Для монтажа изгороди, возводимой вокруг земельного участка, применяются следующие разновидности столбов:

• из деревянного бруса и бревна;
• из различного металлопроката — профильных и круглых труб, швеллеров и уголков;
• из кирпича и бетона.

Изгородь из дерева

Как правило, деревянные стойки устанавливаются при возведении ограждения из горбылей, досок или тонких брёвен (частокол). Также их удобно применять вместе с пластифицированной сеткой либо сеткой-рабицей. Преимущества столбов из дерева такие:

• невысокая цена;
• лёгкость обработки и крепления заборных секций;
• прочность материала на излом, отсутствие гибкости, как у металла;
• опорам можно придать замечательный внешний вид с помощью резьбы по дереву, лакировки или покраски.

Частокол с опорами из дерева

Применение древесины в качестве столбов для ограды имеет один существенный минус — материал быстро портится от воздействия погодных условий. Чтобы деревянная стойка не сгнила через 10—15 лет, её придётся обрабатывать антисептиком и периодически красить. Также существует опасность возгорания забора от случайно брошенного окурка.

Металлопрокат — универсальное решение для возведения различных оград, но и более дорогое. Хотя стальные трубы тоже нужно защищать от коррозии, простоят они гораздо дольше, нежели деревянные стойки. К металлу можно крепить секции из различных материалов начиная от дерева и заканчивая элементами ковки. Стальные стойки применяются и при строительстве капитальных ограждений — они служат сердцевиной кирпичного столба, к которой впоследствии привариваются калитки и ворота.

Стальная труба служит каркасом для кирпичных опор

Еврозабор с бетонными столбами

Бетонные столбы устанавливаются в комплекте с так называемым еврозабором, состоящим из отдельных плит, украшенных рельефным рисунком. В остальных случаях использовать бетонные опоры непрактично из-за высокой цены и сложности монтажа (стойки довольно тяжёлые). Но и «живут» они долго — до 50 лет, не боятся ветров, осадков и перепада температур.

Установка столба забора

Установка столба забора

Для бетонирования столба забора потребуется:

• Инструмент: бур, болгарка, лопата, ведра, рулетка, уровень, шнурка и т.д.
• Металлическая профильная труба 50х50, толщиной стенки 3мм.
• Пластмассовая канализационная труба, диаметр 100мм

Также может понадобиться и другой инструмент необходимый для аналогичных работ, например, пузырьковый нивелир.

Этап №1 – подготовка элементов столба

Подготовка профильной трубы

1

В первую очередь нужно подготовить профильную трубу. Общая длина 3,5 м. Высота видимой части планируется около 2х метров.

2

Снизу трубы, отступив 10-12 см, делается пропил произвольной формы. Например, как показано ниже. Он нужен для надёжной фиксации столба с фундаментом.

3

Далее делаем отметку, разграничивающую основной фундамент, от дополнительного.

Схема бетонирования с размерами

Схема выглядит следующим образом:

• общее заглубление составляет около 1,5 метров
• основной фундамент, т.е. бетон залитый в лунку и ограниченный только грунтом, будет сформирован на глубину 80 см
• дополнительный фундамент, т.е. бетон от уровня основного фундамента до нулевого уровня, будет меньшего диаметра. Ограничивать бетон будет пластмассовая труба (80 см), которая будет обсыпана песком и мелким щебнем

Основной фундамент лежит ниже уровня промерзания почвы. Верхний фундамент даёт дополнительную фиксацию. А пластиковая труба уменьшает трение при движении грунта – актуально почвах встученного типа.

Этап №2 – подготовка лунок под столбы

Разметка и бурение лунок под заборные столбы

1

Этот этап начинается с разметки, межевания участка. По углам ограждаемой территории устанавливаются ориентировочные столбы. Рекомендуется устанавливать сразу необходимой высоты и по ней производить разметку.

2

Если расстояние между крайними столбами большое и шнурка между ними провисает, нужно установить промежуточные столбы.

3

Разметка лунок производится с помощью отвесов, — на натянутой разметочной шнуре крепят отвес на нужном расстоянии.

4

После проведения разметки бурятся лунки – глубиной 1,5-1,7 метра. Диаметр бура около 18 см.

