Чтобы не повредить хрупкую стеклянную поверхность, нужно учитывать ряд нюансов во время обработки. Главным правилом является соблюдение аккуратности

Также важно для выполнения работы подобрать подходящие средства, которые не вредят стеклянным изделиям

Паста ГОИ

Глубокие царапины на стекле можно убрать, задействуя пасту ГОИ. По возможности следует снять стекло с мебели для удобства обработки. Небольшое количество пасты наносят на ткань и размазывают по поверхности. Затем средство втирают круговыми движениями в поврежденные участки. Остатки пасты ГОИ после обработки удаляют при помощи влажной тряпки.

Лак для ногтей

Несущественные царапины на стеклянном покрытии легко замаскировать лаком для ногтей. Обязательным условием является прозрачность лака. Вещество нужно нанести кисточкой на поцарапанные участки и дождаться, пока лак заполнит трещину и подсохнет. Остатки лака аккуратно стирают с поверхности мягкой тряпкой.

Последовательность выполнения работ

Реставрацию мебели из дерева следует начинать с предварительного детального осмотра и заготовки необходимых материалов. Шкаф разбирают на отдельные детали, выявляя при этом сколы, трещины и другие дефекты.

Теперь с помощью абразивного инструмента следует аккуратно убрать старое лакокрасочное покрытие и шпаклевкой заделать трещины. После высыхания поверхность покрывают грунтовкой и тональным лаком. Сборку деталей производят в обратной последовательности и покрывают для блеска пчелиным воском. Для выполнения восстановительных работ лакокрасочного покрытия поверхностей старой мебели желательно выделить отдельную комнату в квартире.

Армирование перегородок из газобетона

Как правило, армирования газобетона выполняется в таких случаях:

1.  Во время первого ряда кладки;
2.  В месте нахождения перекрытий;
3.  Для стен, у которых промежуток между перекрытиями составляет больше 3 м;
4.  Для глухих стен.

Следует знать, что проводить армирование перегородок из газобетона лучше всего при температуре воздухе от +5 градусов до +25.

Если же она будет больше, то обязательно во время армирования блоки следует смачивать водой, а если ниже, то использовать специальный противоморозный клей или зимние добавки в него.

Алгоритм работы по армированию газобетона выглядит так:

1. После подвозки материала к месту строительства, его нужно распаковать, но только в том количестве, которое будет использовано в течение одного рабочего дня.

2. Первый ряд выкладывают на цементный раствор. Не забывая при этом следить за тем, чтобы кладка выполнялась ровно. Желательно между ней и основанием ещё проложить изолирующий слой. Ровность кладки газобетона следует проверять строительным или лазерным уровнем, а также использовать для этих целей отвес.

3. По углам будущего строения рекомендуется ставить рейки с отметками, определяющие высоту кладки. Для этих целей можно натянуть верёвку, которая не даст сбиться во время осуществления кладки газобетона.

4. Ровность и качество кладки можно контролировать уровнем и киянкой из резины. В случае распила блока, для выдерживания прямого угла понадобиться специальный угольник. Выпиленный кусок газобетонного блока нужно по всем швам промазать клеем.

5. Профессионалы советуют армировать каждый четвёртый ряд газобетонной кладки. Для выполнения штроб, можно взять штроборез или сделать это вручную. Если стены толще 400 мм, то штроб понадобится две, проходящих по отношению друг к другу параллельно.

6. Далее из штроб, а также блоков удаляется пыль, после чего штробы нужно увлажнить и залить клеем примерно наполовину.

7. Арматура также подлежит увлажнению. А после завершения ее кладки, она плотно вдавливается в клей и проводится последующая её герметизация раствором из цемента и песка.

8. Полученную поверхность необходимо выровнять шпателем, а остальные ряды газобетона армировать по такой же схеме.

Если в процессе работы появляются швы, их нужно сразу же не дожидаясь заполнять раствором. Как только все армировочные работы будут завершены, стены снаружи можно отделать сайдингом, кирпичом, наружной вагонкой или иным подходящим материалом.

Как видно, армирование перегородок из газобетона и стен своими руками вполне осуществимый процесс, который лучше выдерживать по вышеописанной технологии.

