Монтаж брусчатки, по сути процесс простой. Необходимо лишь обладать некоторыми знаниями. Каждый уложенный камень, обязан находиться по уровню в горизонтали. Все неровности устраняются путём подсыпкой песка под подошву брусчатки с дальнейшем простукиванием резиновым молотком.

Большинство специалистов, над каждым укладываемым рядом, натягивают по уровню нить. Она служит отличным ориентиром во время монтажа брусчатки, а также ускоряет процесс укладки. Для большей точности, уложенный ряд проверяется строительным уровнем или правилом на наличие перекосов.

В местах, где полотно будет подвергаться особым нагрузкам, например парковка для автомобиля, укладка брусчатки выполняется на песчано-цементную смесь. Технология монтажа брусчатки простая, но довольно долгая. Необходимо под каждый камень укладывать жидкий раствор и при этом соблюдать уровень.

Так же существует ещё один способ укладки брусчатки на песчано-цементную смесь. Для этого, поверх утрамбованной подушки формируется третий слой, из гравия и цемента, на который укладывается камень. Затем, заполненную поверхность брусчаткой проливают водой, в результате чего запускается процесс гидратации песчано-цементной смеси.

Подготовка материала: как пилить шифер

Перед началом монтажа шифера непосредственно на крышу, необходимо подготовить отдельные элементы, чтобы не пришлось делать это на высоте, где это не совсем удобно.

Подготовка заключается в сверлении отверстий под крепеж, обрезке углов, если укладывать будем таким способом, и раскрое листов в случае, когда в высоту крыши не входит целое количество элементов.

Сначала нужно измерить рулеткой расстояние между серединами стропил, к которым будет крепиться элемент. Не забывая при этом учесть склон над карнизом.

Затем это же расстояние отмечаем на листах шифера через волну, и делаем на отмеченных местах отверстия с помощью дрели или шуруповерта и сверла по металлу. Отверстие должно быть на пару миллиметров больше, чем диаметр используемого крепежа.

Отверстия под крепёж, который будет держать элементы в тех местах, где они накладываются один на другой, лучше сверлить непосредственно на крыше, используя шуруповерт. Иначе, есть риск не попасть крепежом сразу в оба листа при монтаже.

ОСТОРОЖНО!
Все работы, связанные с раскроем и сверлением шифера необходимо проводить в защитных перчатках, маске и респираторе. Частицы асбеста, содержащиеся в пыли, очень опасны при попадании внутрь организма.. Если есть необходимость в раскрое листов шифера из-за большой длины, то делаем это сразу же, при подготовке к монтажу

Так и лист будет легче, и резать удобнее

Если есть необходимость в раскрое листов шифера из-за большой длины, то делаем это сразу же, при подготовке к монтажу. Так и лист будет легче, и резать удобнее.

• Раскрой шиферных листов лучше всего производить с помощью углошлифовальной машины (болгарки) с установленным диском по камню или металлу. За неимением таковой, можно пилить шифер ножовкой по металлу, или даже дереву. Перед резкой рекомендуется смочить материал, чтобы обезопасить себя от асбестовой пыли.
• Чем резать плоский шифер? Тонкий лист можно сломать по линии разреза. Острым предметом намечаем линию разреза, кладем шифер на стол и аккуратно надавливаем на участок отрезаемого шифера. Материал должен сломаться пол линии распила.
• Метод гвоздя. Отмечаем карандашом линию разреза и по это линии вбиваем тонкий гвоздь через каждые 2 сантиметра. Чем меньше шаг отверстий, тем более аккуратный получится разрез.
• Воспользуйтесь резаком или ножовкой по металлу.

Инструменты для резки шифера

Общая технология укладки брусчатки

Рассмотрим, как правильно укладывать брусчатку. Самостоятельная укладка покрытий из брусчатки потребует грамотного использования строительных материалов, правильного применения оборудования, а также строгого соблюдения технологии мощения, прописанной в технической сопроводительной документации.

