В теории покупатель может самостоятельно подключить газовую плиту при помощи инструкции пользователя, которая приобретается вместе с каждой моделью, купленной официально.

Инструкция подробно описывает все тонкости в размещении аппарата. Другое дело — когда плита подключается непосредственно к электрической или газовой сетям.

Один из первых нюансов установки плиты: помещение, где будет размещено оборудование, должно проветриваться надлежащим образом.

Теперь разберемся, какое место лучше выбрать для размещения плиты с грамотным учетом требований и тонкостей выравнивания бытовой техники.

Приступаем к установке

Прежде всего нужно очень внимательно прочесть рекомендации производителя по установке плиты. В руководстве обязательно указывается рекомендуемый зазор, который необходимо оставить между стеной и плитой. Если выполняете установку своими руками, в строгости следуйте всем советам производителя.

Схема установки газовой плиты

Плита на специальных ножках должна быть установлена в специально отведённое для неё место. Чтобы выставить её максимально ровно по горизонтали, воспользуйтесь водным уровнем. Подкручивайте ножки до тех пор, пока плита не станет ровно. К некоторым плитам в комплекте ножки не поставляются, поэтому их нужно будет заменить кусочками дерева или другими подкладками.

Что нужно приготовить заранее?

• Новый шланг. Если старый шланг в вашей квартире пришёл в негодность, первым делом нужно произвести его замену.
• Обзаведитесь также разводным, рожковым и газовым ключом под номером 10. Если у вас нет этих инструментов, одолжите их у соседей.

Также вам потребуется отвёртка. Мыльный раствор и помазок подготовьте для того, чтобы проверить качество выполненной работы. Уплотнитель на шланге необходим для герметизации. Профессионалы отмечают наивысшим качеством ленту Фум и нить локтайт 55. Они выполняют герметизацию на отлично, в противоположность льняному уплотнителю.

Когда всё необходимое подготовлено, можно начинать подключение газовой плиты. Для этого старую плиту нужно отключить и отодвинуть с места. Обязательно перекройте газ и проверьте его путём включения одной из конфорок. Будем приступать к замене крана.

Далее следует действовать как можно быстрее, но это не должно быть в ущерб качеству проведения работ. Возьмите старую тряпку, смочите её и отвинтите старый кран. Обязательно предварительно откройте окно! Быстро заткните отверстие тряпкой. В это время нужно почистить резьбу на кране и намотать уплотнитель. Теперь нужно быстро подключить новый кран. Не бойтесь того, что газ выходит. Ничего страшного не случится, ведь помещение проветривается. Но это не значит, что можно терять драгоценные секунды. Осталось навинтить новый кран на уплотнитель.

При выборе шланга рекомендуем остановиться на резиновом. Он позволит немного передвигать печку в пределах от одного до пяти метров, при этом она не будет так жёстко зафиксирована, как в случае со шлангом из других материалов. Да и срок его эксплуатации приближен к десяти годам. При покупке обязательно смотрите, чтобы шланг был покрыт металлической «обёрткой» и имел жёлтые отметины.

Резиновый шланг для газовой плиты

Именно этот шланг мы будем подключать к газовому стояку. На штуцер шланга нужно как можно плотнее намотать уплотнитель, после чего вкрутить его в кран, который мы заменяли на газовой трубе. Второй конец шланга должен быть с сеточкой, которая поставляется в комплекте. Теперь осталось определиться с резьбой. Для 3/8 нужно будет установить переходник, а для 1/2 переходник не потребуется. Для перекрытия газа воспользуйтесь затвором, а затем подсоединяйте шланг.

Чтобы проверить, удалось ли вам подключить новую печку, откройте газ и намажьте мыльным раствором места соединения. Если на них не появляются пузыри, поздравляем, у вас всё получилось!