Этап №3 – бетонирование столбов

Бетонирование столба

Используют обычный бетонный раствор со щебнем: 1-3-3 (цемент, песок, щебень). Марка бетона М 150.

Порядок работ следующий:

• Засыпаем в лунку пару ведер бетона
• Трамбуем
• Повторяем операцию до глубины 70 см
• Вставляем пластмассовый отрезок трубы (диаметр 100мм) длиной 80-85 см и центруем его со столбом
• Одновременно заполняем её бетоном и обсыпаем снаружи смесью песка и гравия

Поскольку бетон даёт усадку, то заполнять до краёв трубу не имеет смысла. Это целесообразно делать после того, как бетон встанет.

Этап №4 – выставляем уровень

Проверка уровня

Пока бетон не схватился самое время выставить уровень столбов. Используем пузырьковый нивелир, проверяем вертикаль в двух плоскостях.

Этап №5 – доработки

Приспособы для работы

1

После того, как бетон застынет, нужно долить в пластмассовые трубы бетон.

2

Также следует доработать металлические столбы. Дело в том, что многие закрывают пустотелые столбы сверху либо пластмассовыми пробками или приваривают металлические крышки. Мы этого делать не будем – мы же делаем “не убиваемый” временем столб.

3

Для этого внутрь металлического столба будем заливать бетон. Это удобно делать с помощью самодельной воронки из пятилитровой бутылки.

4

Эта доработка сделает столб не только более прочным, но и сохранит его на долгие годы – он будет надёжно изолирован от негативного воздействия влаги.

Терраса пристроенная к дому: 150+ Лучших фото идей | Пошаговое обустройство своими руками

Пластиковый забор

Забор из поликарбоната

Пластик получил широкое распространение, он вытесняет более привычные материалы. Его главное преимущество это высокая износостойкость. Этому материалу не страшна коррозия, гниение и вредные насекомые.

Ограда из ПВХ легко устанавливается. Монтаж доступен человеку без опыта.

Пошаговая инструкция:

1. Разметка участка и установка маячков
2. Установка несущих опор. Они должна стоять строго ровно, проверяется с помощью уровня
3. Крепление поперечных перекладин в прогонах
4. Закрепляется конструкция при помощи рейлинга
5. Последним шагом будет монтаж пластиковых панелей
6. На верхушки столбов крепятся специальные колпачки для попадания внутрь воды и пыли
7. Собранную конструкцию нужно помыть от загрязнений, образовавшихся во время монтажа

Сооружение такой ограды займет немного времени. При этом она будет смотреться стильно и аккуратно.

Как сделать парник своими руками: для рассады, огурцов, помидоров, перцев и др. растений. Из поликарбоната, оконных рам, пластиковых труб (75 Фото & Видео) +Отзывы

Комбинированная ограда

Комбинированная ограда

Оригинально смотрятся ограды, выполненные из кирпича и профнастила. Они все больше входят в моду. Помимо эстетичного вида, это экономия бюджета.

Работа по сооружению начинается так же, как и при полностью кирпичной кладке:

• Разметка по периметру огораживаемой площади
• Заливка бетонного фундамента
• Возведение опорных столбов из кирпича и укладка цоколя

Когда наступает очередь стен, то их возводят, крепя листы профнастила

Важно чтобы его цвет гармонировал с цветом основания и опор

Забор из профнастила

Кирпичные столбы соединяют поперечными перекладинами. Для них можно использовать металлические трубы. Они будут поддерживать установленные листы, к ним же они будут крепиться.

Цоколь обязательно покрывают металлическими пластинами, для водоотведения. Верхушки столбов также покрывают козырьками.

Как сделать детский домик своими руками: из дерева и других материалов. Чертежи с размерами | (80 Фото Идей & Видео)

Самостоятельное создание форм

Однако человек сам способен сделать аналогичные формы. Для ускорения процесса понадобится многопозиционная матрица. С её помощью можно за раз отливать четыре столба .

Для матрицы потребуются доски следующих параметров:

1. 3х 25 х 250 см (9 штук);
2. 3х 25 х 100 см (2 штуки).