Подготовка

Технологией обустройства дорожных покрытий предусматривается использование следующего стандартного набора инструмента:

• резиновый молоток или киянка;
• садовая метла;
• деревянные или металлические разметочные колышки;
• строительный уровень;
• строительная рулетка;
• щетка с крупной щетиной;
• ровный деревянный брусок;
• ёмкость для приготовления раствора;
• строительный мастерок;
• лопата совковая и штыковая;
• грабли и тачка;
• вибротрамбовка или инструмент ручного типа;
• шланг или лейка поливочная с душевой насадкой;
• машинка для шлифования;
• диски для резки камня;
• средства индивидуальной защиты.

В зависимости от выбранного способа укладки, количество и тип используемых материалов могут варьироваться.

Основание

Поэтапное обустройство основания под брусчатку предполагает установку разметочных колышков или маячков, а также соблюдение следующих несложных мероприятий:

• определение уклона для стока воды, который должен составлять примерно 0,5 см на каждый квадратный метр;
• определение количества грунта на участке и, при необходимости, досыпка или удаление почвы с последующим выравниванием;
• выполнение расчета высоты основания с учетом усадочных процессов при стандартном уплотнении;
• замер высоты песчаной подушки и закрепление шнурки порядовки на расчётном уровне между установленными кольями.

Основание под плитку

На заключительном этапе необходимо отсыпать песчаную подушку, разровнять её граблями и основательно пролить водой, что позволит выполнить правильное выравнивание при помощи профиля.

Окантовка

При наличии бордюра любое покрытие выглядит более аккуратным и завершенным. С этой целью чаще всего используются уже готовые бордюрные элементы или непосредственно брусчатка больших размеров.

Для окантовки дорожки прорывается дополнительная траншея вдоль предварительно натянутой шнурки. Подлив цементного раствора в траншею выполняется в процессе укладки бордюрных элементов.

Необходимо добиваться максимально плотного прилегания всех составных частей друг к другу при помощи киянки.

Укладка полотна

Приобретенную брусчатку перед укладкой необходимо отсортировать, удаляя все блоки, имеющие брак по размерам, сколы или трещины.

Блоки с обрезанными бракованными участками используются в подгонке по краям.

Для узорной укладки полотна требуется заблаговременно подготовить схему с отметкой положения камней в соответствии с их цветом.

Укладка на песок предполагает предварительное увлажнение песчаной подсыпки и легкое рыхление верхнего слоя. Для монтажа на поверхность «сухого раствора» подготавливается кладочная смесь на основе части цемента М300 и трёх частей песка. Из полученной смеси нужно выполнить ровный слой под мощение.

Блоки укладываются начиная от бордюра, выравниваются в трех плоскостях по натянутой шнурке. Допускается выполнять укладку внутри специально сколоченных деревянных коробов. Осаживать камень нужно при помощи не слишком сильных ударов резиновой киянки.

При необходимости под основание блоков добавляется смесь. Квадратную брусчатку рекомендуется класть способом «шов в шов», а прямоугольные блоки чаше всего укладываются с шовным смещением. На заключительном этапе уложенное полотно трамбуется.

Финишная обработка

Обязательный этап, предназначенный для защиты сформированного покрытия от негативных внешних факторов с целью обеспечения долговечности.

Примерно через сутки после укладки полотна, выполняется следующий объём работ:

• приготовить цементно-песчаный состав в соотношении 1:3, и рассыпать смесь по всей поверхности уложенной брусчатки с целью качественного заполнения швов;
• при помощи щетки с крупной щетиной удалить с покрытия излишки цементно-песчаной смеси и умеренно увлажнить поверхность.

Сухую засыпку можно заменить жидким раствором. При укладке брусчатки на песок, примерно через двое суток после финишной обработки, обязательно производится финальная трамбовка.

Основание под укладку тротуарной плитки.

