Сколько в 1 м3 бетона песка и цемента? 1 часть цемента + 4 части щебня + 2 части песка + 0,5 часть воды. Если перевести в килограммы, то для приготовления 1 кубометра бетона потребуется примерно 600 кг песка.
Правильное соотношение всех элементов, делает раствор достаточно прочным, практичным. Перед тем, как приобрести все компоненты, необходимо правильно посчитать сколько нужно материала: песка щебня и цемента. Можно воспользоваться уже готовой таблицей, которая поможет посчитать количество.
Таблица пропорций расхода компонентов бетона на 1 м3 смеси на основе портландцемента М400
| Компоненты бетонного раствора | Марка бетонного раствора | |||||
| М100 | М200 | М300 | М400 | М500 | М600 | |
| Цемент, кг | 183 | 263 | 338 | 444 | 500 | 533 |
| Песок, кг | 842 | 738 | 642 | 533 | 500 | 480 |
| Щебень, кг | 1282 | 1265 | 1250 | 1200 | 1150 | 1120 |
| Вода, л | 92 | 131 | 170 | 222 | 250 | 266 |
| Пропорции Ц:П:Щ:В | 1:4,5:7:0,5 | 1:2,8:4,8:0,5 | 1:1,9:3,7:0,5 | 1:1,2:2,7:05 | 1:1:2,3:0,5 | 1:0,9:2,1:0,5 |
Используя такое соотношение, можно рассчитать объем. К примеру, чтоб получить кубический метр сырья М150 смешивают части в соотношении 1:3:5:0,5. Пропорции 1:4:5,5:0,5 подходят при создании продукта с сотым классом.
Так, для получения бетона различных марок с применением портландцемента М400 соотношение песка и щебня на единицу цемента составит:
| Компоненты | Марка бетона | |||||
| М100 | М200 | М300 | М400 | М500 | М600 | |
| Цемент, кг | 183 | 263 | 338 | 444 | 500 | 533 |
| Песок, кг | 842 | 738 | 642 | 533 | 500 | 480 |
| Щебень, кг | 1282 | 1265 | 1250 | 1200 | 1150 | 1120 |
| Вода, л | 92 | 131 | 170 | 222 | 250 | 266 |
| Пропорции Ц:П:Щ:В | 1:4,5: 7:0,5 | 1:2,8: 4,8:0,5 | 1:1,9: 3,7:0,5 | 1:1,2: 2,7:05 | 1:1: 2,3:0,5 | 1:0,9: 2,1:0,5 |
При использовании цемента М500 соотношения будут следующими:
| Компоненты | Марка бетона | |||||
| М100 | М200 | М300 | М400 | М500 | М600 | |
| Цемент, кг | 155 | 226 | 292 | 380 | 452 | 533 |
| Песок, кг | 903 | 792 | 702 | 609 | 543 | 533 |
| Щебень, кг | 1262 | 1267 | 1258 | 1219 | 1177 | 1226 |
| Вода, л | 78 | 113 | 146 | 190 | 226 | 266 |
| Пропорции Ц: П:Щ:В | 1:5,8: 8,1:0,5 | 1:3,5: 5,6:0,5 | 1:2,4: 4,3:0,5 | 1:1,6: 3,2:0,5 | 1:1,2: 2,6:0,5 | 1:1: 2,3:0,5 |
Раствор замешивается в 9 частей, в пропорциях 1:3:5, где 1 – цемент, 3 – песок, 5 – щебень. Профессионалы отрасли строительства и ремонта советуют измерят объем используемых компонентов именно частями.
Песок добавляет пластичности составу, заполняет все пустоты. Поэтому, стоит придерживаться схемы при приготовлении. Его не сильно высокая, поэтому можно закупить впрок
Также важно, отсутствие глины. Это может снизить стойкость
Щебень лучше брать разных фракций. Это поможет получить крепкий раствор с хорошими свойствами водонепроницаемости. Таким образом можно добиться полной заполнености пустот, которая увеличит стойкость конструкции.