Ещё понадобится следующее из списка:

• шурупы по дереву,
• инструмент для их ввинчивания (отвёртка, но лучше шуруповёрт),
• металлические накладки (8 штук),
• листы из жести,
• отработанное масло,
• бетонный состав,
• арматура.

Далее указана схема такой матрицы:

План действий таков:

1. Шесть досок длиной 250 см и три доски длиной 100 см обиваются жестью с одной стороны. Три оставшиеся доски обиваются с обеих сторон.
2. При помощи шурупов собирается опалубка. Гвозди здесь не годятся, ведь их очень сложно вынимать.
3. Матрица обрабатывается отработанным маслом.
4. Связывается и закладывается арматура.
5. Заливается бетонный состав. Он скрупулёзно равняется по всей форме.
6. С двух сторон отмеряется равная дистанция, ставятся металлические накладки. На них будет крепиться каркас.
7. Матрица накрывается влажной мешковиной. Эту форму нужно смачивать в течение семи дней.

Достоинства заборов из профнастила

Можно выделить 6 основных преимуществ профнастила:

• Абсолютно непроницаем. Сетка-рабица или решетка не могут скрыть того, что происходит на дачном участке, а профнастил может. Кроме того, из этого материала при желании владельца возводятся ограждения высотой до 6–7 метров, поэтому залезть на такой забор практически невозможно.
• Возводится очень быстро. При этом необязателен даже строительный опыт. Для работы достаточно обладать минимумом знаний и самым нехитрым рабочим инструментом.
• Нанимать специалистов для работы с профнастилом нет нужды. Какой-либо специальной техники тоже не потребуется.
• Профнастил очень долговечен. Забор из этого материала может простоять до 30 лет. В случае разрушения материал легко заменить.
• Профнастил — отличный шумоизолятор, поэтому он не только прикроет территорию участка от посторонних глаз и защитит ее, но также снизит уровень шума.
• В отличие от бетона, этот материал обойдется недорого. А это позволит сэкономить средства на другие нужды.

Чертежи оград из профнастила

Для строительства своими руками таких типов оград, как забор из профнастила или сетки рабицы, грамотно выполненные чертежи позволят не допустить перерасхода материалов. Ограждения из профнастила считаются прочными сооружениями, однако, для их возведения не требуется больших трудозатрат.

В некоторых случая при строительстве обходятся и без возведения фундамента. Основание для таких заборов необходимо предусмотреть в тех случаях, когда местность участка находится под уклоном. Фундамент обычно делают малозаглубленным вследствие небольшого веса всей конструкции.

Чертежи для заборов из профнастила могут быть выполнены достаточно условно. Главное, чтобы они определяли расположение опор и места крепежа. Более точные расчеты необходимы лишь для мест, где будут располагаться калитка и въездные ворота.

Подробный чертеж ограды из профнастила для сборки и установки

Проекты заборов из металла могут производиться как отдельно для секции, так и для всего ограждения в целом. В чертеже металлического забора необходимо обязательно спланировать калитку и ворота.

Почему необходимы расчеты:

Важность расчетов металлических секций обусловлена тем, что после сборки такой элемент невозможно сделать короче. Готовые секции нужно покупать только после тщательного просчета протяженности забора.

Точный расчет элементов забора важен для симметричного расположения секций на меже участков домов. Каждая секция состоит из профилей и арматуры, которые имеют определенную толщину

При неправильном расчете может случиться нехватка или избыток длины секции. Важным элементом является расчет в чертеже ворот и калитки, их местоположения и размеров. После окончания строительства забора будет нелегко определить для них место из-за несоответствия длины. Если работа выполняется своими руками, то чертежи заборов нужно начинать с определения схемы крепления профилей. Именно от нее зависит прочность и надежность конструкции.

Для того чтобы сделать кирпичную опору для забора своими руками также необходимы чертежи. Каждый кирпич обладает определенными параметрами и необходимо точно рассчитать их кладку.

Схема устройства столба для забора

Правильная схема поможет определиться с методом установки опоры с учетом материалов, территории, грунта, а также глубины и ширины лунки

Это особенно важно для загородных домов.
Для местности с уклоном чертежи являются важным этапом в строительстве. Схема должна учесть высоту наклона и изменения в конструкции.

