструктаж углового соединения бруса.

В местах, где намечается монтаж дверей и окон, рассчитывают размер бруса, учитывая величину проёма. Все проёмы являются слабыми местами для стен. Чтобы сделать стену крепче, некоторые брусья укладывают чётко по её размеру. Когда сборка сруба будет закончена, и он осядет, избыточный материал выпиливают.

Для повышения прочности и огнестойкости, стены обрабатывают особыми веществами. Для увеличения защиты от ветра, все швы следует оконопатить (заткнуть). Многие строители своих деревянных коттеджей выкладывают в интернет видео, в котором пошагово представляют установку сруба.

Возведение стен

Сруб может перевязываться несколькими способами:

• в лапу или чашу – для круглых бревен; 
• на коренной шип – для прямоугольного сечения, трудоемкий метод, но обеспечивает высокую плотность стыков. 

Используемые нагели могут быть из дерева или металла. Стандартные размеры высота 12-15 см, толщина 2,5 см, отверстия под них должны быть на несколько сантиметров глубже. Уложенный ряд подгоняется по углам, укладывается утеплитель и сверху следующий венец бревен, затем вбиваются нагели. Утеплителем может выступать пакля, войлок или джут. Фиксация материалов осуществляется степплером. Когда собрано несколько рядов выпиливаются проемы для окон и дверей, на срезах делаются отверстия для обеспечения воздухообмена. На последних двух рядах делаются пазы для потолка. 

На достаточном уровне укладки бруса выпиливают проемы для окон и дверейИсточник iskona.org

При сборке стен надо учитывать тот факт, что фактически все брусья будут отличаться на миллиметры друг от друга, что может негативно сказаться на результате. Поэтому сделать ровную сторону получиться только изнутри или снаружи. Иногда попадется искривленный или закрученный брус. Рекомендуется первые резать на мелкие отрезки, а вторые вовсе применять для различных хозпостроек на участке, бани или использовать для других целей. Искривленный в одной плоскости брус нельзя применять для стен, ожидая, что он выровняется под весом других материалов – этого не будет. Кривой брус можно укладывать в стену только выравнивая его горизонтально с последовательной фиксацией нагелями.

В процессе работы постоянно проводится проверка сборки, и контролируются следующие параметры. В случае обнаружения любых отклонений дальнейшие работы прекращаются до момента устранения проблем

Особое внимание уделяется высоте углов и вертикальности. В случае проблем с вертикальностью проблема устраняется вплоть до замены брусьев. При этом высота углов может регулироваться прокладками между венцами.

При этом высота углов может регулироваться прокладками между венцами.

Все углы в доме, вертикальные и горизонтальные, должны иметь 90°Источник cocinandote.com

Сборка брусового дома может осуществляться двумя способами укладки бруса – с или без остатка. В первом случае можно получить более теплый и устойчивый дом с максимально простой схемой постройки. Однако материал будет расходоваться с большим количеством отходов, увеличенной ценой укладки и меньшей площадью строения. К тому же такой дом очень сложно утеплить или обшить сайдингом. Во втором случае не будет выпуклых стен, поэтому можно проводить дополнительную отделку и утепление, внутри увеличивается общее пространство

Но очень важно придерживаться всей технологии, чтобы дом не продувался.

Док-станции для планшетного компьютера

Для планшета наиболее удобными и популярными являются «доки» в виде клавиатуры. Широкую распространенность они получили с выходом ОС Windows 8, которая подразумевала комфортную работу и на планшете, и на компьютере пользователя. Тогда же были выпущены компьютеры-трансформеры с подставкой-клавиатурой. К данной подставке подсоединялся планшет, а некоторые подставки были также оборудованы и дополнительным аккумулятором.

Док-станции очень удобны при работе с планшетом – они весят гораздо меньше, чем тот же стандартный ноутбук. Планшет и док-станция удобны для людей, часто совершающих деловые поездки или просто отдыхающие вдали от дома. Вводить текст в редакторе не очень удобно даже с помощью виртуальной сенсорной клавиатуры – она занимает много места на экране. Переносная клавиатура здесь незаменима.

Док-станция для планшета значительно расширяет его возможности – она функционирует как колонки, зарядное устройство, клавиатура и конструкция со всеми необходимыми разъемами – выбор исключительно за пользователем.

