Конструкция пола зависит от типа комнаты. В комнате отдыха изготавливаются обычные деревянные полы. В помывочной и парной комнатах, полы делают из двух уровней:

• Первый уровень – изготавливается из бетона, имеет уклон по направлению к сливному отверстию.
• Второй уровень – это чистовой пол из досок с зазорами для слива воды.

Если вы хотите сделать пол из керамогранита или кафельной плитки, то они просто укладываются на первый уровень под уклоном к сливному отверстию.

Для того чтобы сделать бетонный пол и слив в бане вам нужно:

1. По центру парилки и помывочной, установите пластиковые трубы диаметром 5-10 сантиметров с раструбом на конце. Трубы должны через фундамент выходить на улицу и соединятся с системой канализации.
2. Положите слой гидроизолирующего материала.
3. По всей площади комнат насыпьте слой гравия 10-15 сантиметров толщиной.
4. Изготовьте цементный раствор и залейте пол с уклоном к отверстию, установленного на трубе сливного раструба.
5. Установите на сливное отверстие решётку от попадания мусора в канализацию.

На втором этапе изготовляются деревянные полы:

1. Установите во всех помещениях бани деревянные лаги. Расстояние между лагами сделайте 30-40 сантиметров. В качестве лаг можно использовать бруски сечением 3х5 см. или 4х6 см.
2. На лаги прибейте доски сечением 2х15 см. или 5х20 см.
3. В комнатах, где предполагается слив воды, между досками оставьте зазоры в 0.5-1 см.

Не забудьте, перед началом установки деревянных полов, обработать все детали пропиткой для дерева. Изготавливая полы, учтите, что они должны находиться выше, или на уровне верхнего края фундамента.

Строительство сауны своими рукам — пошаговая инструкция

Чтобы сауна получилась уютной и функциональной, её строительством занимаются поэтапно:

1. Убирают старое напольное покрытие (если оно есть) или разравнивают площадку, создают бетонную стяжку, на которую, дождавшись высыхания площадки, кладут плитку;

2. Из реек сооружают каркас кабинки — будущей парилки. Для этого к стене и полу прикрепляют балки. Сначала опоры монтируют в углах, а следующие элементы ставят на расстоянии, практически равном ширине используемого утеплителя. К верху вертикальных стоек прикрепляют горизонтальные балки, делающие конструкцию надёжной;

3. В каркасе просверливают отверстия для проведения проводов и вентиляционных труб. Внутри канала вентиляции располагают противопожарный клапан, который не позволит жару из парилки уходить в другие комнаты;

4. В ячейки костяка из реек укладывают теплоизоляционный материал, а поверх него — алюминиевую фольгу. Материя обязательно прикрепляется так, чтобы зеркальная поверхность была снаружи;

5. Выполняют монтаж горизонтальной обрешётки, для чего на вертикальных стойках костяка в горизонтальном положении фиксируют бруски. Каждый последующий брусок монтируют на расстоянии 40 см от предыдущего. Из бруса 3×6 см создают поперечные каркасы, необходимые для передачи веса лавок не обшивке, а основному каркасу;

6. На потолке фиксируют приточный вентиляционный клапан, вокруг которого прикрепляют фольгу. Затем производят монтаж потолочных перекрытий, и всю площадь сауны закрывают вагонкой;

7. На расстоянии метра от пола монтируют первую лавочку, чуть ниже неё прикрепляют ступеньку, которая будет вести к нижней лавочке, фиксируемой на высоте 65 см;

8. В сауне устанавливают двери, ставят печь, создавая вокруг неё ограждение из деревянных брусков. Забор должен находиться на расстоянии 5 см от нагревательного прибора;

9. Для печки в стене сауны монтируют розетку. После этого сауну оборудуют выключателем и светильником;
10. Лавочки финской банки обрабатывают наждачной бумагой и очищают губкой, смоченной содовым раствором;

11. На каменку печи укладывают чистые камни — порфирит или жадеит.