1. Пешеходные тропинки, отмостки, всевозможные площадки перед зданиями. В этом случае убирается верхний слой почвы в месте укладки на глубину 10-15 сантиметров. Точную глубину измеряют в зависимости от необходимого уровня плитки относительно уровня земли.

• Первым слоем настилают геотекстиль (специальная ткань, которая предотвращает расползание выше лежащих слоев и препятствует прорастанию растений).
• Далее насыпают дренажный песчаный слой толщиной 3 сантиметра.
• Следующим слоем насыпают щебень фракции 5-10, его толщина 7 см.
• Затем слой щебня засыпают накрывочным слоем песка толщиной 1 см.
• Завершающим этапом будет засыпка и разравнивание смесью песка и цемента, на которую непосредственно укладывается плитка.

2. Дорожки и площадки, предполагающие проезд и стоянку легковых машин. В этом случае технология устройства основания аналогична первому, но естественно существенно увеличивается глубина выемки почвы и толщина слоев. Так толщина дренажного слоя песка-5-7 см; щебеночного слоя-10-15 сантиметров.

3. Основания на АЗС выполняют с помощью бетонной стяжки с хорошим армированием толщиной от 30 сантиметров.

Завершающий этап укладки тротуарной плитки

После укладки тротуарной плитки возникает необходимость в заделке межплиточных швов. Для этих целей используется сухой просеянный песок или готовая песчано-цементная смесь. Сухость стройматериала – главное условие успешной заделки швов. В таком виде он заполнит все пустоты.

После засыпки песок затирается щеткой или шваброй с жесткой щетиной и проливается водой. Увлажнение обеспечит необходимую швам прочность, а плитке – статичность. Начинать активно эксплуатировать уложенное покрытие можно уже на вторые сутки после мощения.

Теперь мы рассмотрели, как правильно укладывать тротуарную плитку. Все вышеприведенные рекомендации подтверждают, что самостоятельное мощение не представляет каких-либо сложностей. Главное, найти немного времени и вооружиться энтузиазмом.

Последовательность шагов при укладке шифера своими руками

Перед началом укладки шифера убедитесь, что все материалы имеются в достаточном количестве, в том числе шурупы или специальные кровельные гвозди для крепления.

Для правильной укладки шифера очень важно, чтобы была грамотно выполнена обрешетка кровли. Для обрешетки используется брус сечением 60*60 мм с шагом 0.75 м

Для обрешетки используется брус сечением 60*60 мм с шагом 0.75 м.

Таким образом, под каждым листом шифера окажется по 2 бруса обрешетки, что поможет избежать лишних расходов и экономно использовать материал.

Конек крыши выполняется из доски 120*60 мм и плотно прилегающих к нему досок 150*60 мм с обеих сторон ската крыши.

Карнизы и ендовы необходимо закрыть сплошной обрешеткой на расстояние не менее 0,5 м.

Перед монтажом на обрешетке необходимо выполнить гидроизоляцию из рубероида.

Его следует расстилать горизонтально снизу-вверх по нарастающей схеме с перехлестом.

При использовании сплошной обрешетки рубероид можно укладывать как поверх, так и под нее.

В идеале на обрешетку сначала расстилается слой утеплителя, затем паро- и гидроизоляция, лишь потом приступают к монтажу шиферного покрытия.

На подготовительном этапе произведите раскрой листов. Это можно сделать болгаркой с кругом по камню или обычной пилой по дереву. При резке не забывайте пользоваться средствами индивидуальной защиты, т.к. асбестовые волокна, входящие в состав шифера, вредны для здоровья. Каждый срез необходимо обработать акриловой вододисперсионной краской. Не обрезайте лист по длине, т.к. это снижает его прочность. Лишнюю длину можно выбрать, равномерно увеличив нахлесты рядов.
Произведите разметку с помощью шпагата: натяните одну нитку горизонтально вдоль карниза, по ней будет выравниваться нижний край Вашей кровли, а вторую вертикально от угла крыши до конька, чтобы избежать искривления 2-го и далее рядов