Примерно так можно подключить плиту самостоятельно. Лишь на первый взгляд может показаться, что ничего сложного в этом процессе нет. На деле же — это работа для профессионалов и тех, кто знает о работе с газом. Объективно оценивайте свои силы, чтобы подключить печку самому. А был ли у вас опыт установки плиты? Какими советами и рекомендациями вы можете поделиться с нами и нашими читателями?

Установка и подключение нового оборудования

Схема замены газовой плиты следующая:

1. демонтаж устаревшего или пришедшего в непригодность оборудования;
2. замена крана;
3. установка новой плиты;
4. ее подключение;
5. проверка герметичности;
6. принятие работ службой Мосгаз в Москве, Леноблагаз в Санкт-Петербурге и так далее.

Демонтаж газовой плиты

Чтобы демонтировать устаревшее оборудование, необходимо:

1. перекрыть кран, расположенный на трубе, для отключения газоснабжения;
2. проверить отсутствие газа, включив одну из конфорок;
3. отсоединить газовую подводку;
4. отключить плиту от электроэнергии (при необходимости).

После выполнения данных операций плиту можно убрать с кухни.

Отключение старого оборудования от газо- и электроснабжения

Замена крана

Если газовый кран не отвечает требованиям безопасности или не перекрывает газоснабжение полностью, то перед монтажом нового оборудования рекомендуется провести и замену крана.

Как правило, проводится установка оборудования и его подключение газовой службой, так как в целях повышения уровня безопасности рекомендуется отключить от газоснабжения весь подъезд. Однако, если есть возможность перекрыть в индивидуальном жилом помещении, то имея определенные навыки и все необходимое оборудование, работу можно выполнить самостоятельно.

Замена крана осуществляется по следующей схеме:

1. демонтаж крана. В большинстве случаев на газовых системах в многоквартирных домах устанавливаются резьбовые вентили, демонтаж которых происходит достаточно легко. Однако в старых домах могут быть установлены и приварные вентили, демонтаж которых осуществляется при помощи болгарки (исключительно после отключения подачи носителя);

Если работа выполняется без отключения газа и одним человеком, то после демонтажа крана на трубу устанавливается специальная заглушка. При наличии двух и более работников заткнуть трубу можно руками.

1. если резьба на газовой трубе повреждена или отсутствует, так как было установлено приварное оборудование, то на следующем этапе производится нарезка резьбы при помощи специального оборудования;
2. герметизация резьбы;
3. удаление заглушки и установка нового крана.

Последовательность действий при замене газового вентиля

Установка и подключение новой газовой плиты

На подготовленное место производится установка новой плиты. При установке необходимо выровнять ее в горизонт. Для этого большинство современных плит типа Гефест комплектуются регулируемыми ножками. При отсутствии такой функции выставление осуществляется с помощью различных прокладок.

Популярные статьи  Сарай своими руками: строим быстро и дешево

Выравнивание по уровню

Далее осуществляется подключение гибкой подводки к плите и трубе. Для этого:

1. резьба на подводке (трубе) герметизируется выбранным материалом;
2. подводка фиксируется;
3. аналогичным способом производится подключение к газовой плите;

Подсоединение газового шланга

1. при необходимости плита подключается к системе электроснабжения.

Как установить и подключить газовую плиту самостоятельно, смотрите на видео.

Проверка герметичности

После окончания всех работ требуется проверить соединения на герметичность. Операция выполняется в следующем порядке:

1. подготовка мыльного раствора;
2. нанесение раствора на соединительные узлы.

Если раствор начинает образовывать пузыри, то соединение не герметично и перед вводом системы в эксплуатацию требуется устранение неисправности. Отсутствие пузырей говорит о полной герметичности системы.

Наличие утечки в системе газоснабжения

Принятие работ газовой службой

После проведения всех работ в газовую службу направляется заявка на ввод плиты в эксплуатацию. В назначенное время специалисты проверят правильность подключения и герметичность. На основе проверки будет дано разрешение на использование газовой плиты или предписание на устранение выявленных недостатков.