Полки в бане

Материалом для полок служит липа, сосна, тополь или осина. Минимальная длина полков — 1800 мм, ширина — 500–800 мм. Дистанция между «этажами» двухрядных полков должна составить не менее 350 мм, минимальная дистанция от второго ряда до потолочного покрытия — 1100 мм.

Поверхность для лежания образуют доской шириной от 80 мм, толщиной — от 40 мм, между досками формируют просвет 15 мм ширины. От стены до полка выдерживается дистанция в 10 мм. Доски для обрешётки полков крепятся к раме из бруса сечением 50х70 мм двумя способами: сверху — с помощью гвоздей, шляпки которых утапливают в дерево; снизу — при помощи винтов. Для крепления выбирают гвозди и винты из нержавеющей стали или медные.

Все углы в конструкции полков закругляются, поверхности тщательно зачищаются нулевой наждачной бумагой.

Для большего удобства полки в парилке оборудуются изголовьем: высота в начале подъёма — 30 мм, длина изголовья — 460 мм, конечная наибольшая высота — 190 мм.

При выборе материала для создания полков будьте внимательны — считается, что сучковатые участки обладают большей плотностью и могут привести к ожогу кожи. Поэтому старайтесь подобрать доски и брус совсем без сучковатых участков или с минимальным их количеством.

Шлифовка древесины

Затем готовим сруб к окрашиванию. Будет обрабатываться бревно повсеместно, с торца обязательно – это самый рыхлый участок, который может спровоцировать порчу бревна.

Начинают с самой простой и небольшой стены. Стоит повозиться с углами, там круг болгарки не везде достает, придется поработать стамеской. Торцы обрабатывают в конце, их запечатывают мастикой. Удобно брать белый цвет, на него легче ляжет покраска. Шлифовка позволяет показать красивую структуру дерева, натуральный узор.

Сушка базы – 1 сутки, затем наносят лессировку. После этого хорошо пройтись по поверхности шкуркой-нулевкой. Затем наносят краску слоями, первый сушат полсуток, но лучше держать сутки, затем – новый слой, что дает матовый блеск.

Этап 2. Подготовка расходных материалов

Сразу оговоримся, что экономить на стройматериалах не стоит, т. к. в будущем все затраты с лихвой окупятся привлекательным внешним видом и длительным эксплуатационным сроком. Общий список материалов и инструментов будет выглядеть примерно следующим образом:

• опорные столбы (описываемая конструкция будет строиться на столбчатом фундаменте);
• брус 10х15 см;
• садовый бур;
• рейки 6х4 см;
• монтажный уровень;
• рулетка;
• гвозди или саморезы;
• резервуар для септика;
• грунтовочная смесь;
• песок, щебень, бетонный раствор;
• пергамин;
• обшивочные доски;
• пенопласт;
• фольга для пароизоляции.

После подготовки всего необходимого можно приступать к работе.

Строительство крыши

Для небольших зданий устанавливают двухскатную крышу. Плоские и односкатные типы покрытия проще в изготовлении, но могут разрушиться под воздействием осадков зимой. Двухскатный тип выполняют по стропильной системе. Для этого потребуются доски 15×5.

Популярные статьи  Порядок ремонта в ванной комнате

Пошаговая инструкция, как правильно сделать крышу:

1. Первую пару стропильных ног примеряют и соединяют. Доски крепятся между собой гвоздями или шурупами и фиксируются ригелем – поперечной балкой.
2. По заготовке делают остальные стропильные ноги.
3. Начинают установку ног на крыше. Снизу крепят к мауэрлату, а сверху – к прогону. Для фиксации используют металлические уголки и саморезы. Средний шаг между ногами – 1.2 м, но он изменяется при необходимости.
4. Для потолка используют материалы, используемые при утеплении стен. Пространство между досками перекрытия заполняется минеральной ватой. Изнутри помещения утеплитель изолируется фольгой или теплофолом и закрывается облицовочным слоем.
5. На стропильные ноги набивается обрешетка для установки кровли.
6. Кровлю укладывают на крышу и фиксируют.

