Порядок выполнения расчетов будет рассмотрен на примере стандартной деревянной опалубки для фундамента. Традиционно готовые фабричные доски имеют длину 600 см, толщину от 2,5 см, а ширина составляет порядка 10-15 см.

Расчет опалубочной конструкции

Для расчета разделите периметр будущего бетонного основания на длину используемой доски. Высоту фундамента разделите на ширину одной доски. Перемножьте значения. Так вы определите требуемое количество досок для опалубки. В среднем на 1 м3 уходит от 40 до 65 элементов. Конкретное количество зависит от ширины используемых досок.

К расчетной стоимости опалубочной конструкции добавьте расходы на покупку бруса для фиксации основных элементов и распорок для усиления системы. В зависимости от конкретной ситуации дополнительные расходы могут составить до половины от стоимости досок (фанеры).

Чертеж расчета параметров опалубки

Также учтите дополнительные расходы на арматуру, крепежные элементы и недостающие инструменты, которые нужно будет купить. При желании рассмотрите вариант использования съемной арендной опалубки. Взять конструкцию во временное пользование можно на ближайшей стройплощадке. В большинстве случаев аренда опалубки выходит несколько дешевле ее самостоятельного обустройства.

Несъемная опалубка

Из ее названия становиться ясно основное отличие. Несъемные опалубки после заливки бетона и его затвердевания не снимаются и остаются неотъемлемой частью конструкции. В качестве материала для такого решения используют различные теплоизоляционные материалы, достаточно прочные для того, чтобы выдержать давление бетона в момент заливки и с низкой теплопроводностью, чем дополняют монолитную бетонную конструкцию, которая достаточно легко пропускает тепло и холод. В итоге получается стена с несколькими слоями, в которых бетон отвечает за надежность и прочность конструкции, а теплоизоляционный материал удерживает тепло и не допускает проникновения холода вовнутрь конструкции. Также такой способ обеспечивает более надежную защиту бетона от влияния внешних факторов, таких как влага.

Кроме этого могут применяться различные готовые панели из облицовочного материала, которые формируют опалубку для стен. Они также остаются частью конструкции и обеспечивают надлежащий внешний вид результата.

Для формирования несъемной опалубки своими руками в частном строительстве интерес представляет именно вариант использования блоков из теплоизоляционных материалов.

Пример несъемной опалубки

Из чего формируют несъемную опалубку?

В качестве материала для несъемной опалубки используются готовые блоки из пенополистирола или арболита.

Арболит – это материал, изготавливаемый путем смешивания деревянной щепы с цементным раствором и формирование их него специальных полых блоков.

Важно понимать: Пенополистирол – великолепный материал для утепления, однако он все же выделяет вредные вещества в процессе эксплуатации. Тем самым налагается ограничение, согласно которому не следует возводить опалубку из пенополистирола для жилых помещений

С этой задачей лучше справятся блоки из арболита.

Формирование несъемной конструкции

Процесс формирования стен и опалубки для заливки бетона с использованием несъемных конструкций достаточно прост. Для этого укладываются блоки пенополистирола или арболита в виде требуемой стены. Блоки соединяются друг с другом с помощью специальных замков, предусмотренных на них. Во многом процесс схож с сухой укладкой кирпичной стены, только без необходимой перевязки, то есть блоки размещаются ровными рядами один над другим.

Современные блоки для несъемной опалубки

Для качественной заливки и утрамбовки бетона блоки укладываются по несколько рядов, армируются и заливаются бетоном, который уплотняется и утрамбовывается. После этого приступают к укладке следующих нескольких рядов, и так далее.

В специальные пазы и непосредственно в пустоты блоков вставляется арматура, которая придаст всей конструкции дополнительной жесткости и предотвратит разрушение и растрескивание бетона. После этого останется лишь залить бетон.