Если выполнять все работы по прилагаемой инструкции и в хорошо проветриваемом помещении, то можно полностью избежать негативных последствий при выполнении работы и сэкономить на оплате услуг специалистов.

Основные правила монтажа

После выбора и приобретения плиты можно переходить к ее установке. При выборе места установки необходимо придерживаться некоторых правил:

Структура гибкого газового шланга.

1. Монтаж данного оборудования должен осуществляться на расстоянии не более 4 м от жесткого газопровода.
2. Между гибким шлангом и газовым краном используют диэлектрическую вставку во избежание возникновения статического разряда.
3. Современные плиты оснащены электрическим розжигом и подсветкой духовки. Для их использования необходимо наличие питающего напряжения. Если на кухне возле места установки плиты нет в наличии розетки с надежным заземлением, нужно провести электропроводку самому трехжильным кабелем с сечением жилы не менее 1,5 мм.

Подключение кухонных грелок осуществляется с помощью гибких шлангов. Такой способ монтажа на сегодняшний день является самым оптимальным. В этом случае плита не будет жестко прикреплена к одному месту, потому что гибкий шланг позволит ей передвигаться в пределах нескольких метров. Эта намного облегчит процесс уборки в кухне. К тому же такое подключение газовой плиты более безопасно, чем жесткое. Если вы нечаянно сдвинете плиту, то шланг послужит своеобразным амортизатором, который не нарушит существующих креплений.

Резиновые шланги для подключения газа изготавливаются длиной до 5 м. Нужно приобретать рукава в белой металлической оплетке с желтыми метками, так как наличие красных и синих меток свидетельствует о том, что такие шланги используются для подвода воды.

Вам может быть интересно: Установка и подключение электрической плиты

Выбор шлангов достаточно широк. Основными видами являются следующие:

1. Резинотканевый рукав, который является мягче и гибче других видов, но уступает им в жесткости. Стоит отметить, что такой рукав является диэлектриком, что позволит при подключении обойтись без диэлектрической вставки.
2. Резиновый шланг в металлической оплетке имеет среднюю жесткость и большую защиту от механических повреждений.
3. Металлический сильфонный шланг, который является оптимальным вариантом при подсоединении газового оборудования, так как он рекомендован нормативными документами и является самым прочным и устойчивым к давлению газа. Единственным его недостатком выступает сравнительно высокая цена.

Приобретать газовый рукав нужно только сертифицированный

При этом особое внимание стоит обратить на его выход, который должен соответствовать выходу на плите. Если плита с прямым выходом, тогда следует выбирать рукав с угольником

Также не стоит забывать про резьбовое соединение. Стандартный размер резьбы составляет 1/2′, поэтому если резьбовое соединение равно 3/8′, то нужно покупать специальный переходник на 1/2′. Такой переходник может идти в комплекте.

Установка газовой плиты

Начинается вся работа с внешнего осмотра прибора – на его поверхностях не должно быть следов серьезных механических повреждений. Если таковые имеются, то вполне возможно, внутренние соединения тоже пострадали – использовать его рискованно, поэтому может потребоваться экспертиза. А еще лучше вернуть такой счастье в магазин, если бой – не ваша вина (и вы можете это доказать), и заменить его на новое.