Таким образом, если вы намереваетесь усовершенствовать свой гаджет, то смело отправляйтесь в ближайший магазин за док-станцией. Это оптимальное решение для продления автономной работы устройства, заряда аккумулятора и раскрытия всех необходимых функций. Док-станции имеют разный диапазон цен в зависимости от конкретного производителя, однако в любом случае об этой покупке вы точно не пожалеете.

Что еще нужно знать, чтобы построить баню из бруса?

Обустройство полов и перекрытий при строительстве бани из бруса своими руками осуществляется из легких конструкций на основе пиломатериалов, ничем не отличаясь от других типов строений

То же самое касается и кровли, для которой важно определиться – будет ли пространство под ней эксплуатируемым (по типу мансарды) либо неиспользуемым чердачным. Проемы под установку окон и дверей могут вырезаться сразу с учетом усадочных зазоров над их обсадными коробками (для материала естественной влажности 6-8 см) или по окончании усадки (не менее 2 см). Правильная обсада должна иметь элемент свободного скольжения (шип, закладной брусок), чтобы не быть раздавленной усадочными деформациями несущей конструкции.

Баню из непрофилированного бруса следует не только собирать, тщательно сортируя стройматериал, но создать ей все условия для равномерной естественной просушки

Ни в коем случае нельзя применять дополнительный прогрев, например при помощи калориферов. С солнечной стороны на стены следует пристрелить степлером паропропускаемый нетканый материал. Подобные меры позволят уменьшить кручение и растрескивание венцовых элементов.
Цельный брус приобретайте из партий зимней заготовки, так как он содержит минимум влаги, а сруб из него быстрее завершает усадку.

Популярные статьи  Как и из чего сделать песочницу

Какую бы вы ни выбрали технологию строительства бани из бруса, она всегда будет предусматривать обработку древесины антисептиками и антипиренами. Предпочтение стоит отдавать составам, с учетом их работы во влажной среде при повышенной температуре, максимально безопасным для человека. Применение пропиток от лидеров в данной отрасли, например от финских компаний, позволяет не только сохранять здоровую экологию в помещениях бани, но и добиваться красивых оттенков натуральной древесины без подтеков и иных дефектов покрытия.

https://youtube.com/watch?v=MZsehnhVmX8

Конопатка и усадка

Брусовую стопу (стену) по мере набора конопатят лентами из джута или льна с напуском 5 см в стороны. Напуски конопати заталкивают в пазы, осуществляя первую подбивку (подвертку). Если сруб еще без крыши, верха стен кроют рубероидом и оставляют сруб на усадку (до 1 года). В это время внутри можно прокладывать коммуникации или производить какие-то другие необходимые работы.

Контроль за усадкой строения ведется по специальным рейкам с отметками, установленным по углам.

Что касается оконных и дверных проемов, то их можно вырезать в уже осевшем срубе или формировать сразу подрезкой брусьев. Но во втором случае и те, и другие проемы потребуется делать выше расчетных (на минимальную величину усадки конкретного брусового материала). А в точный размер их можно будет подрезать потом.

Окончательная конопатка «в жгут» производится под крышей уже после усадки готового сруба.

Заливка фундамента

Сначала я расчистил площадку под дом от мусора, кустиков и прочих мешающих вещей. После этого приступил к обустройству фундамента.

Пришлось долго думать, какой тип основания подойдет конкретно для моей местности. Изучил геологические условия, узнал состав грунта и уровень залегания подземных вод. В этом мне помогла специализированная справочная литература. Дополнительно я поинтересовался у соседей, на каких фундаментах стоят их дома.

Я живу в Рязанской области. Местные условия позволяют экономить на обустройстве фундаментов, поэтому у большинства соседей дома стоят на легких опорах из известняка и бетона. Чаще всего они даже от армирования отказываются – такой вот у нас замечательный грунт. Почва песчаная, следовательно, «пучинистой» она не является. Вода проходит глубоко, а деревянные дома весят немного. Поэтому в обустройстве заглубленных монолитных опор в моем регионе нет никакой нужды.

Фундамент начал делать с рытья траншеи. Для начала удалил плодородный шар. Показался песок. Для лучшего уплотнения я пролил его водой. Затем выложил траншеи камнем и проложил по два арматурных прутка. Перевязал их в углах. Я думаю, что ленту лучше всего армировать и внизу, и вверху. Так и сделал.

Фундамент начал делать с рытья траншеи

Чтобы избавить себя от лишней работы, можно было бы заказать готовый строительный бетон с доставкой. Однако в моем регионе это оказалось нереальным – подобных предложений попросту нет. Да и участок у меня такой, что грузовику пришлось бы ехать через огород, а такого мне не надо.