| Пластичность бетона | Расход воды, л/м3 | |||||||
| Гравий, мм | Щебень, мм | |||||||
| 10 | 20 | 40 | 80 | 10 | 20 | 40 | 80 | |
| Пластичный | 220 | 205 | 190 | 175 | 235 | 220 | 205 | 190 |
| Средняя пластичность | 210 | 195 | 180 | 165 | 225 | 210 | 195 | 180 |
| Малая пластичность | 200 | 185 | 170 | 155 | 215 | 200 | 185 | 170 |
| Непластичная | 190 | 175 | 160 | 145 | 205 | 190 | 175 | 160 |
Видео инструкция: Замешивание вручную Видео инструкция: Замешивание в бетономешалке
Основные сведения
Данная модель унитаза считается самой распространенной. Сантехника представлена сливным бачком, который прикрепляется к полочке чаши унитаза и сливается с ним единую конструкцию. Полочка – специальный выступ сверху самого унитаза.
Процесс сборки наиболее простой, для новичка в сантехнике не составит труда прикрепить бачок к унитазу.
Внимание! Компакт –унитаз считается самой легкой разновидностью моделей унитаза для установки. Модели имеют доступную цену и большой выбор по форме и цвету
Современные модели унитазов не уступают по красоте и функциональным свойствам модернизированным конструкциям сантехники.
Данный тип считается самым экономичным, се элементы, необходимые для монтажа, продаются в одном комплекте с унитазом. Перед покупкой следует проверить наличие всех комплектующих.
Приготовление бетона из пгс для фундамента
Как сделать бетон? Чтобы получить качественный конечный продукт, необходимо максимально точно соблюдать рецепт изготовления бетонной смеси.
Для начала надо определить, сколько понадобится бетонной смеси. В зависимости от предполагаемого объема работ замесить состав можно вручную в корыте или бункере при помощи обычной штыковой лопаты. Но удобнее всего из пгс приготовить бетон в мобильной бетономешалке.
Выполнив расчет потребности в сырьевых материалах на куб бетона, определяем нужное количество цемента и песчано-гравийной смеси на требуемый объем. При приготовлении бетонной смеси своими руками соблюдаем следующие правила:
- Воду используем только чистую, без примесей хлора, агрессивных и других примесей.
- Если работу выполняем летом, то вода должна быть холодной, чтобы не ускорить время схватывания бетона для фундамента. В холодное время года наоборот, водичку лучше подогреть градусов до 40.
- Соблюдая пропорции бетона на пгс, загружаем в бетономешалку сухие компоненты – цемент и смесь песка с гравием.
- Перемешиваем до получения однородной массы.
- При использовании добавок, например, пластификаторов, противоморозных веществ или ускорителей твердения, сначала растворяем их в небольшом объеме воды.
- Добавляем небольшое количество воды и прокручиваем бетономешалку на 2-3 оборота, так как приготовить бетон с нормальной удобоукладываемостью – наша основная задача.
- Порционным добавлением воды добиваемся получения смеси нужной консистенции. Ее примерный расход на кубометр бетона – около 125 литров.
Бетонную массу не следует перемешивать слишком долго, чтобы не допустить ее расслаивания. Процесс длится всего 2-3 минуты.
Готовую бетонную смесь из бетономешалки перемещаем в заранее приготовленную опалубку с арматурным каркасом, уплотняем и заглаживаем верхнюю поверхность.
Далее обеспечиваем условия для нормального схватывания и твердения бетона из пгс. В жаркое время года конструкцию необходимо укрыть пленкой или брезентом и периодически поливать водой. Зимой – накрываем фундамент любым теплоизолирующим материалом.
Окончательную прочность бетон набирает через 28 суток при твердении в естественных условиях, без термообработки. Но снимать опалубку и выполнять дальнейшие работы можно уже через три-четыре дня. За это время 70% прочности уже будет достигнуто.
Доступный ремонт бачка унитаза своими руками
Прежде чем приступать к самому ремонту, не помешает приобрести в любом магазине ремкомплект для бачка. В большинстве случаев, все части такого устройства имеют стандартные размеры, потому легко поддаются замене. Главное тут правильно определить систему бачка, что отражено в его конструкторских особенностях, к примеру, с рычагом, одной или двумя кнопками, нижним впуском и так далее. Для работы вам потребуются инструменты, к примеру, пассатижи или плоскогубцы, отвертки и ключики, разводной и газовый ключ, шестигранники и прочее. Не помешает обзавестись фум-лентой и силиконом для смазки прокладок и труб.