Технология строительства

1. Обустроить траншею для основания фундамента; определить размеры армирования, его плотность, глубину и ширину. Эти величины зависят от количества этажей возводимого дома и от вида используемого строительного материала.
2. Очистить площадь от мусора вокруг траншеи.
3. Разровнять территорию вдоль выкопанных траншей, чтобы не было никаких ямок, впадин в том месте, где будет сооружаться конструкция. В противном случае, цемент будет вытекать через щели из-за некачественного сооружения опалубки.
4. Изготовить щиты из брусьев и досок, и вбить их вокруг траншеи. Надо взять трехметровые доски и сбить их вместе, расположив поперек них небольшие доски, на расстоянии 40 мм друг от друга. Следовательно, трехметровый щит будет иметь около трех соединений поперечных досок, длина которых больше его ширины. В дальнейшем разница в их длине поможет вбить щиты вокруг траншей. Лицевая сторона обязательно должна быть ровной, что качественно влияет на надежность, прочность цоколя. Доски соединяются саморезами (быстрее, прочнее, дороже) или гвоздями (медленнее, дешевле). Головка крепежного элемента должна располагаться с лицевой стороны, которая в будущем будет взаимодействовать с бетоном.
5. Изготовление и применение хомутов из дерева, длина вертикальных элементов которых, не должна быть меньше половины высоты щита. Это усилит жесткость строения, так при заливании бетона на стенки формы оказывается максимальное давление. Система должна быть способна справиться с подобными нагрузками. В обратном случае, будет происходить ее деформация: распирание, образование щелей, продавливание. Посредине между подкосами располагают деревянные хомуты.
6. На расстоянии не меньше 1 метра размещают подкосы (дополнительные элементы опор) в местах соединения досок и щита. Они вместе с хомутами служат укреплению опалубки, приданию ее хорошей прочности, чтобы она под большим давлением бетона не деформировалась. Щиты надо установить, соблюдая все необходимые размеры по горизонтали и по вертикали. Это проверяется уровнем в горизонтальной плоскости, и отвесом – в вертикальной. Два противоположных щита фиксируются при помощи распорок, сделанных из бруса, и фиксирующих элементов, расположенных сверху, на одной линии с подкосами.
7. При образовании щелей в конструкции, их надо заделать составом для гидроизоляции или паклей. Можно выстилать рубероидом внутри и вокруг траншеи.
8. Затем осуществляется армирование фундамента.
9. Если есть надобность, часть фундамента, которая находится в земле, утепляется плитами из пенополистирола с внешней стороны. Утеплитель закладывается под гидроизоляционный слой, после этого производятся другие строительные работы.

Совет! Для опалубки можно применять доски второго сорта. Надо учитывать то, что после этого их уже невозможно повторно использовать.

Популярные статьи  Делаем двери для шкафа купе самостоятельно

Ошибки

В процессе заливки ленточного фундамента пользователи часто делают одни и те же ошибки. Перечень наиболее распространенных из них поможет избежать их повтора:

• отсутствие гидроизоляции;
• неправильный подбор сечения арматуры или размеров ячеек каркаса. Использование сварки вместо вязки арматуры, перевязка коротких прутов по углам здания;
• отсутствие фундамента под внутренними несущими стенами;
• изменение параметров дома после заливки фундамента. Основание рассчитывается с учетом нагрузок, создаваемых домом. При замене материала строительства, этажности или любого другого параметра, приводящего к увеличению нагрузки на фундамент, последует его разрушение;
• пренебрежение этапом исследования почвы. Это лишает исходных данных для расчета фундамента и выбора его типа;
• неправильный подбор параметров фундамента: глубины заложения, ширины, конфигурация;
• ошибки в обустройстве траншеи. Таковыми могут стать: проведение работ в мерзлом грунте, неравномерная глубина, отсутствие песчаной подушки, кривизна стен траншеи и т.п.;
• неточная разметка;
• неправильный подбор марки бетона или неправильная пропорция, консистенция. Заливка бетона в холодное время года (вода внутри раствора может замерзнуть, что приведет к неравномерному застыванию). Наличие пустот в теле фундамента, избыточное количество воды в бетоне, использование непросеянного песка или щебня с примесями земли или глины;
• желание сэкономить время и деньги может стать причиной деформации фундамента в будущем.

Конечно, перечень этот далеко не полный. Однако ознакомление с ним позволит более скрупулезно выполнять этапы заливки ленточного монолитного фундамента и получить надежное основание для строительства дома.

Особенности разных видов конструкций

Различают съемную – удаляемую после застывания – и несъемную опалубку.

Съемная опалубка для фундамента

Под этим названием подразумевают вспомогательные конструкции, удаляемые после набора бетонной смесью частичной прочности. Съемные элементы состоят из щитов (цельных или дощатых) и соединяющих их крепежных и фиксирующих элементов. Если предусмотрено армирование (практически всегда для ленточных оснований) к стандартному набору добавляются поставки и распорки, предотвращающие контакт арматурных решеток с грунтом и внутренней поверхностью форм для заливки.

