Определяющим параметром при выборе подобного прибора является скорость движения теплоносителя в конструкции, а также показатель теплоотдачи. Исходя из вышеперечисленных свойств, можно выделить два вида регистров.

• Секционные приборы – этот тип продукции обычно состоит из двух либо более труб, имеющих большой диаметр. Соединены элементы между собой патрубками с сечением, равным сечению подающей магистрали. Такие конструкции рекомендованы для систем с принудительной циркуляцией теплоносителя, поскольку внутри образуется избыточное гидравлическое сопротивление.
• Змеевиковые регистры изготавливаются из одной трубы, которая изгибается соответствующим образом. Самостоятельное производство таких приборов представляет собой довольно трудоемкую задачу. Для увеличения циркуляции труб они могут дополнительно соединяться патрубками, однако, это не является обязательным условием при изготовлении конструкций.

А также классифицировать отопительные приборы можно, принимая во внимание тип материала, из которого изготовлен агрегат. В продаже можно встретить следующие виды регистров:

• стальные приборы устанавливаются в систему отопления при помощи сварки. От качества проведенных работ будет напрямую зависеть срок службы устройства;
• чугунные изделия примечательны простотой монтажа, поскольку приборы оснащаются фланцевыми монолитными соединениями. В ходе установки к системе приваривают еще один фланец, после чего при помощи болтов прикрепляют к стене;

• продукция из алюминия широко востребована за счет минимального удельного веса, стойкости к процессам коррозии, а также отсутствию на конструкции сварочных швов. Выпуск изделий осуществляется путем монолитного литья, главным минусом алюминиевой продукции является высокая стоимость;
• биметаллические устройства изготавливаются из отопительных труб специального типа со стальным сердечником. Кроме того, система имеет медные либо алюминиевые пластинчатые элементы. Как правило, для производства продукции применяются трубы небольшого диаметра, который не превышает 50 мм. За счет своих особенностей подобные приборы чаще всего устанавливают в производственных либо торговых помещениях с небольшой площадью.

Кроме вышеперечисленных материалов, для изготовления отопительных регистров используется медь. Такие приборы устанавливают в сетях с медным трубопроводом. Это сырье отличается высокими показателями теплоотдачи, поэтому конструкция необязательно должна быть большого размера. Медь также примечательна своей пластичностью, за счет чего легко поддается изгибанию. Однако конструкции из меди имеют недостатки – дороговизна изделий, а также требовательность материала к условиям эксплуатации.

Сырье также отличается мягкостью, поэтому конструкция нуждается в дополнительной защите, которая выполняется при помощи специальных кожухов либо экранов.

Рассматривая разновидности регистров, стоит разделить продукцию на стационарные и передвижные модели. Нагрев теплоносителя в стационарных конструкциях происходит при помощи котлов, передвижные устройства нагреваются от ТЭНов, работающих от электросети.

Короба для труб

Очень часто встречаются ситуации, когда система отопления уже смонтирована. В решении вопроса куда спрятать трубы поможет устройство коробов.

Этапы устройства короба:

1. Заготовка элементов каркаса. Они могут быть из металлического профиля или деревянного бруса.
2. Нанесение разметки на конструкциях в зависимости от расположения труб.
3. Установка каркаса с креплением его к стене.
4. Облицовка каркаса.
5. Декоративная отделка короба.

Если расстояние между крайними стойками составляет более 0,5 метра, между ними вводятся дополнительные стойки. При высоте стоек более 1,5 метра необходимо устройство горизонтальных перемычек.

Перед облицовкой каркаса, следует одеть специальный чехол на трубу отопления, который позволит снизить тепловые потери системы.

Выбираем материал изготовления для регистров

Следующим параметром, который обязательно учитывается при выборе регистра является материал его изготовления.

Можно редко встретить регистры отопления из профильной трубы – чаще всего для этого применяются стальные изделия круглого сечения.

В настоящее время для производства регистров используют несколько материалов – металл, алюминий или биметаллические трубы.