Требования к перегородке из газоблока

Газобетонные перегородки должны характеризоваться определенными особенностями. Во-первых, конструкция должна получиться довольно прочной. Во-вторых, нужно возвести стену, которая будет хорошо звукоизолировать смежные пространства. В-третьих, стена должна получиться безопасной с точки зрения огнестойкости.

Если перегородка должна будет отделять помещения с разными температурными режимами, к ней предъявляются требования по изолированию одной комнаты от другой так, чтобы можно было комфортно проживать в доме. Если осуществить правильную отделку, дополнив ее слоем утеплителя, стена будет отвечать всем этим требованиям, кроме того, получится недорогой.

Оптимальные габариты перегородки из газобетона

Размеры газобетонных блоков определяют, какими габаритами будет обладать перегородка. Сегодня особо ценится время. Если вы хотите завершить ремонт или строительство в короткий период, лучше использовать крупногабаритные изделия, длина и ширина которых составляет 750 x 625 мм соответственно. Толщина может быть равна 75 или 100 мм. Такой формат блоков позволяет сократить расход клея, ускорить работы и обеспечить легкость монтажа благодаря незначительному весу, который не превышает 32 кг.

Если газоблок будет использоваться для возведения самонесущей перегородки, следует использовать изделия класса В2,5. Эта рекомендация верна для стен высотой более 3-х этажей. Если данное значение ниже, прочность блока должна составить В2. Для возведения стандартной перегородки из газоблока используются изделия с размером 30 см. При необходимости отделить одну комнату от другой следует использовать блоки шириной в пределах 15 см. Плотность здесь должна составить D300, так как вопрос звукоизоляции в этом случае очень важен.

Дополнительно о размерах

Габариты газоблока являются одним из важных факторов при выборе этого материала. Современные производители выпускают изделия толщиной от 75 мм до 200 мм. Такие размеры подходят для межкомнатных перегородок, но наиболее распространенными габаритами являются блоки 625 x 100 x 250 мм. Специалисты не рекомендуют использовать для стен с большой протяженностью блоки на 75 мм, так как они получаются гулкими, а проживание внутри дома становится некомфортным.

Проверка на прочность

Обновить только фасад старой тумбочки или шкафа и успокоиться на этом не получится. Если предмет мебели будет шататься, пользоваться им станет проблематично. Поэтому в первую очередь нужно при необходимости заменить все крепежные элементы и фурнитуру.

Если дверцы шатаются и висят косо, а выдвижные ящики перекосило, и они то и дело застревают в нише, необходимо аккуратно окрутить все болты и гайки. Если они заржавели и никак не поддаются отвертке, можно смочить ее уксусом или колой.

То же самое нужно сделать с шатающимися ножками. Если они посажены на болты или саморезы, открутить их, а если на клей, и он рассохся и ерошится, аккуратно отсоединить ножки и продумать, как выполнить новое соединение с помощью саморезов. Заменить придется и ручки, если их дизайн устарел, либо они утратили свою функциональность с течение времени.

Быстрое строительство дома

Строительство облегчается за счет технологии производства больших размеров блоков.

Благодаря чему используется гораздо меньше блоков и раствора для кладки, по сравнению с стенами из кирпича или керамических блоков. Для сравнения: для кладки квадратного метра стены используем 7 блоков из газобетона или 16 пустотелых керамических блоков. Строительство облегчается за счет плит перекрытия из газобетона, перемычек, системы соединения паз и гребень и ручек для переноски.

Еще одно преимущество, легкость в обработке, газобетон режется ручной пилой.

Газобетон классифицируется как негорючий материал. Под воздействием огня пористый бетон не выделяет вредных веществ и не нагревается. Благодаря этим свойствам этот строительный материал защищает от распространения огня.

Газобетон морозостоек, устойчив к воздействию грибков, плесени и бактерий, паропроницаемый – благодаря чему стены могут „дышать”.

Ремонт стульев

Без стульев тяжело себе представить любое жилище

Сегодня это настолько обыденный предмет, что мало кто обращает на него внимание. Это может произойти в двух случаях – либо при грамотном оформлении стула как предмета интерьера, либо при его поломке

Мы рассмотрим, как от второго варианта прийти к первому

Мы рассмотрим, как от второго варианта прийти к первому.