С одной кнопкой
Начиная разбираться, как отремонтировать смывной бачок унитаза с кнопкой, многие не понимают, с чего начать. Все дело в том, что крышка бачка удерживается на кнопке, потому при незнании азов бывает трудно сориентироваться. Нужно напомнить, что прежде, чем производить хоть какие-либо действия, подачу воды на бачок нужно перекрыть, а всю имеющуюся внутри жидкость выпустить.
- Снимите крышку с бачка унитаза. Как именно это сделать можно прочесть в соответствующей статье на нашем сайте.
- Если в бачок набирается недостаточно воды, значит проверьте поплавок-буек и выставьте его правильным образом, чтобы он верно открывал и закрывал клапан в нужные моменты.
- Когда западает кнопка, скорее всего, это следствие засора лифта (шахты) той самой кнопки. Разберите механизм и прочистите канал, по которому она ходит.
- При обрыве механизма слива, вода не спускается как положено, при нажатии на кнопку. Для починки возьмите ремкомплект и отыщите в нем целый рычаг, после чего замените им сломанный или оборванный. Если же он просто согнулся, то выровнять его будет достаточно.
- Отрегулируйте поплавок и высоту перелива, если вода постоянно стекает в канализацию. Этого допускать нельзя, ввиду чрезмерного расхода природных ресурсов.
- Если, несмотря на регулировку, вода все равно просачивается в унитаз, возможно, причина в износе прокладки сливного клапана. Этот клапан в сборе входит в ремкомплект бачка, потому лучше заменить его полностью, чем играться с заменой прокладки.
Бывает, что при замене или ремонте, клапан встает не так, как нужно, а с перекосом. После дополнительного открытия и закрытия, он должен встать на место, если нет заводского брака. Ремонт сливного клапана бачка – дело не простое, потому лучше не возиться, а сменить его полностью.
С двумя кнопками
Сегодня экономия собственных средств, как и бережное отношение к природным ресурсам, становится все более популярным. Потому актуальность двухкнопочных бачков тоже постоянно растет, так как именно эта система позволяет сливать воду в два приема, а не за один раз.
- При западании одной или обеих кнопок, прижмите одну из них, а потом аккуратно, при помощи пальцев или отвертки, открутите фиксирующее кольцо. Снимите крышку, достаньте кнопки с их мест, прочистите лифт, в котором они двигаются, а потом последовательно установите все на месте.
- Если вода никак не сливается, но кнопки при этом легко ходят и возвращаются на свое место, скорее всего, дело в соединительной арматуре. Если она выгнулась, ей нужно придать первоначальный изгиб, а вот при поломке, придется ее просто заменить на новую или даже на подходящий кусок толстой медной проволоки.
- При постоянном протекании воды в унитаз или регулярном переливе, произведите регулирование уровня воды. Для этого просто правильно установите буек, это должно помочь.
Как видите, ничего сверхсложного ремонт бачка унитаза с двойной кнопкой тоже не представляет собой, потому при большом желании можно легко разобраться своими силами. Точно таким же образом можно устранить любые проблемы в бачках, где имеется нижний мембранный клапан забора воды. При постоянном низком давлении в системе, вода может просто не желать набираться в подобную конструкцию. Потому мембрану в этом случае лучше заменить стандартным штоком, подобные запасные части можно легко отыскать в магазине сантехники.
Несколько основных способов монтажа сливного бачка
Осуществить монтаж сливного бачка самостоятельно без вмешательства сантехника вполне возможно, тем более для этого есть несколько основных вариантов.
- Довольно часто его устанавливают прямо на унитаз. Если возникает необходимость в замене только сливного бачка, то в такой ситуации используется специальная уплотнительная резинка, она имеет отличную герметичность. Если же осуществляется замена всего санузла, то нужно установить сливной бак на унитаз, установленный ранее, а прикрепить его можно с помощью болтов. Главное при монтаже подобного бачка не перетянуть болты, чтобы не возникли трещины. И использовать специальные шайбы в качестве прослойки.
- Также есть некий способ установки сливного бачка над унитазом, в итоге просто надо добавить водосточную трубу определенного размера. Вообще, подобное крепление не так часто используют в сантехнических работах, потому что считается, что это сооружение не совсем отвечает наружным стандартам.