Разница между ним заключается в расчетной теплоотдаче и сроке эксплуатации:

Стальные регистры отопления из профильной трубы или круглого сечения. Характеризуются простотой изготовления и небольшой стоимостью. Недостаток – ржавление поверхности

При выборе особое внимание нужно обратить на качество сварных швов;

Алюминиевые. Встречаются крайне редко, так как для сварки алюминиевых отопительных регистров необходимо специально оборудование

Но зато они обладают лучшими показателями теплопроводности. Фактически отсутствуют потери тепла;

Биметаллические. Они делаются из специального типа отопительных труб. У них есть сердечник, изготовленный из стали. Для увеличения площади обогрева конструкция имеет медные или алюминиевые пластинчатые теплообменники. Для всех биметаллических регистров отопления свойственен небольшой диаметр труб – до 50 мм. Поэтому их чаще используют для организации теплоснабжения в жилых домах и небольших производственных и торговых помещениях.

Советы профессионалов

Вот что советуют профессионалы:

1. При настройке не торопитесь. Если вы перетянете регулировочные винты, в будущем будет невозможно исправлять новые дефекты.
2. Не забывайте проводить профилактическое обслуживание навесов: переключать зимнее и летнее положение, вовремя смазывать элементы фурнитуры и выполнять другие операции. Тогда проблемы с дверями будут появляться заметно реже.
3. Особого внимания входная дверь требует весной и осенью. В этот период часты перепады температур и высока влажность воздуха. Один раз за период межсезонья выполните замену смазки в шарнирах.

Также мы рекомендуем посмотреть, как регулируется дверная фурнитура, в этих видео:

Отрегулировать дверь не слишком сложно. Но чтобы добиться успеха, нужно тщательно выполнять все операции, не торопиться и исправлять воздействия с минимальным усилием. Тогда дверь будет служить долго и не портить нервы скрипом или заеданием.

Импульсный блок питания на TL494 своими руками — схема и подробная инструкция по монтажу

Схема импульсного блока питания на TL494

• ШИМ контроллер (IC1) — TL494.
• Операционный усилитель (IC2) — LM324.
• 2 линейных регулятора (VR1, VR2) — L7805AB и LM7905.
• 4 биполярных транзистора T1, T2 — C945 и T3, T4 — MJE13009.
• 2 диодных моста — VDS2 (MB105) и VDS1 (GBU1506).
• 5 выпрямительных диодов (D3–D5, D8, D9) — 1N4148.
• 2 выпрямительных диода (D6, D7) — FR107.
• 2 выпрямительных диода (D10, D11) — FR207.
• 2 выпрямительных диода (D12, D13) — FR104.
• Диод Шоттки (D15) — F20C20.
• 5 дросселей — L1 (100 мкГн), L5 на желтом кольце (100 мкГн), L3, L4 (10 мкГн), L6 (8 мкГн).
• Синфазный дроссель (L2) — 29 мГн.
• 2 импульсных трансформатора — Tr1 (EE16) и Tr2 (EE28–EE33, ER35).
• Трансформатор (Tr3) — BV EI 382 1189.
• Предохранитель (F1) — 5А.
• Терморезистор (NTC1) — 5.1 Ом.
• Варистор (VDR1) — 250 В.
• Резисторы — R1, R9, R12, R14 (2.2 кОм); R2, R4, R5, R15, R16, R21 (4.7 кОм); R3 (5.6 кОм); R6, R7 (510 кОм); R8 (1 Мом); R13 (1.5 кОм); R17, R24 (22 кОм); R18 (1 кОм);
• R19, R20 (22 Ом); R22, R23 (1.8 кОм); R27, R28 (2.2 Ом); R29, R30 (470 кОм, 1–2 Вт); R31 (100 Ом, 1–2 Вт); R32, R33 (15 Ом); R34 (1 кОм, 1–2 Вт).
• Переменные резисторы (R10, R11) — 10 кОм, можно использовать 3 или 4.
• Резисторы (R25, R26) — 0.1 Ом; шунты, мощность зависит от выходной мощности БП.
• Конденсаторы — C1, C8, C27, C28, C30, C31 (0.1 мкФ); C3 (1 нФ, пленочный); C4–C7 (0.01 мкФ); C10 (0.47 мкФ, 275 В, X); C12 (0.1 мкФ, 275 В, X); C13, C14, C19 (0.01 мкФ, 2 кВ, Y); C20 (1 мкФ, 250 В, пленочный); C21 (2.2 нФ, 1 кВ); C23, C24 (3.3 нФ).
• Электролитические конденсаторы — C2, C9, C22, C25, C26, C34, C35 (47 мкФ); C11 (1 мкФ); C15, C16 (2.2 мкФ); C17, C18 (470 мкФ, 200 В); C29, C32, C33 (1000 мкФ, 35 В).
• 2 светодиода — D1 (зеленый, 5 мм) и D2 (красный, 5 мм), либо просто диоды, если не нужна индикация.