Правильно построенная схема строительства металлического забора поможет сэкономить время и денежные средства.

Материалы и инструменты

Для сооружения забора из профнастила своими руками понадобится следующее:

1) профильные трубы с сечением квадратной формы:

— для слег нужно 40х20 или 40х25 мм;

— для столбов понадобятся трубы 60х60.

2) заклёпки или саморезы для крепления профнастила;

3) используется два разных типа профнастила: C-8 и С-20, которые в плане надёжности практически одинаково хороши. Тем не менее, второй менее жёсткий на изгиб благодаря менее выраженным рёбрам жёсткости, а ещё его наружные волны шире внутренних. Зато С-8 выглядит красивее со своим равномерным рисунком волн. Любой из этих двух типов позволит соорудить хороший забор на склоне своими руками, но выбор зависит от поставленных приоритетов.

Для создания ямок понадобится бур, песок, и ещё бетонная заливка.

Покраска после установки забора на садовом участке

Для каждого материала, используемого в строении, нужно использовать наиболее подходящее красящее средство.

Видов красок и лаков очень много, поэтому рассмотрим лишь наиболее популярные, которые подходят для ранее описанных материалов для заборов.

После установки покраска забора своими руками выполняется с помощью кисти, пульверизатора или малярного валика. Кованый забор покрасить несложно, чего нельзя сказать о сетке-рабице, и чем мельче ее ячейки, тем труднее их будет прокрашивать. Сетчатый забор лучше всего красить кистью. Малярный валик подойдет для окрашивания сплошных поверхностей — например, металлических листов, сплошных секций или сплошного деревянного забора. Пульверизатор также не подойдет для окрашивания сквозных конструкций, поскольку большая часть краски будет расходоваться понапрасну. Это приспособление подойдет для окрашивания крупных деталей или сплошного забора.

Деревянные заборы более всего подвержены поражению гнилью и плесенью, поэтому они нуждаются в постоянном тщательном уходе. Для их защиты применяются покрывные и лессирующие антисептики, а также акрилатная и масляная краска.

Антисептики проникают глубоко в древесину и помогают уберечь ее от разрушительного внешнего воздействия.

Покрывные непрозрачные материалы позволяют полностью скрыть текстуру древесины, сохраняя лишь ее рельеф.

Масляная краска глубоко проникает в древесину и служит надежной защитой от атмосферных явлений, но она медленно сохнет и со временем выгорает. Срок службы — 5-7 лет.

Посмотрите видео покраски деревянного забора, возведенного своими руками:

Акрилатная краска хорошо защищает древесину от сырости и плесени, дольше, чем масляная, сохраняет блеск и цвет. Кроме того, она паропроницаема, т. е. дает дереву дышать и обладает приятной эластичностью. Срок службы — 7-9 лет.

Поверхность из металла и шифера перед окрашиванием обязательно нужно зачистить с помощью наждачной бумаги, удаляя шероховатости, ржавчину или старую облупившуюся краску.

Для окрашивания металлических конструкций должна использоваться в первую очередь краска, способная защитить поверхность от коррозии. Существует целый ряд антикоррозийных красок и эмалей, которые помогают сохранять металлические сооружения. Даже если на металле появляется ржавчина, с этим можно справиться, используя специальную краску-«преобразователь», предназначенную для покрытия коррозированных участков.

Оцинкованные и алюминиевые заборы принято красить дисперсионной краской. Срок службы такого покрытия — 5 лет.

Самыми низкобюджетными считаются шиферные заборы. Их часто устанавливают для временного ограждения участка, хотя после окрашивания такие заборы приобретают более эстетичный вид и выглядят вполне достойно. Для шифера есть специальная краска как зарубежного, так и отечественного производства, которая защищает его от появления на нем мха и лишайника. Наносить краску на поверхность можно обычной кистью, пульверизатором или валиком. Срок ее службы — 8 лет.