Таблица 3. Установка газовой плиты

Шаги,фото	Описание
Шаг 1 – распаковка	Вытаскиваем из газовой плиты все съемные части – решетки, комфорки, противни и транспортировочную тару. Если комфорки еще заклеены скотчем, то их можно составить как есть. Сзади плиты находим патрубок для подключения газового шланга. Из него необходимо вынуть пластиковую транспортную заглушку. Внимательно изучите инструкцию – если в комплектации предусматривается резиновая прокладка с механическим фильтром, то найдите ее и установите на вход. Это нехитрое приспособление убережет дорогой прибор от попадания мусора.
Шаг 2 – установка шланга	Берем приготовленный шланг, помещаем в гайку паронитовую прокладку, обматываем резьбу трубы фум лентой в 5-6 витков и выполняем монтаж. Сначала закручиваем гайку от руки, а потом делаем дотяжку разводным ключом, зафиксировав предварительно газовую трубу ключом газовым.
Шаг 3 – крепление шланга к плите	На современных плитах нет никакого сгона – подключение выполняется просто через гайку. Также установите прокладку, намотайте уплотнитель и аккуратно все затяните.
Шаг 4 – проверка герметичности соединений	Делаем мыльный раствор, который потом вспениваем при помощи губки. Обмазываем пеной со всех сторон резьбовые соединения на трубе и газовой плите, и смотрим, не надуваются ли где пузыри. Естественно, предварительно кран на газ нужно открыть. Если утечка обнаружилась, то попробуйте немного дотянуть гайку. Если это не помогает, то перекройте газ, открутите все и проверяйте. Возможно, вы забыли поставить прокладку, а может в гайке на шланге имеется трещина – место, откуда появлялись пузыри осматривается в первую очередь.
Шаг 5 – тестовый запуск плиты	Если все в порядке, то переходим к тестированию работоспособности оборудования. Зажигаем все комфорки поочередно. Все работает? Прекрасно! Задвигаем плиту внутрь и проверяем ее положение при помощи пузырькового строительного уровня.
Шаг 6 – подстройка регулировочных ножек	Если плита стоит не по горизонту, то выровнять ее положение помогут регулировочные ножки – выкручиваем их до достижения нужных показаний и убеждаемся, что плита стоит уверенно, не шатаясь.

Также мы рекомендуем вам после установки вызвать работника газовой службы, чтобы он проверил правильность монтажа, и внес все необходимые изменения в документы по эксплуатации газового прибора. Если этого не сделать, то при плановой проверке вы можете столкнуться со штрафными санкциями.

Инструкция по самостоятельному подключению

Оплата услуг газовщика за выполнение монтажных работ не слишком высока, но многие домашние мастера предпочитают все делать самостоятельно. Это посильное занятие, требующее покупки комплектующих и теоретических знаний.

А еще для подключения понадобится подготовить следующие инструменты и купить материалы:

• ключи: газовый № 1, разводной 22-24;
• отвертка для затягивания хомута, если требуется;
• уплотнители (нить локтайт 55, лен, ФУМ – лента);
• прокладка ½;
• газовый рукав;
• шаровой кран 1/2′;
• кисточка и мыльный раствор, которые потребуются для контроля выполнения работ.

А также пригодится ветошь и пластмассовая пробка. Тряпка будет использоваться в качестве временного перекрытия от утечки газа. Зауженный край пробки нужно подогнать под отверстие подающей трубы. Если в процессе извлечения, самодельная деталь застрянет, с помощью штопора ее легко можно удалить.

Шаг #1: Демонтаж старой плиты

Перекрытие крана на опуске — первоочередная задача для обеспечения безопасности выполняемых работ. Далее, необходимо открутить контргайку, расположенную на отводе и снять муфту. Если у старой плиты муфта и контргайка были ранее окрашены — это значительно усложнит процесс их демонтажа.

Иногда выполнить эту процедуру не удается, тогда потребуется обрезать подводку болгаркой.

Демонтаж газовой плиты производится после отсоединения от трубы-проводника газовой магистрали. Возникшие сложности с откручиванием контргайки на металлической трубе решаются обрезкой подводки

В процессе выкручивания сгона, расположенного в кране опуска, ключом необходимо придерживать сам краник. Его не придется снимать, если не планируется замена крана. Когда с установкой плиты планируют повременить, дополнительно устанавливается заглушка на опуске.

Шаг #2: Выполнение замены крана

Бывают ситуации, когда стена расположена в предельной близости от крана и нет возможности его демонтировать. В таком случае необходимо отогнуть крепление и установить между стеной и трубопроводом клин. Однако это делают так, чтобы была возможность дальше выполнять работу.