1. Корпус Z4A.
2. Выключатель — 250 В, 6 А.
3. Держатель для предохранителя.
4. Розетка для подключения к сети 220 В.
5. Вилка для подключения к сети 220 В.
6. Разъём для выходного напряжения.
7. Вентилятор 12 В.
8. Вольтметр.
9. Амперметр.

1. Входное напряжение — 220 вольт переменного тока.
2. Выходное напряжение — от 0 до 30 вольт постоянного тока.
3. Выходной ток составляет более 15 А (фактически тестированное значение).
4. Режим стабилизации напряжения.
5. Режим стабилизации тока (защита от короткого замыкания).
6. Индикация обоих режимов светодиодами.
7. Малые габариты и вес при большой мощности.
8. Регулировка ограничения тока и напряжения.

pechatnaya-plata-dlya-impulsnogo-bloka-pitaniya.rar Видео о тестировании данного блока питания:

Расчет основных параметров

Показатели выбирают для эффективного использования зоны загрузки дров, камеры сбора золы. Параметры определяют, чтобы результативно работала область догорания выделяемых газов. Для корпуса выбирают правильную толщину металла, чтобы продлить время эксплуатации.

Размер печи

Высотой печи изготавливают не более 1,0 м, от этого показателя зависит время работы оборудования. В высокую конструкцию неудобно загружать брикеты, она не обеспечивает результативную тягу, горение затухает.

Диаметр выбирают, следуя соотношению пропорциональности от 1:3 до 1:5 (высота, сечение, соответственно). Оптимально работает топка диаметром около 0,3 м. Узкие камеры не рекомендуют, т. к. воздух из них вытягивается в трубу, отчего снижается мощность самоделки.

Толщина материала

Печь длительного горения из двух  баллонов

Критерий является важным, т. к. тонкий металл корпуса прогорит быстрее. Выбирают сталь для стенок печи не меньше, чем 5 мм толщиной. Параметр особо важен для варианта котла с водяным теплообменником.

Тонкие стенки до 5 мм способствую потере мощности, падению температуры, снижению интенсивности догорания газа. В итоге уменьшается выделение тепла.

Параметры стального блина

Железный элемент одновременно служит перегородкой и нагревательной площадкой для возгорания пиролизных газов. Оптимальным является размер, когда промежуток от внешней грани до внутренней поверхности агрегата составляет размер 5% общего диаметра.

Параметры выходной трубы

Чаще изготавливают из стальной трубы круглого сечения для отвода продуктов перегорания топлива и газов, выведения конденсата. Нежелательно применять квадратные сечения, чтобы уменьшить скопление сажи.

Диаметр выходной трубы принимают на уровне 80 – 100 мм.

Размеры трубы, подающей воздух

Для самодельной конструкции печки применяют металлическую трубу, диаметр которой превышает 50 мм. Чаще всего ставят 70 – 80 мм. Патрубок приваривают посередине стального круга, сопоставляя с его отверстием. В итоге получают элемент, который именуют поршнем.

Выбор оснащения

Одной из наиболее ответственных операций в процессе выполнения подготовительных работ является выбор материала изготовления и технических характеристик трубопровода. Если раньше безусловное лидерство на рынке принадлежало чугунным трубам, то в последние годы они частично уступили свои позиции пластиковым (ПВХ) изделиям. Споры о наилучшем материале не утихают, так как каждый предоставляет пользователю специфические преимущества. К достоинствам чугунных труб относят:

• высокую механическую прочность;
• долговечность и надежность, особенно при нанесении защитных покрытий;
• хорошую шумоизоляцию и термоизоляцию;
• легкость создания систем с высокой пропускной способностью.