Важно! В процессе монтажных работ важно учитывать расположение дымохода. Его размещают на одинаковом удалении от деревянных деталей, чтобы исключить внезапное возгорание

I этап. Возведение каркаса будущей парилки

Пример строительства сауны на балконе.

Каркасные бруски должны оказаться надежно прижатыми к стенам сауны. Обвязку нужно делать пяти уровней расположения, а для этого на фольге проводятся пять горизонтальных линий обычным мелом. И первая линия должна находиться на высоте 3 см от пола, на высоте 60 см рисуется вторая, а третья – на высоте 1 м от пола. В итоге 5 линия получается в 5 см от потолка. Четвертая – ровно посередине между 5 и 3-й линией. Сам каркас сауны нужно крепить с помощью специальных высверленных отверстий прямо сквозь утеплитель, которые делаются строго по линиям. Самый оптимальный шаг сверления – 50-70 см. А для заполнения в ход идут деревянные пробки и капроновые дюбеля.

Обвязочные элементы нужно крепить с помощью шурупов, вкручивающихся в доски и бруски по одной продольной центральной линии. Причем толщина средних брусков должна быть больше толщины других. Ведь именно к средним брускам и будут потом крепиться лавки на последней стадии работы. Если несущая стена оказалась неровной, придется подгонять толщину обвязочных элементов.

К слову, строительство сауны в квартире лучше всего проводить в самом маленьком помещении, например, на месте бывшей кладовой или туалета. Если его размеры для будущей парной подходят идеально, то саму обвязку можно монтировать прямо на стены помещения. А вот если размеры отличаются, то нужно по углам устанавливать специальные вертикальные стойки из метровых досок. Главное, чтобы их высота была выше на 5 см расположения будущей верхней обвязки. Закреплять стойким можно прямо на полу, предварительно просверлив в нем два отверстия и вставив в них капроновые дюбеля. Кроме того, но вбить еще два 12-сантиметровых гвоздя непосредственно в торец стойки, но без шляпок

Важно, чтобы сами стойки получились строго вертикальными, а проверить это можно отвесом или водным уровнем

Схема утепления потолка парилки.

Потолок домашней сауны строится так: верхние стоечные торцы связываются досками, которые кладутся плашмя. Это и есть элементы потолочного каркаса, которые традиционно делается не из брусков, а из более массивных широких досок. Они должны быть размещены параллельно и друг к другу, и к боковым стенам самой сауны. Наиболее оптимальный вариант размещения – 50-70 см, как раз для удачного расположения гвоздей крепления вагонки. И горизонтальность, и параллельность нужно будет проверить при помощи строительного уровня.

Готовый каркас домашней сауны должен предусматривать стандартное место для двери. Для этого монтируются две стойки для установки дверной коробки, а над самой коробкой устанавливается горизонтальная перемычка для крепления вагонки. Между стойками дверная коробка фиксируется с помощью шурупов. После подгонки коробки дверное полотно желательно снять с петель и отставить в сторону – чтобы избежать его повреждения во время последующих работ.

Для вытяжной и приточной вентиляции делаются две рамки из бруса. Но, если как потолок для сауны используется потолок самого помещения, то доски или бруски каркаса нужно фиксировать с помощью пергамина, и только после этого материал, закрепленный на потолке, связывать со стеновым каркасом.

А вот для пола доски использовать нежелательно, но, в крайнем случае, можно, без какого-либо лака – чтобы не было вредных испарений. Также и другие поверхности домашней сауны нельзя покрывать лаком. А пол лучше выложить из кафель, но сделать это до того, как будет возводиться сама конструкция из дерева.