Как выполняется покраска шиферного или металлического забора после установки своими руками, демонстрируется на этом видео:

Бетонный забор

Прочный и легкий в использовании вариант. На сегодняшний день можно выбрать любую палитру и фактуру. Это позволит уйти от скучного серого цвета бетона. У бетонного забора много преимуществ:

• Материал прочный и сможет прослужить не одно десятилетие;
• Легко поменять внешний вид забора или сделать необычный вариант сразу. На бетон легко положить любой тип отделки – это отличное поле для творчества;
• Монолит бетона может быть любой высоты и ширины. Такой забор не будет иметь стыков и не красивых точек соединения;
• Забор из бетонных плит очень легко и быстро возводить, с такой задачей можно справиться и за один рабочий день;
• Это самый финансово привлекательный вариант забора.

Однако, бетонный забор имеет и ряд минусов. Так, например, могут потребоваться дополнительные средства для установки. Бетонные блоки чаще всего очень тяжелые и требуют работы специализированной техники.

Также бетонные заборы требуют фундамента. Для фундамента лучше всего использовать технику ленточного принципа. Разметьте участок с запасом от ширины самого забора.

Сделайте траншею, засыпьте песком, затем утрамбовав положите полиэтиленовую пленку. После – засыпается гравий, армируется будущий фундамент с параллельным возведением столбов будущего забора, делается опалубка и происходит бетонирование фундамента.

Разметка участка и составление схемы

На этом этапе рассчитывают количество строительных материалов.

• Забор из профнастила на неровном участке делают из листов высотой 2 м.
• Глубина волны — 20 мм.

Стандартная длина профлиста 2,5 м — это также величина между столбиками, формирующими жесткую основу. Но это при условии, что перепад участка не превышает 30–35 градусов, при большей величине уклона разницы длину пролета сокращают, уменьшая шаг перепада.

• Величина пролетов тогда может быть разной по всей длине в силу особенностей местности.
• Чтобы получить надежную ограду, используют столб 60х60 мм. Потребуются и поперечные лаги 40х20 мм.

Перед началом работ желательно провести геодезическую разведку территории, если она не проводилась ранее.

Как сделать палисадник из профлиста своими руками

Чтобы изготовить палисадник из профлиста своими руками нужны:

• ямобур или лопата;
• моток веревки для разметки;
• строительный уровень;
• песчано-гравийная смесь;
• бетон марки М200;
• стальные опорные столбы из профиля 40х60 мм;
• деревянные или металлические лаги не менее 40х40 мм и 20х40 мм соответственно;
• листы профнастила;
• саморезы для крепления профлиста;
• шуруповерт;
• сварочный аппарат или дрель.

В первую очередь размечают расположение опорных столбов. Они должны быть на одной линии и на расстоянии не более 2,5 метров

друг от друга. Для низких заборов это расстояние можно увеличить до 3 метров.

В местах установки столбов делают ямы глубиной 1–1,2 метра

— нижняя точка столба должна быть как минимум на200 мм ниже глубины промерзания грунта в месте строительства. Проще и быстрее сделать ямы ямобуром, но можно выкопать их и обычной лопатой. Это займет больше времени и увеличит расход бетона.

На дно полученных ям насыпается и утрамбовывается песчано-гравийная смесь. В результате должен получиться слой толщиной 100 мм

, который называют «песчаной подушкой».

На песчаную подушку ставят опорные столбы. Их обязательно нужно выровнять по вертикали с помощью строительного уровня. Дальше в яму начинают наливать бетон. Лить его нужно равномерно со всех сторон столба, чтобы избежать перекоса опорных столбов.

Следите за вертикальностью

Каждый раз после заливки ямы на треть столб снова проверяют на вертикальность и при необходимости выравнивают. После бетонирования столбов им нужно дать около двух недель на «отдых». За это время бетон наберет прочность. Срок ожидания зависит от марки бетона, температуры, влажности, наличия присадок в составе и других факторов, но в подавляющем большинстве случаев двух недель достаточно.

Через две недели после установки столбов можно приступать к обшивке ограждения. Облицовка домов и палисадников металлопрофилем выполняется стеновыми марками с высотой волны от 15 мм. Профлист С8 на высоких заборах использовать не рекомендуем — у него слишком маленькая высота волны, чтобы эффективно противостоять ветровой нагрузке.