А вот основные преимущества пластиковых труб по сравнению с чугунными:

• меньшая цена (в большинстве случаев);
• стойкость к коррозии, воздействию химических веществ;
• малая масса, что облегчает транспортировку и монтаж;
• отсутствие необходимости в сложных слесарных и сварочных работах.

Поэтому при выборе материала для каждого конкретного трубопровода необходимо учитывать такие его эксплуатационные характеристики, как постоянные и временные нагрузки на магистраль со стороны внешней среды и интенсивность потока. Помимо выбора труб, нужно определиться с конфигурацией и типом дополнительных элементов. В любом случае понадобятся переходники, повороты, механизмы крепежа.

Особое внимание придется уделить выбору оснащения автономной наружной канализации. Придется подобрать надежные фильтрующие и дренажные механизмы (например, специальный колодец), исключающие вероятность засорения грунтовых вод. Место установки септика должно не только соответствовать пути следования магистрали, но и обеспечить удобство подключения ассенизаторной установки, так как содержимое септика следует выкачивать не реже, чем раз в два года

При этом допустимое расстояние от наружных стен дома составляет не менее 9 метров, а минимальное заглубление – 1,5 метра. В районах, где возможно глубокое промерзание почв, показатель заглубления дополнительно корректируется

Место установки септика должно не только соответствовать пути следования магистрали, но и обеспечить удобство подключения ассенизаторной установки, так как содержимое септика следует выкачивать не реже, чем раз в два года. При этом допустимое расстояние от наружных стен дома составляет не менее 9 метров, а минимальное заглубление – 1,5 метра. В районах, где возможно глубокое промерзание почв, показатель заглубления дополнительно корректируется.

Как рассчитать нужное количество секций регистра

Поперечное сечение труб регистра – это параметр, влияющий на эффективность обогрева того или иного помещения. Чем больше, тем выше результат обогрева. Преимущественно применяют змеевиковые и секционные регистры, состоящие из 2–4 секций

Это оптимальный размер, а само изделие имеет небольшой вес, что важно в плане монтажа

Секции должны отстоять друг от друга на расстоянии 50 мм плюс диаметр трубы. Соблюдение такого правила исключает факт взаимного нагрева секций, увеличивая тем самым теплоотдачу.

Для расчета необходимого количества секций регистров достаточно обратиться к СНиП, где описаны соответствия 1 метра трубы того или иного диаметра обогреву конкретной площади:

• 25 мм – 0,15 м 2 ;
• 75 мм – 0,37 м 2 ;
• 160 мм – 0,77 м 2 .

Популярные статьи  Разрабатываем дизайн комнаты для мальчика

Приведенные соотношения верны лишь для секции на входе в регистр. В связи с остыванием теплоносителя по мере продвижения по прибору расчет последующих секций предполагает увеличение значения площади на 0,9.

Для облегчения понимания необходимого количества секций можно воспользоваться онлайн-калькуляторами, которых в интернете много. Но следует иметь в виду, что не все отличаются корректностью работы, поэтому сначала необходимо их протестировать по формуле, приведенной выше.

Q=P*D*L*K*Δt, где

Q – удельная тепловая мощность, Вт,P – число π = 3,14,D – диаметр трубы, м,L – длина одной секции, м,К – коэффициент теплопроводности металла 11,63 Вт/м²*С,Δt – разница температур между теплоносителем и воздухом в помещении.

Это выражение в приведенном виде также верно только для первой секции регистра или первого витка змеевика. Для последующих участков его надо умножать на коэффициент 0,9.