Необходимо подготовить кусок ветоши, достаточный для полного перекрытия трубы после демонтажа старого крана. Следующим будет его срывание без полного раскручивания. А также потребуется заготовить выбранный вид уплотнителя. Не стоит забывать в процессе работы тщательно проветривать помещение для устранения паров газа.

После выкручивания краника выход из трубы плотно фиксируется пальцем, а затем мокрой ветошью. Основные действия направлены на максимальное устранение выхода газа из трубы. При этом резьба на ответвлении не должна быть закрытой, т. к. она будет покрываться выбранным уплотнителем.

Перед намоткой уплотнителя, резьба на опуске подлежит тщательной очистке. Далее, осуществляется непосредственно ее обмотка. Этот процесс обеспечивает надежную и герметичную фиксацию нового краника, который после плотно закручивается. Последнее действие — установка ранее снятой ручки на кран.

С помощью мыльной пены производится контроль герметичности подсоединения краника и газовой трубы. Если работа была выполнена корректно, установку газового шланга можно продолжать

Если газовая техника впервые подключается к магистрали, потребуется обязательно вызвать мастера-газовщика. В его присутствии производится контрольная проверка оборудования на предмет утечки газа при открытом вентиле. В том случае, если работник газовой службы не обнаружил нарушений, он должен внести в реестр установленную марку плиты.

Шаг #3: Подсоединение гибкого шланга к плите

С помощью уплотнителя обматывается наружная резьба штуцера шланга. После этого, его необходимо вкрутить в краник на трубе ответвления. Присоединение гибкого шланга к коллектору проводится на финишном этапе.

Далее обязательно этап тестового открывания краника на опуске на предмет утечки газа. Используя мыльную пену, кисточкой обрабатываются стыковочные места. Если при открытии газового крана происходит вспенивание, работа должна быть переделана.

Необходимо сверить резьбу, расположенную на коллекторе плиты. Достаточно часто она составляет 3/8′. В этом случае потребуется установить переходник на 1/2′, с уплотнителем

Если работа по замене газового шланга производится в частном доме, где применяется баллонный газ, потребуется дополнительная замена сопла на меньший диаметр. Если этого не сделать, горелки будут выпускать слишком много копоти, которая любит оседать на мебели и посуде в кухне.

Разновидности современных газовых шлангов

Резиновые шланги сегодня – это скорее раритет, чем повседневный продукт. Они слишком недолговечны, да и выглядит черная резина неэстетично, а красить её нельзя.

Поэтому, когда приходится выбирать какой шланг купить для подключения газовой плиты в квартире, лучше остановиться на одном из 3 основных вариантов: сильфонный, резиновый армированный и ПВХ-шланг. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Резиновые армированные шланги

Пожалуй, это наиболее распространённые, недорогие и надёжные газовые рукава. Внешне эта подводка абсолютно такая же, как водопроводная, только в оплетке вместо синих или красных, вплетены желтые нити.

Такие шланги трехслойные. Внутренний – полимерный слой, предотвращающий растрескивание и утечку. Средний – вулканизированная резина – основа шланга, его жесткость и плотность. Наружная плётка из стальных нитей – для защиты от внешних повреждений и дополнительной жесткости.

Армированные газовые шланги – точная копия своих водопроводных собратьев. Отличительной их особенностью является вплетение желтых нитей в оплетку изделия

Преимущества этих шлангов – низкая цена и большой ассортимент, удобство монтажа и прочность. Недостатки – сравнительно малый срок эксплуатации (около 10 лет), высокая электропроводимость (требуются вставки – диэлектрики).

Армированный рукав ПВХ

Они также трехслойные: между двумя слоями поливинилхлорида влита армирующая сетка. При этом внутренний слой обычно черный, а внешний – либо полностью желтый, либо с желтой полосой.

Именно по окраске их быстрее всего можно отличить от шлангов для воды – но не надёжнее всего, маркировку перепроверить стоит.