Очень важно определить направление преобладающих ветров. Первый лист закрепляют с тем расчетом, чтобы укладывать последующие один за другим в противоположном направлении

Тогда ветер не будет задувать в возможные зазоры, и исключается возможность срыва части кровли при его усилении. Укладывайте листы в соответствии с выбранной схемой. При небольших уклонах крыши необходимо дополнительно герметизировать стыки шиферных листов.
Крепить шифер к обрешетке лучше всего шурупами с силиконовой прокладкой не внутренней стороне головки. Каждый лист крепится в 3-х точках – 2 внизу и 1 в его середине. При укладке следующего ряда листы предыдущего будут закреплены еще в 2-х точках за счет нахлеста рядов. Крепление нужно производить в предварительно просверленные отверстия в верхней волне диаметром на 1-2 мм больше толщины шурупа. Учтите, что нахлест рядов должен быть не менее 200 мм.  Сверлите крепежные отверстия в нижнем крае листов следующего ряда так, чтобы захватить верхний край предыдущего ряда для его надежного крепления.
При отсутствии шурупов можно крепить шифер специальными кровельными гвоздями, но такое закрепление менее надежно, так как гвозди со временем расшатываются в древесине и поднимаются. Соответственно надежность и водонепроницаемость кровли падает.

Никогда не пробивайте отверстия гвоздем или другим подобным способом, т.к. можно легко повредить кровельный материал и сделать дырку гораздо большего размера.

На конек и углы крыши необходимо сделать накладки из металлочерепицы, кровельного металла или пластика.

При работах по укладке шифера соблюдайте элементарные меры техники безопасности. Работайте с напарником, а лучше втроем.

Подавайте шифер на крышу по одному листу

Соблюдайте максимальную осторожность при приеме, не подходите к самому краю крыши

Работайте слегка присев или полулежа, тем самым Вы уменьшите давление на кровлю.

Затирка швов брусчатки

После укладки брусчатки, необходимо произвести затирку швов. Это можно сделать мелко гранулированным песком или песчано-цементной смесью.

Первый вариант очень простой, достаточно по поверхности рассыпать песок и размести его веником. Крупинки заполнят все зазоры и придадут поверхности идеальный вид. Чтобы со временем песок не выдуло ветром, его необходимо пролить водой для качественной усадки.

Второй вариант аналогичен предыдущему, но он используется на дорожных покрытиях с повышенными нагрузками. Швы заполняются песчано-цементной смесью и проливаются водой, после усадки раствора процедура повторяется. Но в данном случае необходимо проявить аккуратность. Ведь при неловком движении, раствор может попасть на лицевую сторону брусчатки и испортить внешний вид.

Укладка шифера 8 волнового несколькими способами

Укладка шифера 8 волнового — процесс не сложный, а производить его можно несколькими способами. Несмотря на то, что сегодня строительный рынок предлагает нам массу всевозможного кровельного материала, шифер 8 волной продолжает оставаться одним из самых популярных. Но чтобы он прослужил верой и правдой долгое время, требуется осуществить правильный монтаж. Сегодня производится укладка шифера 8 волнового несколькими способами, среди которых два основных.

Не забываем о подготовке

Не важно, какой именно метод монтажа шифера будет использоваться, очень важно совершить подготовительные работы. Впрочем, не только монтаж шифера начинают с подготовки, но и вообще любую строительную работу

Без этого просто не обойтись! Здесь речь идет о монтаже обрешетки, на которую, собственно, будет крепиться сам материал.

Так же важно осуществить укладку гидроизоляции, которая будет защищать и кровельный материал, и стропильную системы от негативного воздействия влаги. Что же касается обрешетки, то ее, как правило, делают из заранее просушенной древесины

Как только и обрешетка, и гидроизоляция будут уложены, можно приступать к креплению шифера 8 волнового, что производится несколькими методами.