Перед тем, как приступить к изготовлению регистров, стоит озаботиться приобретением соответствующих материалов. Вам понадобятся трубы того или иного диаметра и какой-то длины. Здесь не приводятся точные цифры, так как прибор рассматриваемого вида можно собрать из любых труб без акцентирования внимания на их диаметре и толщине

Более важно – обеспечить оптимальный теплообмен, что подразумевает проведение вычислений относительно требуемой площади поверхности регистра

Для этого потребуется определить наружную площадь всей системы. Затем полученное значение умножается на 330 Вт. Использование этого метода основано на утверждении, что 1 м 2 отдает 330 Вт теплоты, если температура носителя составляет 60 °C, а воздуха внутри обогреваемого помещения – 18 °C.

Для людей, владеющих сварочным делом, собрать конструкцию не составит труда. Надо будет заготовить трубы и нарезать их на секции, а также позаботиться о заглушках, для изготовления которых потребуется стальной лист. Сборка регистра не предполагает наличие жестко заданного порядка действий. По окончании сварочных работ необходимо убедиться в герметичности созданной конструкции. В остальном можно дать следующие советы:

• следует подбирать трубы с оптимальной толщиной стенки, так как слишком тонкие достаточно быстро остывают, а толстые – долго прогреваются;
• верхнюю секцию надо дополнять краном Маевского, с помощью которого обеспечивается спуск воздуха;
• сборка регистра в виде змеевика предполагает использование трубогиба, если такой возможности нет, поворотные участки могут собираться из готовых колен;
• вход теплоносителя необходимо оснащать краном, а выход – вентилем;
• монтаж регистра должен производиться с небольшим уклоном в ту сторону, где находится подающий патрубок, что обеспечивает занимание краном Маевского наиболее высокой позиции.

Практика: делаем отопление в теплице

Исходные данные

Примем в качестве «Дано» поликарбонатную теплицу, и будем отопление своими руками в теплице создавать с нуля. (См. Отопление теплицы из поликарбоната) Пусть площадь будет 25 м2, потом будет несложно оттолкнуться в расчетах и технологии для собственного объема. И сразу учтем возможность последующего расширения вашего парника: мало ли, понравится, и вы еще место под арбузы запроектируете. Под бахчу, то есть.

Поликарбонатная теплица с отоплением

Не будем ворошить навоз, и посчитаем, что вы его не приобрели. Ну, негде, нет в Москве и области столько коней! Тогда ваша отопительная система будет состоять из двух контуров  или частей:

1. Система обогрева окружающего воздуха.
2. Система прогрева грунта (почвы).

Обоснование

Для каких целей нужен прогрев почвы – понятно. В грунте находятся корни, и среду для них также нужно подогревать. А почва – это гораздо лучший проводник тепла, нежели воздух. Соответственно, и холода.

Не буде выдержан оптимальный режим – растения серьезно замедлят рост или просто погибнут, и не будет у вас зимой ни одного помидора.

Прогревание грунта сродни с системой теплого пола в доме, но немного отличается:

• Труба, по которой течет вода или проходит горячий воздух, прокладывается в дренаже или не нем. Для устройства дренажа предпочтительнее в качестве основного материала использовать некрупный керамзит, а сверху его покрывать геотекстилем (такой специальный материал, пропускающий воду в одну сторону, продается в специализированных магазинах в изобилии). Покрытие нужно, чтобы почва (грунт) не проникала в дренаж.
• Вместо бетонного основания в такой «системе теплого пола» — рыхлая почва, которая еще и постоянно увлажняется.

Основные неполадки входной двери требующие исправления

К самым распространенным проблемам, возникающим при эксплуатации металлического изделия, относится возникновение шумов – скрип. Причины скрипа могут быть разные: его создает трение полотна о стояк рамы, или нарушение в работе петель из-за засорения, например. Как правило, источник скрипа можно определить на слух и таким образом локализовать участок работ.

Появился скрип? Это может случиться из-за трения полотна о короб, или на петлях скопилось много пыли.

Тугой притвор – чтобы закрыть створку приходится приложить усилие. Если речь идет о новом изделии, дело может быть в уплотнителе: только что установленная резиновая лента слишком упругая и создает большое сопротивление. Этот недостаток исчезнет сам по себе через пару недель эксплуатации конструкции.

Дверь тяжело притягивается? В этом случае нужно проверить состояние уплотнителя.