Возможные ошибки

Перед тем, как построить крышу дома, следует учесть следующие нюансы:

важно правильно определить размеры пролетов перекрытия, если здание имеет достаточно большую ширину, то необходимо выбирать стропильную ногу максимального сечения; чтобы предотвратить прогиб строительных ног при использовании стропил небольшого сечения, ферма обязательно должна обустраиваться дополнительными опорными стойками и прочими элементами; при расчете кровли следует учитывать ветровые нагрузки, для этого стропильные ноги необходимо закреплять скобами;

от типа кровельного покрытия зависит плотность обрешетки (разреженная, сплошная).

Опорный скелет крыши: создание каркаса

Строитель работает над созданием каркаса крыши

Основой крыши, принимающей на себя все нагрузки, является каркас кровельной системы. Он состоит из мауэрлата и стропильной системы.

Мауэрлат – несущая балка, принимающая на себя все нагрузки, которым подвергается крыша. Он же связывает крышу со стенами. Пошаговое строительство крыши дома начинается именно с установки этой детали.

Мауэрлат – это деревянная конструкция, толстый брус, который размещается по периметру стены. На него будут опираться все стропила. Поэтому он крепится максимально жестко.

Под него иногда создают опору в виде бетонной монолитной балки, снабженной металлическими выступами, либо фиксируют кованой проволокой. Чтобы это важнейшая часть конструкции не подвергалась излишним воздействием влаги, ее обрабатывают влагозащитными препаратами и фунгицидами.

А самое главное – отделяют от кирпичной или бетонной стены строения гидроизолирующими прокладками, например, рубероидом. Ведь теплопроводность камня и дерева различается, за счет чего происходит конденсация влаги на камне, и от него дерево может намокать. Это привело бы к быстрому разрушению деревянной балки мауэрлата.

Располагается мауэрлат для двускатной крыши на двух сторонах конструкции дома, для вальмовой крыши – на четырех стенах. При этом толщина бруса выбирается в соответствии с нагрузкой, которая будет создаваться всей конструкции крыши. Чем больше нагрузка, в особенности снеговая и ветровая, тем толще делается мауэрлат. На него опирается стропильная система.

После установки и закрепления мауэрлата производится сборка стропильной системы. В простейшем случае двускатной крыши – это установка на фронтонах стропильных конструкций, и затем установка конькового прогона.

При наличии несущих стен в середине дома они также могут использоваться для установки опор конькового прогона. Сами стропила устанавливаются от конька к мауэрлату, верхней частью упираясь в коньковый прогон, а нижней – в мауэрлат, для того, чтобы упор был надежным, выполняется профильная выемка, которая позволяет обеспечить плотный упор стропила в мауэрлат.

Популярные статьи  Габариты (размеры) и формы душевых кабин

Это важно! Если строение имеет незначительные размеры, можно обойтись без конькового прогона, установив лишь жесткие стропильные конструкции с ригелем. Он гарантирует жесткую фиксацию стропил в нужном положении и равномерную передачу нагрузки на мауэрлат и стены с крыши

В этом случае можно обойтись без мауэрлата, используя вместо него поперечные балки, на которые опираются стропила.

Сборка сруба и перекрытий

При самостоятельном ведении работ лучшим решением считается заказ готового проекта бани с доставкой бруса или бревен в распиленном и пронумерованном виде. Но этот способ более дорогой.При отсутствии такой возможности этап начинается с подготовки пиломатериалов. При необходимости с бревен снимается кора, изделия проходят обработку антисептиками и антипиренами и укладываются на 25-30 дневную просушку без плотного примыкания друг к другу. Пиломатериалы хорошего качества, прошедшие нужную подготовку просто осматриваются и отбраковываются при отклонении от размеров свыше 5 см, наличии крупных трещин или сильном изгибе. Все элементы распиливаются по плану, в брусе или бревне вырезаются пазы или чаши с учетом выбранной технологии их соединения.

Совет! Если собираете баню сами из бруса естественной влажности, то можно собирать сразу не ждать пока материал высохнет, он будет сохнуть естественным образом сложенный в срубе. Этот способ дешевле та как даже если выкрутит брусья немного то они не будут забракованы, а будут уже стоять в срубе. Но при этом надо понимать, что щели такого сруба будут больше и придется конопатить больше.