Вариант реставрации старых кресел чехлами в винтажном стиле

Стул состоит из трех основных элементов:

Все они рано или поздно могут выйти из строя. Если причиной поломки стали ножки, то их необходимо прочно закрепить, так как в ином случае использование стула становится опасным. Если поломалось сиденье, то его можно заменить, вырезав из фанеры или ДВП соответствующий кусочек. То же самое можно сделать и со спинкой. Также при желании стул можно сделать мягким. Для этого на сиденье и спинку необходимо прикрепить мягкую обивку на основе поролона.

1
4

Основные возможные этапы работы

Процесс это творческий, раскрепощающий, интересный, требует некоторого количества фантазии, а также позволяет сэкономить деньги — ведь купить новый стул обойдется дороже, чем заново покрасить старый.

Обновленный журнальный стол для гостиной

Прежде, чем браться за реставрацию, нужно понять, какие этапы работы в ней вообще существуют. Часть из них необязательна, часть зависит исключительно от того, о какой мебели идет речь:

Осмотр

Без этого этапа не обойтись — на нем вам нужно вытащить предмет мебели, который вас не устраивает, на свет, а после критическим взглядом прикинуть, какой ремонт ему потребуется. Он полированный? Значит, нужно будет либо обновлять полироль, либо снимать. Он не полированный? Значит, потребуются другие средства, непосредственная работа с древесиной. Вы хотите полностью его преобразить? Как именно — изменить цвет, нанести рисунок, состарить? И, конечно — нет ли у него ножек, которые подламываются, ящиков, которые застревают в пазах, других подобных неприятных вещей.

Детская в классическом стиле

Разборка

Стульям, столам, остальным простым предметам не нужна. А вот если вы собираетесь реставрировать шкаф, из него нужно будет вытащить все ящики, открутить все ручки, снять все полки, иначе работа не будет выполнена на должном уровне.

Чистка

Без этого этапа тоже не обойтись. Нужно смахнуть с мебели пыль, протереть её влажной тряпочкой с моющим средством, чтобы обезжирить и только потом приниматься за ремонт.

Мелкий ремонт вещей

Работа с трещинами, сколами, прочими небольшими дефектами. Часто его достаточно, чтобы вещь заиграла новыми красками. Обновление полировки на полированных вещах дополняет мелкий ремонт, а её снятие подготавливает вещь к дальнейшим метаморфозам, если вы задумали полностью её изменить.

Обновленный диван белого цвета

Творческая переработка

Этот этап не обязателен — вы вполне можете остановиться на том, что закрасите мелкие трещины или отполируете поверхность. Но если хочется, чтобы стул, стол или шкаф начали выглядеть по-новому, их можно покрасить, состарить, расписать, наклеить сверху дополнительный слой шпона.

Заключение

Вещь нужно снова оценить критическим взглядом. Не осталось ли трещин в труднодоступных местах, хорошо ли она отполирована, не слезает ли с нее свежая краска. После этого ею можно пользоваться.

Если вы не знаете, какой вашей вещи нужен ремонт и хотите ли вы её менять полностью, значит, вам просто нужно больше информации к размышлению.

Как сделать Украшения на окна из бумаги своими руками? (150+ Фото). Встречаем Новый 2018 Год Собаки красиво

Покраска полировки

Перед покраской мебель очищают от верхнего слоя, обезжиривают и протирают насухо. Неровности выравнивают шпаклевкой по дереву, шкурят наждачной бумагой. Наносят грунтовку и оставляют ее высыхать на сутки. Цвет грунтовки подбирают под цвет краски, которую будут наносить.

Популярные статьи  Кукольный домик своими руками

Покраска валиком получается равномерной. Можно воспользоваться краскопультом. Работают только в респираторе и в хорошо проветриваемом помещении. Наносят тонкими слоями средства, лак используют в теплом виде.

Важно! Сначала покрывают внутренние поверхности мебели, а затем наружные, не забывая закрашивать стыки

Зазор между перегородкой

Для исключения трещин в газобетонной стене, необходимо оставить между потолком и перегородкой компенсационный зазор, размером до 20 мм. Его нужно заполнить минеральной ватой, монтажной пеной или пенополистиролом низкой плотности. Это защитит в полной мере от механических воздействий при прогибе перекрытия.

Чтобы в будущем не появлялись трещины в углах, между стеной и перегородкой проделывают специальный демпферный шов. Для его изготовления используют различного рода материалы, наиболее популярными являются минеральная вата, тонкий пенопласт, демпферная лента, используемая при укладке теплого пола. Чтобы избежать попадания влаги в этот шов, необходимо по завершению кладки блоков, шов обработать паронепроницаемым герметиком.