Плюс стоит готовый бетон дорого, а песок на моем участке бесплатный. Камень заказал с доставкой – вышло сравнительно недорого. Навел справки: в Москве даже пустой грузовик вызвать оказалось бы дороже. Можно было бы дополнительно сэкономить, набрав камни самостоятельно на реке, но у меня такой нужды не было.

Камень

Попробовал месить бетон вручную. Быстро убедился в бессмысленности этого мероприятия – получается слишком долго и трудоемко. Приобрел бетономешалку марки СМ-160. Стоит сравнительно недорого, а в хозяйстве однозначно пригодится.

Начал месить бетон. Процесс пошел быстро и весело. Бетономешалка очень удобна в обращении – ее можно без каких-либо затруднений двигать вдоль вырытой ямы. Под заливку бетона я приспособил лист, видно на снимке. Под лист подставил несколько опор, чтобы материал не прогибался.

Как я делал фундамент

Продавец бетономешалки сразу предупредил меня, что во время использования агрегата пластмассовый кожух в месте установки мотора ничем закрывать не надо, иначе он может перегреться. После завершения же работы я каждый раз закрываю бетономешалку полиэтиленовой пленкой на случай дождя.

Бетономешалка помогла быстро приготовить нужное количество раствора. В бетон я укладывал камни. Так залил ленту фундамента до уровня грунта. Надземную часть ленты выложил на более густом растворе с использованием такого же камня.

Немного не дойдя до верхушки фундамента, установил армирующий каркас. Кладку выполнял камнями более мелкого размера.

Фундамент почти готов. Оставил его набирать прочность. Выглядит основание не слишком аккуратным и ровным, но в будущем ведь ничто не помешает его отделать и привести в порядок. К примеру, отделку надземной части основания можно выполнить с помощью штукатурки – традиционный вариант для деревенских и дачных домов. Более современное решение – специальные декоративные панели.

Как я делал фундамент

Во время работы я на многом сэкономил. К примеру, я не делал опалубку, а для обустройства фундамента использовал дешевые местные материалы – камни и песок. Даже с учетом стоимости моей бетономешалки фундамент вышел дешевле, чем, если бы я заказывал готовый бетон и собирал опалубку.

Фундамент

Увы, так сэкономить получится далеко не в каждом регионе. К примеру, если бы я жил где-нибудь в Подмосковье, мне пришлось бы делать опалубку, устанавливать пространственный армирующий каркас, и только потом заливать строительную смесь.

Пока бетон набирает прочность (а на это ему надо 3-4 недели) я займусь подготовкой расходных материалов.

Характеристики цельного бруса

Прежде чем приступить непосредственно к обсуждению вопроса «как построить дом из бруса своими руками» (фото готовых строений, к стати, вы можете видеть в статье), скажем пару слов о таком варианте, как цельный брус. Выглядит он, конечно, не столь привлекательно, как профилированный, но у него тоже есть масса преимуществ. Среди главных можно выделить доступную стоимость

Но перед приобретением необходимо обратить внимание на качество материала, так как он обладает естественной влажностью и может быть поражен грибком. Для того чтобы постройка сохраняла тепло, ее придется утеплять еще на этапе возведения, более того, процесс следует повторить и после усадки

Начало строительства дома из бруса

Очень важно составить проект дома из профилированного бруса. Когда будете составлять план, внимательно и точно проделайте все расчеты, поскольку это будет играть очень важную роль в закупке материала

Вы можете нарисовать проект будущего дома самостоятельно, а можете обратиться в строительную компанию. Прежде, чем вы начнете готовиться к строительству, следует уяснить, что лучшее время для строительства — зима.Если планируете самостоятельно заниматься заготовкой древесины, это лучше сделать в холодное время года и долго сушить в домашних условиях. В этом случае брус будет усаживаться равномерно и спокойно. Но не стоит впадать в крайности — в сильные морозы лучше отказаться от подобной работы, поскольку дерево может стать очень хрупким.При самостоятельной заготовке материала вы должны учесть все факторы и выбрать здоровое дерево без трещин. После этого вам необходимо ровно обрезать бревна и обработать их специальным антисептиком. Вы можете приобрести уже готовый материал, который будет подрезан под ваши запросы. Также там будут вырезаны пазы, а вам останется просто выложить дом из профилированного бруса своими руками, как конструктор.