Сборка сруба

Способ соединения углов в лапу, без остатка ценится за экономию материала и простоту внешней отделки бани, но подходит только опытным мастерам.

Технология стыковки бревна или брусьев в чашу, с выступом материалов на 20-30 см считается надежной, полученные таким образом бани хорошо держат тепло и имеют устойчивые стены, но при этом утеплить ваш сруб будет сложнее.

Тип рубки и форма пазов подбираются исходя из качества пиломатериалов и опыта сборщика. В частности, чашу профилированного бруса с ровными стенками или гладкого оцилиндрованного бревна рекомендуется рубить норвежским, канадским или шведским способом (с вырезом более сложных пазов), кругляк – русским.

Последний способ признан самым простым и успешно реализуется новичками. При русской рубке в укладываемых бревнах болгаркой, топором и стамеской вырезается прямой полукруглый паз (углы отличные от 90° доступны только профессионалам). Направление чаши может быть любым, но срубы с углублениями в нижней части верхних элементов менее подвержены износу и атмосферным воздействиям. После выбора способа крепления венцов (квадратных шкантов или круглых нагелей) и распила бревен сборка ведется по простому алгоритму:

Советы! Если вы собираете сруб из обычного бруса естественной влажности

• По возможности крепите брус по схеме ласточкин хвост, но это для самостоятельной рубки неподготовленным человеком сложно. Можно посмотреть в интернете и поговорить со своими строителями, смогут ли они так сделать, для удобства нужно будет сделать трафарет и вырезать по нему. В крайнем случае если привлекаете бригаду, то можно и делать запилы в лапу.
• Если строите самостоятельно, то можно просто положить брус друг к другу как кирпичики без запилов, просто в данном случае промерзание углов будет более выражено, необходимо дополнительно утеплить углы. И главное не упустить момент с нагелями, их правильном расположении и достаточном количестве.
• Лучше всего при строительстве из бруса естественной влажности, на этапе сборки, стругануть брус с внутренней стороны и с внешней если не будете утеплять, это позволит потом лучше шлифовать ваш сруб.

Сруб бани

Подвод коммуникаций

Это один из самых затратных разделов строительства. Сегодня электричество есть везде и подключить баню к электрической сети не составит особого труда. Намного сложнее решать вопрос с обогревом помещений, подачей чистой воды и отводом стоков. Если у вас нет индивидуального водообеспечения, стоит решить этот вопрос.

Для решения вопроса отвода стоков придется задуматься над сооружением септика. Расходы уменьшатся в случае, когда у вас на участке уже есть своя скважина с прекрасной водой и построен септик. Останется только закупить необходимое количество труб и подсоединить баню к автономной канализации.

Обогрев бани стоит делать при помощи твердотопливного котла. Топить в бане каждый день нет особой нужды. Перед посещением для обогрева строения дровами или углем много времени не понадобится.

Здание бани желательно хорошо утеплить, что значительно снизит расходы в зимний период. Для этого необходимо купить хорошего качества утеплитель.

Особое внимание уделить качеству прокладываемого электрического кабеля. Монтаж электропроводки лучше доверить специалисту

Не забываем об устройстве вентиляции.

Разновидности крыш домов

Первым делом нужно определить, какой формы будет крыша дома. Существует немало разновидностей:

Односкатные крыши

Конструкция легко выполняется при отсутствии высокой мансардной стенки и небольшом уклоне. В случае, если владелец дома хочет, чтобы чердачное помещение было жилым, схема используется более сложная.

Двухскатные крыши

Чтобы сделать монтаж такой крыши дома, подойдет любая конструкция. При ее выборе учитывают пролет наружных стен, планировку внутренних несущих стен, перекрытия и уклона кровли.

Четырехскатные (вальмовые)

Такая конструкция более сложная. Для нее используются балки и двойные затяжки.