Технология укладки в разбежку (со смещением)

Это более традиционный метод укладки шифера, а значит и более популярный. Дело в том, что он не требует больших физических и финансовых затрат. Кстати, именно этот способ как нельзя лучше подходит для монтажа шифера 8 волнового, позволяя оставлять минимальное количество отходов.

Итак, перед началом работ кровельный материал требуется разрезать или распилить на две половины. Стоит отметить, что пилят нужное число таких половин, которое получают путем расчета нечетных рядов, которые крепятся на скатах крыши. Получается, что половина листа шифера будет располагается на крыше в первом, третьем, пятом и так далее рядах. А что это означает? Правильно, значит, цельные листы шифера можно крепить только в четных рядах (втором, четвертом, шестом и так далее).

Половина листа здесь будет иметь 4 волны, их-то и начинают крепить в горизонтальном положении по первому ряду. Второй ряд включает в себя уже только целые листы шифера, а третий — снова состоит только из половинок. Способ монтажа в разбежку позволяет осуществить смещение листов шифера без больших усилий, давая возможность еще и экономить сам материал.

Технология укладки без смещения

А этот метод, несмотря на то факт, что требует больших усилий, особенно физических, во время монтажа, позволяет сэкономить еще больше кровельного материала. Здесь работы ведутся таким образом, что происходит совмещение листов шифера друг с другом путем обрезания углов. Укладка уже осуществляется по вертикальной линии.

Как правило, укладка данным способом начинается с левой стороны ската крыши. Обрезать требуется смежные углы листов в местах стыка второго по счету листа, который находится в нижнем ряду. Он совмещается с углом первого листа в верхнем ряду. Как видно, ничего особо сложного нет, но все же придется немного потрудится. Выполнять монтаж лучше с напарником, так как в одиночку работа будет более сложной. Поскольку вес листа шифера как правило больше 20кг.

Особенности монтажа шиферной кровли

Выбрали вы технологию укладки шифера со смещением или без, нужно соблюдать некоторые правила работы, чтобы получить действительно надежный и качественный результат.

• Для монтажа рекомендуется применять только специальные гвозди, саморезы или же шурупы. И лучше, если они будут полностью выполнены из оцинкованной стали.
• Перед работой стоит наметить на листе материала те места, где будут располагаться крепежные элементы, а затем просверлить здесь дырки при помощи дрели dewalt купить. Это позволит исключить возможную порчу шифера во время монтажа.
• Крепления должны быть в гребне листа, а если используется мягкий шифер — то, наоборот, в желобе.
• Если требуется распилить лист шифера, то для начала место распила слегка поливают водой, ждут немного, а затем пилят уже более мягкий материал.

Если вокруг здания много деревьев, то рекомендуется делать нахлест шифера больший, чтобы опавшие листья не забивались под него.

• Как разрезать, или распилить шифер ← Опубликовано: 6.Сен.2016
• Шифер плоский прессованный и непрессованный — отличия и характеристики ← Опубликовано: 3.Сен.2015
• Сколько гвоздей на лист шифера необходимо для прочного крепления ← Опубликовано: 3.Сен.2015
• Пластиковый шифер армированный стекловолокном — надежный материал для кровли ← Опубликовано: 3.Сен.2015
• Как правильно укладывать шифер на кровлю ← Опубликовано: 3.Сен.2015

Опубликовано: Сентябрь 3rd, 2015 в рубрике: Шифер

Этапы работы

Чтобы тротуарная плитка имела большой срок службы, нужно придерживаться инструкций. Можно самостоятельно уложить плитку при соблюдении следующих условий:

1. Необходимо создать сток для отвода воды. Дожди или растаявший снег будут попадать в промежутки, и поглощаться основанием. В результате чего, элементы могут, со временем, вспучиваться. Промежуток для отвода воды необходимо расположить между бордюрами.
2. Нужно учитывать размеры элементов и площадь дороги. Для обширной дороги потребуются габаритные элементы. Массивную плитку укладывать труднее: ее тяжелее перемещать и подгонять.
3. Под будущим плиточным покрытием проложить пластиковые трубы – это может понадобиться для прокладки канализационных труб. Даже если нет необходимости в прокладке труб сейчас, желательно это сделать, в противном случае, придётся удалять тротуарную плитку и делать работу заново.
4. Между основанием и землей желательно расположить геотекстиль. Благодаря этому, в промежутках не будет прорастать трава, а плитка не будет проседать.