- Лучше всего будет смотреться застенная или же встроенная сливная система. Главный плюс в том, что устанавливается она так, что ее совсем не видно, виднеется только кнопка слива для поступления воды. Кроме того, намного больше становится свободного пространства, да и сам внешний вид ванной комнаты более привлекательный. У встроенного сливного бачка есть специальные установочные ушки, а также отверстия для водосточных труб. Эта система полностью скрывается в стенках ванной комнаты. В наружном пространстве остается только один главный элемент – кнопка для сливания воды. Там, где вмонтирована кнопка для слива, осуществляется и ремонт сливной системы.
Установка и подключение смывных бачков
Смывной бачок устанавливают и подключают после установки и подключения унитаза. В нашем варианте смывного бачка подводка воды выполняется с боку — боковая подводка. Смывные бачки с боковой подводкой воды имеют наибольшее распространение из-за удобной компактной сетевой развязки.
Боковую подводку воды можно выполнить как жесткой линией водопровода (стальные или пластиковые трубы), так и гибкой подводкой — напорным шлангом с фиксирующими накидными гайками на концах.
При сборке и установке навесного бачка унитаза выполняют следующее: a) к установленному по месту и подключенному к канализации унитазу прикручивают смывную трубу бачка (4) соединив её с унитазом через муфту (6) b) отмечают на стене места крепления бачка, предварительно соединив его со спускной трубой (4) через муфту (5);
c) бачок разъединяют с муфтой (5) и укрепляют на стене, затем снова прикручивают муфту (5) — теперь можно собирать внутренние детали бачка
Для навесных бачков собирают внутренние детали:
- привинчивают спускной механизм — рычаг спуска воды (3)
- вставляют седло и спускной вертикальный клапан с переливом (11)
- присоединяют рычаг спуска воды (3) к вертикальному клапану с переливом (11) через тягу (10)
- крепят муфтой через прокладку подводящую трубу (13) водопровода к бачку (1)
- прикручивают к муфте (13) поплавковый клапан (7)
- к клапану присоединяют скрутку (8)
- крепят поплавковый клапан (9) и регулируют скрутку поплавкового колена (8) под нужный угол — чем меньше угол наклона колена, тем выше уровень воды будет в бачке
- регулируют седло (11) и подкручивают фиксирующую муфту (5) слива из бачка в унитаз
Подключение полочного смывного бачка
Бачок унитаза устанавливается на полочку унитаза, прихватывается крепящими винтами и можно приступать к сборке деталей бачка.
А можно сначала собрать детали бачка, а затем его установить на унитаз — поступайте по обстоятельствам, как Вам удобней работать.
Есть прокладки между бачком и полочкой унитаза, которые захватывают сразу три отверстия слива (смыва).
Такие прокладки имеют овальную форму и их сначала промазывают с двух сторон силиконовым клеем. Соединяют (прихватывают болтами) через неё смывной бачок с полочкой унитаза. Выдерживают 15-20 минут, чтобы клей подсох и затем сливают воду и проверяют — просачивается вода межу бачком и полочкой или нет.
Если вода просачивается, то надо снять бачок и снова нанести клей в местах протечки. Обычно достаточно один раз нанести клей сплошной полоской с двух сторон по пазам прокладки. Для бачков, монтируемых на унитазе, собирают внутренние детали:
- подключают муфту подводки водопровода (13) к смывному бачку и прикручивают к муфте поплавковый клапан (7)
- вкручивают трубку перелива воды (6)
- привинчивают спускной механизм — рычаг спуска воды (3)
- вставляют седло и спускной вертикальный клапан (11)
- присоединяют рычаг спуска воды (3) к вертикальному клапану (11) через тягу (10)
- крепят поплавковый клапан (9) и регулируют скрутку поплавкового колена (8) под нужный угол — чем меньше угол наклона колена, тем выше уровень воды будет в бачке
- устанавливают бачок (1) на полку унитаза и фиксируют перелив в седло (11)
- регулируют седло (11) и фиксируют прокладку (12) слива из бачка в унитаз
- и закрепляют бачок фиксаторами (5) к унитазу
Важную роль в механизме смывного бачка играет поплавковый клапан (7), благодаря которому происходит автоматическое поступление и прекращение поступления воды в бачок. Работа поплавкового клапана регулируется положением поплавка.