Газовые шланги ПВХ внешне очень похожи на садовые для воды, но отличаются от своих собратьев по составу

Такие газовые шланги имеют ряд преимуществ:

• не проводят электричество – это единственный современный вариант, использование которого без диэлектрика абсолютно безопасно;
• подходят для разных горючих смесей – и в городском газопроводе, и для смесей из баллона;
• выдерживают давление до 0,63 МПа, что в 20 раз больше, чем максимальное рабочее давление в сети;
• выпускаются в разных вариантах длины – от 40 см до 5 м;
• стоимость в разы ниже, чем на сильфонные аналоги;
• поливинилхлорид значительно прочнее и долговечнее резины, гораздо меньше подвержен растрескиванию;
• срок годности 12 – 20 лет. Учитывая, что срок службы газовой плиты обычно также не превышает 20 лет, этого вполне достаточно.

Среди недостатков можно отметить лишь сравнительно небольшую жесткость.

Сильфонные шланги для плит

Сильфоном называется гофрированная труба из колец или спирали, напоминающая канализационную гофру или шланг от смесителя для душа. Сильфонные шланги бывают 4 видов: обычные гофрированные, из цельного металлопластика, металлического вида, с гофрой из нержавеющей стали; с полимерным напылением поверх нержавейки – для защиты от электричества; с термозащитными клапанами, которые автоматически перекрывают подачу газа в случае перегрева.

Газовые шланги такой конструкции обладают целым рядом преимуществ: безопасны, вероятность утечки минимальна; выдерживают давление до 6 атмосфер, что в 200 раз выше максимального рабочего давления в сети газоснабжения; эстетично выглядят; долговечны – гарантия производителя обычно не менее 10 лет, срок службы такого шланга для газовой плиты около 30 лет.

Этот тип рукавов признан профессионалами наиболее надёжными и безопасными, однако их стоимость порой выше в 5 раз и более

Кроме того, они выдерживают температуру до 200 °С, гнутся и немного растягиваются, фиксируются в заданной форме с углами – можно расположить красиво и безопасно, не ржавеют и не трескаются, защищены от любых внешних воздействий, обладают достаточной жесткостью – не заламываются и не перекручиваются, просты в монтаже. В большинстве моделей штуцер с гофрой либо спаян, либо выполнен цельным изделием – это гораздо надежнее, чем зажим или клей.

Даже при таком существенном списке преимуществ, есть у этих шлангов и недостатки. Кроме сравнительно высоких цен, они опасны электропроводимостью (если нет полимерного напыления), а потому могут прогореть от контакта с бытовыми электроприборами или даже кабелем самой плиты.

Особенности установки

Монтаж и подключение варочной панели и духовки – дело не сложное, но требующее ответственного подхода. Ведь это приборы с высоким уровнем энергопотребления, выделяющие значительное тепло в процессе работы.

Перед тем, как приступать к установке, учитывают следующее.

Состояние электропроводки

Подключение мощной плиты и духовки к старой электропроводке неизбежно приведет к коротким замыканиям и возникновению неисправностей в работе приборов. Поэтому перед тем, как подключать новую технику, старую проводку меняют.

При замене проводки специалисты рекомендуют разделить контуры освещения и питания. Чем больше энергоемкой техники планируется установить на кухне, тем больше питающих контуров понадобится.

Плиты и духовки потребляют много электроэнергии – от 3,5 до 10 кВт. Потому нормы предусматривают для них выделенные розетки с отдельной линией питания от щита. Если варочную поверхность и духовой шкаф устанавливают независимо, для каждого прибора монтируют отдельную розетку с выделенным подключением к щиту.

Установка розетки

После обновления электропроводки приступают к монтажу розетки.

Выбор места

При определении места для розетки выбирают расположение либо рядом с прибором, либо выше него на расстоянии примерно 10 см, либо над полом на уровне ножек.

Удобнее всего поместить розетку справа или слева от духового шкафа или варочной панели.