Легкий притвор – если створка слишком легко закрывается, это означает, что между полотном и рамой появились щели. Чаще всего причиной и здесь служит уплотнитель, только дело не в его новизне, а в износе. В этом случае регулировка входной металлической двери сводится к замене приспособления.

Стал заметен зазор? Дырка возникает из-за износа уплотнительной резинки или перекоса замка.

Не закрывается замок — причиной трудностей с закрыванием может быть и неправильный заход язычка в ответную часть замка. В этом случае потребуется отладка запорного механизма.

Замок закрывается с усилием? Причина — проседание полотна.

Существуют и другие причины плохого закрывания створки – перекос дверной коробки, например. Но решения таких вопросов относится уже к категории ремонтных работ своими руками, а не отладки. В остальных случаях если разобраться, как отрегулировать входную металлическую дверь, все эти проблемы можно решить самостоятельно.

Основные неполадки входной двери требующие исправления

К самым распространенным проблемам, возникающим при эксплуатации металлического изделия, относится возникновение шумов – скрип. Причины скрипа могут быть разные: его создает трение полотна о стояк рамы, или нарушение в работе петель из-за засорения, например. Как правило, источник скрипа можно определить на слух и таким образом локализовать участок работ.

Появился скрип? Это может случиться из-за трения полотна о короб, или на петлях скопилось много пыли.

Тугой притвор – чтобы закрыть створку приходится приложить усилие. Если речь идет о новом изделии, дело может быть в уплотнителе: только что установленная резиновая лента слишком упругая и создает большое сопротивление. Этот недостаток исчезнет сам по себе через пару недель эксплуатации конструкции.

Дверь тяжело притягивается? В этом случае нужно проверить состояние уплотнителя.

Легкий притвор – если створка слишком легко закрывается, это означает, что между полотном и рамой появились щели. Чаще всего причиной и здесь служит уплотнитель, только дело не в его новизне, а в износе. В этом случае регулировка входной металлической двери сводится к замене приспособления.

Стал заметен зазор? Дырка возникает из-за износа уплотнительной резинки или перекоса замка.

Не закрывается замок — причиной трудностей с закрыванием может быть и неправильный заход язычка в ответную часть замка. В этом случае потребуется отладка запорного механизма.

Замок закрывается с усилием? Причина — проседание полотна.

Существуют и другие причины плохого закрывания створки – перекос дверной коробки, например. Но решения таких вопросов относится уже к категории ремонтных работ своими руками, а не отладки. В остальных случаях если разобраться, как отрегулировать входную металлическую дверь, все эти проблемы можно решить самостоятельно.

Водяная система

Чаще всего используются и оттого имеют самый широкий ассортимент отопительные приборы водяных систем отопления. Это объясняется их неплохим КПД и оптимальным уровнем затрат на приобретение, монтаж и обслуживание.

Конструктивно устройства не слишком отличаются друг от друга. Внутри каждого имеются каналы для протекания горячей воды, тепло от которой передается поверхности прибора, а затем, при помощи конвекции, воздуху комнаты. По этой причине они называются конвекционными.

В водяных системах отопления могут пользоваться следующими типами радиаторов:

• чугунными;
• стальными;
• алюминиевыми;
• биметаллическими.

Все эти отопительные приборы имеют свои особенности, благодаря которым выбираются для каждого конкретного случая в зависимости от площади комнаты, нюансов монтажа, качества и вида теплоносителя (которым иногда бывает антифриз).

Чугун был одним из самых популярных материалов в отечественных системах отопления. Его выбор, как правило, был обусловлен сравнительно невысокой стоимостью. Позже такие приборы стали использоваться реже, так как обладают небольшим коэффициентом теплоотдачи (всего 40%), за счет чего мощность одной секции равна примерно 130 Вт. Хотя их до сих пор можно встретить в системах старого образца. В современном интерьере иногда используют дизайнерские модели чугунных радиаторов.