Уровень воды в бачке (чтобы поплавок не опускался низко и не цеплялся за другие детали) можно регулировать подгибанием или разгибанием скрутки (8) поплавкового колена. Для уменьшения количества воды в бачке (для экономии расхода воды) колено скруткиследует подогнуть в направлении дна сливного бачка. рычага с поплавком (9)
При выборе смывного бачка надо обратить внимание, что существует три вида поплавковых клапанов:
- для сильного напора воды;
- для среднего напора воды
- для слабого напора воды.
В жилых домах обычно устанавливают поплавковые клапаны для низкого водяного давления. Если клапан рассчитан на слабый напор воды, то при условии высокого давления воды он будет пропускать воду даже в исправном состоянии.
Если в районе проживания водяное давление постоянно скачет, то рекомендуется устанавливать стабилизирующий поплавковый клапан. В таком клапане поршень имеет полую конструкцию со стабилизирующей камерой на конце.
Вода поступает по поршню в стабилизирующую камеру и тем самым уравновешивает давление воды с обеих сторон поршня.
Бачок установлен. Теперь ставим клапан подачи воды в бачок с поплавком.
Приобретая систему слива унитаза, уточните у продавца, для какого типа подключения он предназначен. Дело в том, что у бачка отверстие для подачи воды может быть снизу или сбоку. А поскольку поплавок клапана должен двигаться в бачке вместе с водой, то есть вертикально, то и клапан нужен соответствующий.
Некоторые модели являются универсальными и могут устанавливаться как снизу, так и сбоку. Как это делать, легко разобраться, стоит лишь взять клапан в руки. Но большая часть систем рассчитана на конкретный вариант установки.
Важно! Приобретая новую систему слива, обязательно уточните, на какой тип подключения рассчитан её поплавковый клапан.
Приобретая механизм для бачка важно уточнить какое он должен иметь подключение
Обычно гайка и шайбы уже надеты на патрубок. В этом случае свинчиваем гайку, выводим патрубок из отверстия для подачи воды бачка и снова закручиваем гайку, закрепляя устройство в бачке.
На всякий случай имейте в виду, шайбы на патрубке располагаются следующим образом: первыми от упорного буртика патрубка ставятся две косых шайбы, скосами друг к другу, затем мягкая прокладка, которая упирается изнутри в стенку или днище бачка. Снаружи располагается только зажимная гайка.
На выступающую часть резьбы навинчиваем гайку шланга подачи воды. Перед этим, убедитесь, что в гайке шланга есть уплотнительная шайба.
Чтобы избавится от шума наполняющей бачок воды, на патрубок подачи надеваем пластиковую трубочку.
Осталось соединить верхний блок сливного клапана к уже установленной нижней частью и при необходимости выполнить регулировку.
Расчет бетонной смеси по компонентам
Первое, что необходимо для расчета бетонной смеси, знать расход конкретной марки цемента на 1 м³ бетона. В следующей таблице эти данные представлены:
| Расход цемента в кг. для приготовления 1 м³ бетона | ||
| Марка бетона | Цемент М 400 | Цемент М 500 |
| М 100 | 173 | 158 |
| М 150 | 214 | 191 |
| М 200 | 255 | 224 |
| М 250 | 296 | 257 |
| М 300 | 337 | 291 |
| М 400 | 419 | 357 |
На следующем этапе выбирается нужная пропорция основных компонентов бетонной смеси.
Таблица. Пропорции соотношения компонентов (цемент, песок, щебень):
| Марка бетона | Марка цемента | |
| М 400 | М 500 | |
| Соотношение пропорций по весу (цемент : песок : щебень) | ||
| М 100 | 1 : 4,6 : 7,0 | 1 : 5,8 : 8,1 |
| М 150 | 1 : 3,5 : 5,7 | 1 : 4,5 : 6,6 |
| М 200 | 1 : 2,8 : 4,8 | 1 : 3,5 : 5,6 |
| М 250 | 1 : 2,1 : 3,9 | 1 : 2,6 : 4,5 |
| М 300 | 1 : 1,9 : 3,7 | 1 : 2,4 : 4,3 |
| М 400 | 1 : 1,2 : 2,7 | 1 : 1,6 : 3,2 |
Почти все компоненты рассмотрены. Осталось определится с водой. Количество воды обычно выражается в частях от веса цемента. Например, если для состава бетона с 25 кг содержанием цемента требуется 12,5 л воды, то водоцементное отношение В/Ц = 12,5 ⁄ 25 = 0,5.