Расчет свайного фундамента

Выберите тип ростверка:

Параметры ростверка:

Ширина ростверка А (мм)

Длина ростверка B (мм)

Высота ростверка C (мм)

Толщина ростверка D (мм)

Марка бетона

М100 (В7,5)М150 (В10)М200 (В15)М250 (В20)М300 (В22.5)М350 (В25)М400 (В30)М450 (В35)М500 (В40)М550 (В45)М600 (В50)М700 (В55)М800 (В60)

Параметры столбов и свай:

Количество столбов и свай (шт)

Диаметр столба D1 (мм)

Высота столба H1 (мм) Диаметр основания столба D2 (мм)

Высота основания столба H2 (мм)

Расчет арматуры:

Длина стержня арматуры (м)

Расчет опалубки ростверк:

Ширина доски (мм)

Длина доски (мм)

Толщина доски (мм)

Рассчитать

Конструкция стены из газобетона с облицовкой кирпичом

Всего существует четыре технологических варианта исполнения облицовки по газобетону. Два из них предусматривают вентиляционный зазор, а два обходятся без него. При этом утеплитель может присутствовать в пироге стены или теплоизоляция не предусматривается. Представим эти четыре схемы, и прокомментируем их с точки зрения теплоэффективности и экономичности стен.

Вариант 1 – с зазором, но без утеплителя

Способ предполагает возведение стенки в полкирпича параллельно основной из газобетона, с закладкой в междурядное пространство армирующей сетки (когда кладка производится одновременно) или анкеров, если приходится облицовывать уже готовые стены.

Казалось бы, чего проще: воздух является хорошим теплоизолятором и не требует дополнительных расходов. По идее, вариант должен получиться выгодным – но так ли это?

Воздушный зазор имеется, а утеплителя нет

Вот основные недостатки такой облицовки:

• Чтобы теплозащита получилась качественной, толщину прослойки воздуха требуется рассчитывать, как и в случае с любым другим теплоизоляционным материалом. Чересчур активный воздухообмен тёплого воздуха с холодным вообще не даст никакого эффекта.
• В отсутствие в пироге теплоизоляционного материала, стены приходится проектировать более толстыми. Следовательно, опорная база для стен должна быть более широкой, что повлечёт увеличение расходов на фундамент и анкеровку кладки.
• Ничем не заполненные, образованные двумя стенками колодцы, заселяются насекомыми и грызунами, от которых даже установленные на продухи сетки не всегда спасают.

Вариант 2 — пирог стены из газобетона с облицовкой кирпичом, утеплением и вент зазором

Это лучший вариант структурирования стены, при котором в её пироге присутствует и вентиляционный зазор, и утеплитель. Применяют этот способ при использовании любой разновидности минеральных ват, отличающихся высокой паропроницаемостью.

Структурирование стены с минераловатным утеплением

Если учесть, что повышенная паропроницаемость характерна и для газобетона, то эти два материала «нашли друг друга». Себестоимость стен при таком раскладе получается выше, но расчётная толщина меньше.

Вариант 3 – утеплитель есть, но без вентиляции

Отсутствие воздушного промежутка под облицовкой утепляемой стены возможно только когда применяется листовой полимерный материал (пеноизол, ЭППС, ЭППУ) или пеностекло.

Вариант с утеплителем без вентиляции

При этом характеристики стен нисколько не ухудшаются, а их толщина ещё уменьшается, что даёт выгоду на устройстве фундамента.

Вариант 4 – можно ли газоблок облицовывать кирпичом без вентзазора

Четвёртый вариант конструирования стены предполагает простую облицовку без утепления и устройства вентилируемого промежутка. Многие, кто строит дома самостоятельно, применяют этот способ, не понимая, что он не обеспечит стенам ни теплоизоляционные свойства, ни той самой долговечности, о которой говорилось выше. Почему?