Сплошной невысокий забор для палисадника

Сначала на столбах крепят лаги. Для этого либо используют сварку, либо саморезы и специальные крепления. При высоте забора до 1,7 метра

поперечин должно быть две на расстоянии 200–300 мм от края профлиста. При высотебольше 1,7 метра ставят три поперечины, две из которых все так же крепятся в 200–300 мм от края листа, а третья — посередине между ними. Совсем небольшой забор для палисадника из профлиста высотойдо 1 метра крепят на одну поперечину, которую ставят посередине.

Сам профнастил крепят кровельными саморезами в низ профиля через волну. Саморезы нужно вкручивать строго перпендикулярно и не пережимать — в этом случае резиновая прокладка обеспечит герметичность в месте соединения, что снизит скорость развития коррозии. Нахлест делают в одну волну.

Как крепить профлист на забор

Подробнее о креплении профнастила на забор со схемами и тонкостями читайте в этой статье. Если вы делаете сплошной палисадник из профиля своими руками, то монтаж завершается установкой заборной планки для защиты кромки профлиста от коррозии и придания ограждению завершенного вида. Если забор комбинированный, то после монтажа листов металлопрофиля устанавливают кованые элементы.

Кирпичный забор

Вариаций кирпичного забора великое множество. Хорошо сочетается с кирпичными постройками и всегда считается признаком хорошего респектабельного дома.

Вариантов кирпичного забора много – это может быть полноценный забор стена или кирпичные столбы с кованной решеткой. У кирпичного забора много плюсов:

• Прочный и долговечный вариант;
• Эстетически привлекательный внешний вид;
• Не требует ухода, покраски или обновлений в течении срока эксплуатации.

Также у забора из кирпича есть ряд минусов – забор долго и не просто возводить, он не дешевый, требует ленточного фундамента и при проблемах с грунтом и близостью грунтовых вод, кирпичный забор может трескаться.

Также не качественный кирпич может проявлять соль, что будет выражаться в виде белого налета на кирпиче, который тяжело убрать.

Зависимость характера фундамента от почвы на уклоне

Схема возведения кирпичных столбов на участке с уклоном.

Проектируя забор для участка на склоне, следует помнить, что уклон на одном участке может быть разным по отношению к поверхности ландшафта. Размер общего уклона ограждения считается малым, если принятое проектное заглубление больше перепада высоты поверхности земли между крайними основаниями забора.

Перед началом строительства забора с уклоном необходимо сделать все замеры, не считая, что местность является условно горизонтальной. Следует тщательно исследовать, какой оптимальный размер будет иметь высота цоколя и фундамента. Это позволит качественно разобраться в техническом аспекте проведения работ.

Травяной покров только на первый взгляд может скрыть небольшой уклон, от 10 до 20 см. Когда будет разработана траншея, неровности будут проявляться в большей степени. В результате цоколь фундамента будет иметь различную высоту на верхних и нижних участках площадки для строительства. Поэтому придется добавлять высоту цоколя, расходуя при этом больше бетона и песка, чем потребовалось бы, если все расчеты были сделаны с максимальной точностью.

Наиболее часто забор на участок с уклоном имеет цоколь, который должен быть охарактеризован следующими показателями:

Схема ленточного фундамента для забора.

1. Величиной фундаментного углубления.
2. Высотой отмостки цоколя.
3. Высотой планировки.
4. Расстоянием от верхнего обреза до отмостки.

От забора должны отводиться дождевые и паводковые воды, что потребует выполнения работ по устройству вертикальной планировки и отмостки, общая высота которых должна быть не менее 20 см, то есть на каждую структурную единицу будет приходиться по 10 см. Уклон должен составлять 5% при ширине отмостки 0,8-1 м.

Изменений высоты и уровня заглубления фундамента не должно быть. Границу плодородного слоя грунта следует размещать глубже в каждом месте участка с уклоном. Котлован углубляется до такого уровня, пока он полностью не будет удален.

После полного установления фундамента и снятия опалубки выполняют обратную засыпку и выравнивание грунтовой поверхности участка. Производить это нужно так, чтобы расположение вертикальной планировки вокруг конструкции и отмостки было горизонтальным.