Значения воды/цемента (В/Ц) для бетона, замешанного на гравии (если вместо гравия применять щебень, то к найденному значению В/Ц следует прибавить 0,05):
| Марка цемента | Срок твердения различных марок бетона | |||||||
| за 14 суток | за 28 суток | |||||||
| 100 | 150 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | |
| 300 | 0,65 | 0,60 | 0,75 | 0,65 | 0,55 | 0,50 | 0,40 | |
| 400 | 0,75 | 0,65 | 0,85 | 0,75 | 0,63 | 0,56 | 0,50 | 0,40 |
| 500 | 0,85 | 0,75 | 0,85 | 0,71 | 0,64 | 0,60 | 0,46 | |
| 600 | 0,90 | 0,80 | 0,95 | 0,75 | 0,68 | 0,63 | 0,50 |
В качестве закрепления материала просчитаем требуемое количество компонентов для бетонной смеси М 200, изготовленной из цемента марки М 400:
- Первое, что нам известно исходя из таблиц, что для 1 м³ бетона потребуется 255 кг цемента М 400.
- Следующая таблица дает соотношение цемент : песок : щебень = 1 : 2,8 : 4,8. 255 × 2,8 = 714 кг (требуемое количество песка на 1 м³ бетона). 255 × 4,8 = 1224 кг (требуемое количество щебня на 1 м³ бетона).
- Водоцементное соотношение исходя из таблицы В/Ц = 0,63 + 0,05 = 0,68. Умножаем массу цемента на данное отношение и получаем требуемое количество воды. 255 × 0,68 = 173,4 литра воды потребуется.
Цемент в мешках: какой вес и объем
В строительстве широко используют портландцемент марки М500 в мешках, а также другие виды связующих компонентов. Многие строители уделяют большое значение выбору цемента и используют стандартный мешок весом пятьдесят килограммов. Объем цемента в нем указан на упаковке, что подтверждает маркировка в соответствии с требованиями стандарта. Не всегда начинающие застройщики знают, сколько цемента в мешке. Разобравшись какой емкости обычный мешок портландцемента, несложно рассчитать потребность в цементе для замешивания бетона, а также общую стоимость цемента.
Портландцемент используется в качестве вяжущего вещества при подготовке растворов и сухих смесей. Качество цемента влияет на его эксплуатационные характеристики. Цемент удобно приобретать и транспортировать в мешках, а также использовать при подготовке бетонной смеси, руководствуясь указанной на упаковке массой. Однако не стоит ориентироваться на вес, указанный на мешке. Необязательно, что он будет столько весить. Мешка с цементом может не хватить для выполнения поставленной задачи. Разберемся, какой объем цемента в 50 кг мешке.
При подготовке растворов и сухих смесей портландцемент используется в качестве вяжущего вещества
Для ответа на вопрос, сколько в 1 мешке кг цемента, кратко остановимся на структуре и составе материала. Сложно найти человека, который при выполнении строительных работ не видел мелкодисперсный порошок серого цвета. Это цемент.
Из чего делают и как получают этот стройматериал? Цемент изготавливают методом высокотемпературного воздействия на глиняно-известковую смесь, содержащую гипс и модификаторы, с последующим измельчением клинкера до пылеобразного состояния.