Подготовительные работы

Способы укладки тротуарной плитки просты. Планирование расположения, ширины длины дорожек проводится перед приобретением материала. Точные расчеты помогут избежать излишних расходов, необходимости в спешке докупать недостающую плитку.

Сначала при помощи рулетки проводится разметка будущих дорожек. Устанавливаются деревянные колышки или металлические прутья, на которых фиксируется шнур, определяющий границы, выносится уровень высоты. Дерн необходимо удалить при помощи штыковой лопаты. Глубина снятия слоя составляет 15−20 сантиметров

Важно, чтобы после этого не оставалось семян и корней растений. В противном случае они будут прорастать. Выбор основы зависит от состава почвы и от способа укладки тротуарной плитки

В большинстве случаев создается слой гравия или щебня. Он предотвратит негативное воздействие влаги, перепадов температур на тротуарную плитку

Популярные статьи  Выбор лучшего септика для загородного дома

Выбор основы зависит от состава почвы и от способа укладки тротуарной плитки. В большинстве случаев создается слой гравия или щебня. Он предотвратит негативное воздействие влаги, перепадов температур на тротуарную плитку.

Для пешеходных дорожек достаточно создать несущий слой толщиной чуть больше 15 сантиметров. Если планируется проезжать по дорожке на автомобиле, слой увеличивается до высоты в 25−30 сантиметров. Засыпанный гравий или щебень разравнивается, создаются необходимые уклоны и материал поливается водой.

Для того чтобы избежать нарушения целостности поверхности дорожки создаются бордюры. В их качестве можно использовать готовые пластиковые элементы, бордюрный камень или окантовать дорожки кирпичом, поставленным на ребро. Бордюры устанавливаются в вырытые канавки, которые можно залить небольшим слоем раствора, приготовленным из цемента М400−500 и песка, в соотношении 1:3. Обязательно нужно сделать водостоки, канавки для отвода воды. Это исключит застаивание, образование болотистого слоя. Край бордюра должен достигать ½ высоты плитки.

Выравнивающие слои

Выравнивающим слоем является песок. Материал должен быть чистым, без посторонних включений. Первоначально выставляются выравнивающие рейки, которые закрепляются песком. Слой песка составляет около 5 сантиметров. Выровнять его нужно при помощи правила или граблей.

Тротуарная плитка, уложенная без предварительного уплотнения выравнивающего слоя должна быть примерно на сантиметр выше, чем выставленный уровень. Песок обильно проливается водой. На 1 м2 необходимо вылить около ведра воды. Если стоит пасмурная погода, трамбовка песочного слоя проводится на следующий день после полива. В сухие солнечные дни к этой работе можно приступать примерно через три часа.

Верхний слой — цементно-песчаный. Можно приобрести готовый материал. При создании смеси самостоятельно на 1 часть цемента марки М150 нужно брать 3 части песка и тщательно размешивать компоненты. Приготовленный материал распределяется по утрамбованной песочной поверхности слоем около 4-х сантиметров толщиной. Стяжка выполняется при помощи швеллера. В дополнение к цементно-песчаному слою можно использовать специальный плиточный клей. Такая дорожка обойдется дороже, но ее надежность, прочность значительно повысятся.

На подвижных почвах доказал свою целесообразность способ подготовки, в котором на гравии или щебне перед песком создается слой из геотекстиля. В его качестве используются черные мульчирующие материалы:

• спандбонд;
• агортекс;
• агрил;

Из них создается два слоя. На геотекстиле распределяется песок. Подушка для плитки готова.