Укладка кирпича вплотную, без зазора

• В отапливаемом помещении всегда образуются пары, которые проникают в толщу стен. Если нет выхода, они накапливаются и конденсируются, и могут разрушить газобетонную кладку даже быстрее, чем если её оставить совсем без облицовки. Лучше всего этот способ отделки подходит для неотапливаемых помещений, которым требуется придать благородный вид.
• Тех, кто строит жилые дома, этот способ привлекает тем, что здесь меньше затрат на связи. Но чаще такой выбор связан с недостаточной толщиной фундамента уже эксплуатируемого дома, фасад которого решили обновить за счёт кирпичной облицовки.
• Нужно понимать, что коль для пара нет выхода, то и его вход в толщу ячеистобетонной стены должен быть ограничен. Это нивелируется не только применением пароизоляционных мембран, но и выбором непроницаемых для пара отделочных материалов.

2 Технология армирования

Первоначально рассмотрим технологию монтажа монолитного армопояса. Сделать его можно с помощью доборных блоков толщиной 10 и 5 см либо посредством установки деревянной опалубки. Первый вариант более простой и быстрый в реализации. Технология выполнения следующая:

1. С наружной стороны стены на торцевую часть устанавливается и приклеивается к кладке доборный блок 10 см.

2. По внутреннему контуру клеится блок толщиной 5 см.

3. К внутренней стенке блока толщиной 5 см приклеивается подогнанная по высоте панель экструдированного пенополистирола, которая будет выполнять теплоизолирующую функцию.
4. Внутрь образовавшейся опалубки на расстоянии 5 см от стен на специальные подставки-грибки укладываются прутки арматуры. К продольным пруткам с шагом 30 см привариваются вертикальные перемычки, высота которых подобрана так, чтобы верхний контур каркаса размещался на расстоянии 5 см от наружной грани монолитного пояса. На вертикальные перемычки навариваются горизонтальные соединяющие прутки, на которых фиксируется верхний продольный пояс каркаса.

5. Пространство между блоками заполняется бетоном марки М200-М300.

К дальнейшему поднятию стен можно приступать спустя 1-2 недели, которые необходимы для набора бетоном прочности. Если выполняется устройство монолитного пояса перекрытия, то в нем бетонируются шпильки под крепление бруса.

Межрядовое армирование кладки предельно простое в исполнении. С помощью специального штробореза (ручного либо электрического) в блоке проделываются две штробы на расстоянии в 6 см от краев. Глубина и ширина штроб должны соответствовать сечению используемой арматуры.

Популярные статьи  Установка маяков для штукатурки, стяжки

Штробирование газоблока

Далее канавки очищаются от пыли и заполняются клеем для кладки газобетона, после чего внутрь штробы укладываются прутки арматуры. В углах стен необходимо использовать стержни, выгнутые Г-образно. Прутки соединяются между собой с помощью сварки. Излишки клея удаляются шпателем.

Армирование кладки из газоблока

Если производится армирование сеткой, необходимо использовать материал с размером ячеек 50*50 мм из проволоки толщиной 3-4 мм. Штробирование блоков при укладке сетки не выполняется — достаточно нанести на поверхность газоблока слой клея толщиной 2-3 мм, уложить на нем сетку (края удалены от торцов блока на 5 см) и распределить второй слой клея.

Портал об арматуре » Армирование » Особенности армирования газобетонной кладки

Фото советы как обновить мебель

https://youtube.com/watch?v=NpnGzfpsCWw

Также рекомендуем просмотреть:

• Табурет своими руками
• Отделка дверей своими руками
• Карниз своими руками
• Складной стул своими руками
• Пуф своими руками
• Раскладной стол своими руками
• Ворота своими руками
• Полка под телефон
• Декупаж мебели
• Эксцентрик мебельный
• Шезлонг своими руками
• Кресло своими руками
• Перетяжка стульев
• Ключница своими руками
• Стеллажи для гаража
• Полочки своими руками
• Телескопические направляющие
• Стол-скамейка
• Стул своими руками
• Вешалка своими руками
• Откидная кровать
• Шкаф-купе своими руками
• Сборка мебели
• Детский столик своими руками
• Мебель из дуба
• Раздвижной стол своими руками
• Мебельные петли
• Стол из спила дерева
• Откидной столик
• Панели для стен своими руками
• Столик для ноутбука
• Складной стол своими руками
• Как сделать кровать
• Лавочка своими руками
• Прихожая своими руками
• Мебель для дачи
• Компьютерный стол своими руками
• Скамейка со спинкой
• Столик для пикника
• Мебель для бани
• Садовые качели своими руками
• Подставка для цветов своими руками
• Мебель из поддонов
• Декор для мебели
• Реставрация мебели

Идея № 1: просто создайте потёртости!