Подводя итоги, необходимо отметить, что масса зависит от следующих факторов:
- удельного веса. Плотность свежеприготовленного портландцемента, в котором мельчайшие частицы разделены воздушными прослойками, составляет 1,1-1,2 т/м3. Удельный вес слежавшегося материала возрастает до 1,5-1,7 т/м3;
- даты изготовления. Недавно выпущенный портландцемент достаточно рыхлый и, естественно, более легкий. После длительного хранения на складе, а также в процессе транспортировки материал стает значительно плотнее;
- специфики технологии, определяющей размер цементных частиц. На крупность фракции влияет степень измельчения ингредиентов при изготовлении цемента. Для расчетных операций берется усредненная величина 1,3 т/м3;
- вида цемента. По маркировке, указанной на мешке, несложно сделать вывод об изменении плотности. Портландцемент с маркировкой М500 уплотнен сильнее, чем материал марки М400 и, естественно, занимает меньшее пространство;
- условий, в которых хранился цементный порошок. При хранении цемента в помещениях без интенсивного воздухообмена, а также при повышенной концентрации влаги в воздухе возрастает плотность.
От плотности зависит масса цемента в мешке
Для определения объема цементной смеси, расфасованной в стандартный мешок весом 50 кг, следует разделить массу материала на удельный вес, который отличается для различных состояний цемента:
- объем недавно изготовленного портландцемента с плотностью 1,1 т/м3 составляет 0,45 м3 или 45,4 л (50:1100=0,454);
- слежавшийся после транспортировки и хранения материал с плотностью 1,7 т/м3 занимает в стандартном мешке объем 0,294 м3 или 29,4 л (50:1700=0,294).
При расчетной величине плотности, равной 1,3 т/м3, объем цемента в мешке составит 0,384 м3 или 38,4 л (50:1300-0,383).
Что касается размеров упаковочной тары, то предприятия-изготовители используют мешки для фасовки цемента с разными габаритами и количеством бумажных слоев. Размеры мешков, вмещающих 50 кг цемента, регламентированы требованиями нормативной документации и составляют 600х495х90 мм и 600х495х130 мм. Возможны незначительные изменения высоты и ширины мешка, не влияющие на его вместительность.
На какое количество бетона рассчитан вес мешка с цементом
Несмотря на то, что объем в мешке цемента изменяется в зависимости от марки портландцемента, условий хранения, даты изготовления и других параметров, вес мешка цемента остается постоянным. Осуществляя приготовление цементного раствора, пропорции ингредиентов необходимо знать, также, как и при выполнении замеса бетона.
Устройство сливного механизма бачка + схема
Рассмотрим несколько типовых схем механизма слива воды, начнем с самой простой – поплавочной, ее основные компоненты представлены ниже.
Поплавочный сливной механизм
Обозначения:
- А – переливная трубка, ее основная задача не допустить наполнение водой выше заданного уровня, когда механизм запорного клапана выходит из строя.
- В – поплавок, сделанный из материала с положительной плавучестью или наполненный воздухом.
- С – клапан регулирующий подачу воды при помощи шкива с поплавком, когда последний поднимается до определенного уровня, механизм запирается.
- D – ручка, приводящая в движение механизм слива.
- Е – шкив-тяга.
- F – сливной клапан, он вытягивается шкивом-тягой при повороте ручки, и вода поступает в раковину унитаза.
Несмотря на простоту приведенного выше механизма, его надежность оставляет желать лучшего. Характерные поломки: нарушение герметичности поплавка и загрязнение запорного клапана. И в первом и во втором случае в раковину унитаза начинает постоянно поступать вода, что приводит к ее чрезмерному расходу.
Современный механизм слива воды состоит из запорной и сливной арматуры, последняя в целях экономии воды может быть двух уровневой, то есть позволяет полностью опустошать смывной бак или только его половину.
Запорная арматура бывает с нижней и боковой подводкой воды, ее внешний вид и основные узлы показаны ниже.
Запорная арматура с боковой (1) и нижней (2) подводкой
Обозначения:
- А – пластиковый поплавок;
- B – клапан, запирающий подачу;
- С – ввод.
Внешний вид и основные элементы сливной арматуры (на рисунке представлена одноуровневая модификация).
Сливная одноуровневая арматура
Обозначения:
- А – кнопка, приводящая в действие механизм системы слива воды.
- В – стойка со шкалой для регулировки высоты трубки перелива.
- С – седло арматуры (имеет коническую форму для обеспечения дополнительной герметичности).
- D – запорный механизм с силиконовой мембраной.
- Е — резиновая прокладка, устанавливаемая между седлом арматуры и корпусом бака, имеет несколько уплотнительных ребер для минимизации вероятности протечки.