Многощипцовая

Самой красивой и в то же время непростой в строительстве по праву считается многощипцовая конструкция. Усложнённая стропильная система многощипцовой крыши возводится на сооружениях со сложной планировкой, а также является отличным решением для организации дополнительного освещения на мансардах.

Мансардная

Конструкция легко выполняется с помощью решетчатых ферм.

Шатровая

Такая крыша идеальна для балочно-затяжечной конструкции со стойками и подкосами.

Многоскатная

Такой вид крыши используется в домах со сложной планировкой. Относится к наиболее трудным типам крыш.

Крыша со скосом

Такая крыша подобна двухскатной, поскольку используется для такого же типа конструкции.

Мы рассмотрим несколько наиболее часто используемых форм с учетом их особенностей. Для экономии нервов и материалов нужно воспользоваться самым простым вариантом — используют перекрытие крыши одним единым скатом. Самостоятельно сделать монтаж такого каркаса – это наименьшая трудоемкость и большая скорость установки.

Однако, этот монтаж не без недостатков. При таком перекрытие нет возможности обустроить полноценный чердак или мансарду, потому что пространство под кровлей получится очень низкое.

Как крепятся стропила к мауэрлату

При строительстве кирпичных или каменных домов рекомендуется использовать жесткое крепление стропил, с применением наклонной или висячей систем. Конструкцию крепят любым из двух способов:

• Врубка. Необходимо подрубить стропила с уклоном таким образом, чтобы мауэрлат плотно примыкал к ним. Карниз крепится с использованием кобылок, прикрепляемых к ноге с нахлестом минимум 1 метр. Саморезы, гвозди или скобы придадут дополнительную надежность конструкции. Каркас будет еще более надежным, если его зафиксировать металлическими уголками, имеющими отверстия для саморезов.
• Без врубки. При этом способе крепления кобылки не используются, поскольку балки способны обеспечить вылет каркаса. Этот способ простой, не требующий большой точности. С ним справится и новичок в строительном деле. Использование брусков или досок обеспечит плотное прилегание к мауэрлату. Металлические уголки способствуют жесткой фиксации конструкции.

Популярные статьи  Как устранить канализационные засоры самому

Основные виды крыш по конструктивному исполнению

Перед установкой нужно выбрать оптимально подходящую стропильную систему для кровли. Наибольшим спросом среди частных застройщиков пользуются скатные конструкции следующих видов по форме:

• 1-скатные;

• 2-скатные;

• мансардные (ломаные двускатные);

• шатровые;

• вальмовые;

• полувальмовые.

Рисунок 1. Основные виды крыш по конфигурации

Наиболее простыми по конструкции являются односкатные кровельные системы. При этом они требуют минимум финансовых и трудовых вложений на устройство. Однако учитывайте, что в здании с такой крышей невозможно обустроить полноценный чердак или, тем более, мансардный этаж.

Фото 2. Внешний вид односкатной кровли

Одни из самых популярных на сегодня крыш – двускатные и мансардные. Это обусловлено возможностью обустроить просторный чердак или большую мансарду. На такие конструкции расходуется меньше кровельного покрытия, однако требуется возведение фронтонов по торцевым сторонам дома. Также привлекает минимальная сложность монтажа.

Рисунок 3. Внешний вид двускатной (сверху) и мансардной крыши (снизу)

Шатровые кровли, как правило, имеют 4 ската в виде равнобедренных треугольников, сходящихся в одной точке сверху. Гармонично смотрятся на одноэтажных домах в классическом стиле. Характеризуются сложной стропильной системой, но повышенной устойчивость к ветровым нагрузкам.

Фото 4. Конструкция классической шатровой крыши

Вальмовые и полувальмовые кровли тоже отличаются сложностью устройства, большим количеством конструктивных элементов в стропильной системе. Требует профессионального подхода к монтажу, без наличия определенных навыков самостоятельно построить качественную и надежную конструкцию будет очень сложно.