Монтаж

Различают скрытый и наружный монтаж розетки. Способ размещения выбирают с учетом типа помещения и предпочтений пользователей. При этом учитывают, что в домах из дерева всю электропроводку устанавливают наружно, а электрические приборы оставляют открытыми.

Если дом кирпичный или панельный, используют любой из способов установки. Скрытый монтаж предпочтителен с точки зрения безопасности и эстетичного внешнего вида. Но если штробить стены нет возможности, розетку устанавливают наружно и закрывают провода кабель-каналами.

Выбор вилки и розетки

Средний показатель электропотребления плиты и духовки составляет 7-8 кВт, что соответствует электрическому току в 32-38 А. Поэтому обычная вилка, которой подключают, например, фен, для варочной панели не используется. Для подключения такой мощной техники применяют специальные силовые вилки и розетки.

В продаже есть силовые вилки двух видов: черные (из карболита) и белые (из пластика). Белые более качественные и служат дольше. По конструкции оба вида однотипны и подключаются идентично.

При выборе розетки для варочной поверхности и духового шкафа опираются на характеристики самой техники. Эти приборы бывают как однофазными, так и трехфазными и имеют показатели энергопотребления от 3,5 до 10 кВт.

Место для духового шкафа и панели

Варочную панель, как правило, монтируют в столешницу над тумбой для духового шкафа. Такое размещение удобно для хозяйки и позволяет экономично использовать кухонное пространство.

Встраиваемый электрический духовой шкаф размещают в специальной нише кухонного гарнитура. Шкаф по габаритам должен быть больше на 10 см с каждой стороны, чем сам прибор. Это обеспечит нормальную вентиляцию оборудования.

После размещения духовки в нише проверяют, не соприкасаются ли поверхности агрегата со стенками мебельного гарнитура.

Заключительная часть

Как вы видите, в самостоятельном подключении электрической варочной панели к сетям электроснабжения нет ничего сложного. Обладая минимальными познаниями в области электромонтажных работ и имея необходимый инструмент, любой владелец устройства способен справиться с этой задачей. Конечно, прокладка отдельной линии питания прибора и установка оборудования в распределительный щиток потребует более высокой квалификации, но в новых домах в этом не будет необходимости. В старых же постройках необходимо будет прокладывать отдельную линию или менять внутреннюю проводку целиком.

Распространенные ошибки

1. Подключение панелей мощностью более 3,5 кВт к розеткам и вилкам на 16А. Имейте в виду, что даже очень качественные изделия европейских производителей на 16А категорически нельзя применять для мощных панелей. Рассматривать некондиционные изделия китайских и многих отечественных производителей даже чисто теоретически не стоит, на практике они редко держат токи 10А.

2. Попытки сэкономить на приобретении дифференциального автомата. Помните, тепловой отсекатель не может гарантировать безопасное пользование таким устройством, тем более, что во многих квартирах отсутствует эффективное заземление.

3. Кабели не имеют достаточного сечения. Мы выше упоминали, какие проблемы создают кабели недобросовестных производителей. Расчет площади кабеля зависит от нескольких факторов: вида токопроводящего металла, количества жил, количества фаз, длительности максимального потребления. Неопытные потребители считают, что зависимость связана только с мощностью, но это не так. Чтобы не сделать ошибки во время выбора сечения, всегда предусматривайте запас.

4. Подключение панели к соединительной коробке общей проводки квартиры. Это очень распространенная ошибка – штробить отдельные канавки нет желания. Ответственные электрики никогда не пойдут на грубое нарушение норм ПУЭ, а подключение больших дополнительных потребителей к старой проводке относится к такой категории. Чаще всего варочная панель не будет работать из-за постоянно отключающегося разъединителя. Если заменить его более мощным, то есть вероятность короткого замыкания проводки – изоляция нагревается, плавится или горит, провода касаются друг друга.

Всегда соблюдайте существующие правила и варочная панель прослужит долго и без проблем.