Если вы − не любитель больших переделок, это не значит, что вам не по плечу отреставрировать комод или, к примеру, старый деревянный стол. Любой − даже покрытый несколькими слоями краски − элемент мебели можно отреставрировать. Один из самых простых и недорогих вариантов следующий: приготовьте раствор каустической соды, маску и защитные очки. Вынесите стул или комод в гараж или на балкон. Не забывайте, что помещение должно проветриваться. Наденьте перчатки и фартук, вооружитесь шпателем. Аккуратно распределите раствор с содой на окрашенную поверхность. Наносите соду, пока краска не начнёт пузыриться. Шпателем уберите вспенивающуюся краску. Ещё один вариант – нагреть краску с помощью фена: направьте горячую струю воздуха и подождите начала пузырения краски. Очистите покрытие шпателем.

ФОТО: radio1.newsПосле этого можно слегка пройтись наждачной бумагой или грубой металлической щёткой − и обновлённая мебель радует глаз!

Советы по ремонту повреждение и их профилактике

Ремонт столешницы выполняют максимально аккуратно, чтобы место реставрации не выделялось на фоне остальной поверхности.

В этом помогут несколько советов:

Выбирая, чем покрыть столешницу из ДСП, обращайте внимание на остальное оформление кухни. Если фасады глянцевые, выбирайте глянцевое лаковое покрытие. Для более спокойных кухонь больше подойдет матовый лак

Если не удалось подобрать красящий состав, который идеально подходит по цвету к столешнице, то скрыть различия между проблемным участком и остальной поверхностью поможет оттеночный лак. Чтобы предотвратить расслаивание рабочей поверхности, сразу после покупки покройте ее торцы силиконовым составом и пластиковыми планками. Дополнительно всю поверхность обрабатывают лаком

Для более спокойных кухонь больше подойдет матовый лак. Если не удалось подобрать красящий состав, который идеально подходит по цвету к столешнице, то скрыть различия между проблемным участком и остальной поверхностью поможет оттеночный лак. Чтобы предотвратить расслаивание рабочей поверхности, сразу после покупки покройте ее торцы силиконовым составом и пластиковыми планками. Дополнительно всю поверхность обрабатывают лаком.

Довольно популярный материал, применяемый для изготовления кухонной мебели, который не набухает и не размокает. Однако, механическое воздействие на пластиковую мебель часто приводит к образованию трещин или сколов, особенно в кухне.

Если на столе появились незначительные изъяны — порезы, царапины, то можно обойтись и без дорогостоящего клея, для этих целей также можно использовать обычный моментальный клей.

Если откололся большой кусок, то, лучше всего использовать клей Титан. Пластик растирается до порошкового состояния, смешивается с клеящим составом и этой смесью заделывается поврежденная поверхность.

Существует множество методик, как убрать царапины с мебели. Практически с любой поверхности можно убрать неблаговидные дефекты. Главное учитывать особенности материала, правильно подбирать оттенок средства.

Специалисты советуют не экспериментировать, если мебель дорогая. В этом случае помогут только специалисты.

Рассмотрев, как убрать царапины с мебели, и выбрав подходящий вариант, можно восстановить эстетичный внешний вид различных поверхностей.

Самые основные дефекты, которые появляются в процессе эксплуатации мебели из ЛДСП, это царапины, сколы, расшатывание, деформация, отслаивание кромки, вырванные петли и отвалившиеся фасады. Причины их возникновения могут быть самыми разными:

• сколы, царапины, отслаивание кромки – вызваны небрежной транспортировкой, неправильной эксплуатацией, заводским браком;
• расшатывание – частая разборка, неправильная эксплуатация, заводской брак;
• отвалившиеся фасады, вырванные или скрипящие петли – слабая фиксация крепёжных элементов, неправильный монтаж, большой вес двери, частое открытие (закрытие).

Скол на торцевой части столешницы из ЛДСП

Мебель из ЛДСП можно отреставрировать несколькими способами, а именно:

1. Восстановление окраски истёртой ламинированной поверхности.
2. Маскировка царапин и сколов.
3. Наклейка новой кромки.
4. Реставрация мест посадки крепежа и петель.

Замена меламиновой кромки