Фото 5. Вальмовая кровля

Рисунок 6. Полувальмовая крыша

Проект

Пред тем как приступить к строительству, необходимо разработать проект бани. Для этого не обязательно обращаться к архитектору, простой проект вы сможете разработать и сами, тем более, что сейчас существует множество компьютерных программ для проектирования. Подумайте, какой размер бани будет оптимальным для вашей семьи. Какие помещения будут располагаться внутри бани. Из каких материалов изготовить фундамент, стены и крышу, не забудьте также, про отделку бани. Важным моментом в проектировании, является размещение котла и способ его топки. Ниже вы можете ознакомиться с популярными проектами бань:

Проект бани размером – 4х4 метра.

Проект бани – 4х6 метра.

Проект бани — 5х6 метра.

Проект бани — 6х3 метра.

Проект бани — 3х3 метра.

После того, как вы определились с размерами и материалами для бани, необходимо составить смету расходов.

Виды бань

Общественные

Разделяются на мужские и женские. Для большинства людей общественная баня ассоциируется с огромным количеством людей, чем-то нестерильным. Но этот стереотип давно остался в прошлом. Современные бани мало чем отличаются от саун и вмещают в себя определенное количество отдыхающих. Общественные бани с каждым годом набирают популярность.

Немаловажную роль играет то, что в этих заведениях соблюдается идеальная чистота. Для комфорта посетителей выделяют отдельный шкафчик, за сохранность своих вещей можно не беспокоиться. Конечно одним из важных преимуществ общественных бань является доступная цена.

Частные 

Также бывают для мужчин и женщин. Частные бани идеально подходят как для больших компаний, семейного отдыха, так и для романтического свидания. 

Преимущество этого вида бань — они не требуют много места, многие предприниматели строят частные бани прямо на своих участках. Действующие бизнесмены утверждают, что для открытия частной бани потребуются минимальные вложения. Если вы решите установить баню на своем участке, платить за воду придется в несколько раз больше — об этом не стоит забывать.

Хамам

Этот вид бани пришел к нам из Турции. Хамам отличается от других видов тем, что температура в нем не превышает отметки в 50°С. Полы и стены всегда прогреты до комфортной температуры, влажность достигает 100%.

Люди, которые плохо переносят высокую температуру (как в финской сауне), здесь чувствуют себя комфортно. Интересный факт: посещение хамама рекомендуется после перекуса, но не на полный желудок.

Русская баня

Отличительная особенность — горячий влажный пар, благодаря которому из организма выходят все токсины. После посещения этого заведения люди отмечают легкость, очищение и бодрость. Парная — это настоящая любовь и традиция для русского народа. Поход в русскую баню без березового веника (дубового, липового или др.) невозможен. 

Стандартная температура — от 60 до 100°С, но для начинающих любителей банных процедур необходимо придерживаться температуры 40 — 70°С. 

Японская сауна

Японская сауна отличается от остальных. Это небольшое помещение с деревянной бочкой и кушеткой. После всех процедур в бочке, посетителя приглашают на кушетку, где проводят расслабляющий массаж. 

Вода в бочке нагрета до 45°С — комфортная температура для расслабления. В ширину бочка 1,5 метра, в высоту — 1,30. После процедур происходит погружение в специальный высокий ящик, наполненный полезными травами и опилками. 

И женщинам и мужчинам полезно ходить в японскую сауну, так как повышается иммунитет, улучшается работа опорно-двигательного аппарата, стабилизируется нервная система. Эта баня лечит заболевания мочеполовой системы и продлевает жизнь.

Финская сауна

Высокая температура (до 130°С) , минимум влажности (не более 25%) — отличительные особенности финской сауны. Запрещено использовать веники и лить воду на камни. Польза от посещения этой бани — улучшается кровообращение, уходят все вредные вещества из организма, токсины, снижается вес. Противопоказания — это, конечно же, высокое давление. От горячего пара вам может стать плохо.