Преимуществами таких приборов является большая площадь поверхности, отдающей тепло помещению, и длительный эксплуатационный период (до 50 лет). Хотя недостатков все же больше – к ним относятся и сравнительно большой объем используемого теплоносителя (до 1,4 литра), и трудность ремонта, и инертность нагрева, за счет которой повышение температуры прибора осуществляется сравнительно медленно, и даже необходимость периодической (минимум раз в 3 года) прочистки. Кроме того, тяжелые секции очень трудно устанавливать.

Использование алюминиевых радиаторов позволяет обеспечить максимальный уровень теплоотдачи – мощность секции может достигать 200 Вт (чего достаточно для отопления 1,5–2 кв. м).

Их стоимость вполне доступна, а небольшой вес позволяет провести установку самостоятельно. Правда, эксплуатация прибора возможна на протяжении всего лишь 20–25 лет.

К их преимуществам можно отнести наличие в конструкции конвекционных панелей, улучшающих циркуляцию воздуха по поверхности, простоту установки приборов для регулирования интенсивности расхода теплоносителя, а также простоту монтажа. Секция радиатора, имеющая мощность до 180 Вт, способна отапливать около 1,5 кв. м площади.

Несмотря на достоинства, которые имеют такие отопительные приборы, существуют и проблемы их использования. Так, например, для биметаллических радиаторов не рекомендуется разбавление воды антифризами, которые, хотя и не позволяют системе замерзать, отрицательно влияют на внутренние поверхности нагревательных устройств.

Плоский теплообменник

Популярный вариант, который используется как для печей в баню, так и для дома. Наиболее просты в изготовлении, поверхность легко чистится от скоплений сажи, установка возможна как вертикальная, так и горизонтальная, КПД относительно высок.

Плоский котел может отличаться высоким объемом, благодаря чему брать горячую воду для мытья можно прямо из отопительной системы. Производится установка расширительного бачка с увеличенным линейным размером, куда постоянно поступает вода после снижения уровня ниже критичного. Этот вариант довольно удобен и помогает решить сразу несколько задач, однако есть и условие – температура помещения зимой не должна опускаться до минуса.

Ключевой недостаток: резкое снижение теплоотдачи стенок печи. Данный вид теплообменника изготавливается в форме буквы «П» и устанавливается по периметру топки, обходя дверцу. В результате получается, что температура внешних стенок довольно низкая, в результате прогрев помещения занимает гораздо больше времени. Это критично лишь в случае, если печь устанавливается в бане, для жилых домов, где печка топится постоянно, увеличения времени прогрева на несколько часов не играет никакой роли.

Таким образом, выбирая плоский котел, подумайте, за счет чего можно увеличить скорость нагрева. Одним из вариантов является увеличение каменки и расположение ее непосредственно над топкой. Второй вариант: использование металлического дымохода для обогрева, увеличение его длины.

Почему сегодня так популярны самодельные печи для бани из металла

Металлические печи всегда были серьезными конкурентами кирпичным, особенно, когда дело касалось обогрева бань. С их помощью бани быстро нагреваются, а монтаж таких печей прост и не требует ни особых знаний, ни опыта. Кроме того, современные образцы имеют презентабельный внешний вид и могут работать на любых видах топлива.

Предлагаем ознакомиться Установка печи в бане пошаговая инструкция

Но сначала сделаем одну оговорку. Достоинств у печи для бани из металла немало, но к ним предъявляются очень жесткие требования в плане эксплуатации. Небольшое нарушение правил, и пожара не избежать. Вот почему все специалисты в один голос требуют досконального изучения печной конструкции с обязательным использованием чертежей. И только после этого можно переходить к их созданию. Дополнительно рассмотрим нюансы изготовления.

Способы маскировки труб

Для того чтобы спрятать от глаз трубопроводы отопительной системы в частном доме можно воспользоваться одним из следующих способов:

• замуровать в стену ровные части труб;
• декорировать с помощью специальных накладок, подручных средств;
• выполнить разводку трубопроводов в пространстве между перекрытием и покрытием подвесного потолка;
• спрятать трубы, проложенные открыто, за декоративным экраном;
• замаскировать трубы гипсокартонной конструкцией или фальшстеной;
• смонтировать разводку системы отопления в полах;
• установить навесной перфорированный экран;
• спрятать трубопроводы с помощью фальшпола.