Технология монтажа:общие принципы ↑

Монтаж кровли обычно начинается по направлению справа налево. При этом определяющим фактором является направление ветра. Кромки рекомендуется располагать со стороны с преобладающим направлением ветра.

Если кровлю укладывают в регионах с умеренным климатом, то для крепежа материала используют гвозди, если же там постоянно дуют сильные ветра, то пользуются особыми шурупами. Независимо от вида крепежного элемента, шляпка его должна быть увеличенной. Обязательным является также наличие прокладки из резины под ней.

Отверстия под крепления необходимо делать заранее, причем его диаметры отверстия и крепежа чуть-чуть отличаются – первый должен быть больше второго.

Для шурупов и саморезов – это практически единственно возможный вариант, однако, и при неаккуратном забивании гвоздей материал может расколоться.

Отверстия располагают так:

• нижний угол, волна – вторая перекрываемая ; по диагонали.

Для обрезки листов обычно используют ножовку по металлу, но «болгарка» в этой роли позволяет обрезать материал быстро и ровно, причем без особых усилий.

Коньки, карнизы, примыкания и т. д. обустраивают при помощи специальных элементов из асбестоцемента, которые обеспечивают надежность считающихся опасными участков кровли, особенно если укрепить их бетоном и мастикой. На практике для этих целей используют также оцинкованные полосы, но, надо сказать, вариант этот менее долговечный, да и выглядит не так уж привлекательно.

В заключение, рекомендуем посмотреть,как выполняется правильная укладка шифера видео.

https://youtube.com/watch?v=Z3pmOT7%2520

Достоинства и недостатки шиферной кровли

Поликарбонатный волновой шифер имеет небольшой вес, легко режется ножовкой

Благодаря прочности, крыша из шифера может выдержать человека и не треснуть при правильном соблюдении инструкции по монтажу в отличие от других материалов, например, рубероида. Асбоцементное покрытие не нагревается в жаркую погоду и от солнечных лучей по сравнению с металлическими профилированными листами (профнастил или металлочерепица).

Плюсы использования шиферного настила на крыше дома:

• при правильной установке срок службы продлевается по сравнению с нормативным временем, указанным производителем;
• шифер относится к категории негорючих покрытий;
• при укладке легко режется ножовкой, его просто крепить, края зачищают ножом;
• не подвергается коррозии по сравнению с металлическим кровельным ковром;
• обладает диэлектрическими характеристиками.

Самый неприятный недостаток шифера заключается в том, что асбестовая пыль попадает в дыхательные пути и оказывает на них негативное влияние. К минусам относят хрупкость покрытия, уязвимость к механическим ударам и падению предметов на кровлю.

Материал впитывает влагу, поэтому со временем на поверхности появляется мох, разрастается лишайник. Проблему решают окраской площади шифера силиконовыми или полимерными составами. При забивании гвоздей материал может треснуть, поэтому предварительно просверливают отверстие в месте прохождения метиза.

К недостаткам относят значительный вес покрытия, для чего требуется усиление стропильной системы и увеличение сечения элементов обрешетки. Например, 8-волновой лист толщиной 4,9 мм имеет массу 21,6 кг.

Что нужно знать при выборе шифера.

Итак, шифер — асбоцементный строительный материал, широко применяемый в кровельных работах, возведении различного рода ограждений. Выпускается в виде плоского или волнистого листа с различным количеством волн. В последнее время производители предлагают разноцветный шифер, что значительно улучшило внешний вид конструкций. При выборе материала учтите, что расход шифера с большим количеством волн, при одинаковой площади перекрытия, будет значительно меньшим. Стандартная маркировка дает представление о геометрических размерах листа. Такие цифры в названии 40/15-8будут означать, что перед вами 8-ми волновой шифер, имеющий высоту волны 40 мм с шагом 150 мм. Если приобретаете материал у различных поставщиков, сверьте эти данные, в противном случае рискуете получить проблемы при укладке. Наиболее востребован шифер, имеющий 8 волн. В кровельном деле применяется при различных углах наклона крыши.