Важно: удаление опалубки происходит до окончательного отверждения бетона, поэтому при производстве дальнейших работ следует ориентироваться на сроки «созревания» фундамента в зависимости от марки бетона, погодных условий и габаритов конструкционных элементов.

Несъемная опалубка

Несъемными считаются формы для заливки, которые после отверждения смеси остаются в конструкции здания. Данный вид сооружений обеспечивает дополнительную прочность постройки, ее тепло-, звуко- и гидроизолирующие свойства, другие характеристики. Обычно в качестве материала для несъемных конструкций используют специальные блоки из пенополистирола, фибролита и других материалов.

Важно: возведение дома с помощью несъемных форм заметно ускоряет строительство, позволяет повысить эксплуатационные характеристики здания, но при этом увеличивает стоимость работ.

Изготовление щитов из дерева

Деревянная опалубка

Опалубку, изготовленную из деревянных досок, требуется максимально подгонять, добиваясь минимальных зазоров между двумя досками, чтобы бетонная смесь не вытекала из короба через существующие щели. Опалубочные формы должны обладать максимальной гладкостью, не иметь изъянов, в таком случае финишную отделку стенок фундамента будет очень легко довести до совершенства.

Деревянную опалубку изготавливают в форме продолговатого щита, при установке элементы скрепляются между собой с помощью металлического крепежа (гвоздей и саморезов). Древесину выбирают хвойных пород, идеально подходят струганные обрезные доски толщиной 25 мм, при ширине до 150 мм.

Стойки и рамы формы для монолитного фундамента изготавливаются из деревянных брусков – эти элементы обеспечивают устойчивость щитов во время заливки бетонного раствора.

Материалы

Для опалубки фундамента берут разные стройматериалы. Они влияют на качество основания здания и скорость его возведения. Также они определяют возможность повторного использования бетонной формы.

Съемную опалубку для фундамента разбирают, когда плотность бетона достигает 50%. Обычно ее используют многократно. Количество заливок, выдерживаемых комплектом щитов, зависит от характеристик стройматериала, из которого они изготовлены. Самодельные конструкции хорошо выполняют свою функцию от 3 до 8 раз. Опалубка промышленного изготовления не теряет своей прочности после нескольких десятков заливок.

Несъемную конструкцию после твердения бетонного раствора не демонтируют. Она превращается в часть основания. Применение подобных моделей в строительстве началось несколько лет назад. Материалом для производства деталей является экструдированный пенополистирол.

На заметку!Альтернативным материалом для производства не демонтируемой конструкции становятся бетонные блоки с пустотами внутри. Они бывают угловыми, радиусными, стеновыми. Каждая деталь состоит из двух или трех стенок, скрепленных между собой перемычками. Их соединяют попарно замками. Чтобы сделать основание прочным и жестким в бетонный раствор закладывают арматуру.

Такая конструкция универсальна. Она подходит для опалубки монолитного строительства и возведения основания под частный дом. Конструкцию собирают из металлических листов толщиной 1-2 мм. Такую форму применяют при создании основания ленточного или плитного типа. Чтобы повысить жесткость, арматуру приваривают сразу к листам опалубки. При необходимости металлические листы изгибают, чтобы придать им нужную форму. Главным недостатком металлического варианта является большая цена.

Железобетонная

Здесь для устройства формы основания применяют бетонные плиты. Он получается неразборным. Когда конструкцию сооружают из деталей большой толщины, расход цементного раствора уменьшается. Показатели прочности основания и другие важные характеристики не ухудшаются. Монтаж бетонных плит невозможен без привлечения строительного крана из-за их большого веса.

Из пенополистирола

Форма блоков бывает разной. Из них собирают опалубку будущего основания, как из деталей конструктора. Их соединяют между собой металлическими шпильками либо замками. Такая конструкция удобна тем, что она одновременно обеспечивает гидро- и теплоизоляцию основания. Пенополистирольные блоки дорогие, но они сокращают время на возведение фундамента здания и упрощают последующую отделку.

Из дерева

Проще всего сделать опалубку для фундамента своими руками из деревянных досок либо из листовой фанеры. Эти стройматериалы всегда есть в продаже и недорогие. Для установки фундаментной формы не нужны сложные инструменты либо строительная техника. Но иногда самодельная конструкция нуждается в усилении из-за разного размера деревянных щитов.

Подручные материалы

Для заливки фундамента под небольшой частный дом или летнюю беседку форму собирают из любых подходящих материалов. Подходит шифер, профилированный лист и другие предметы. Из них делают сплошную конструкцию без просветов. Единственным достоинством такой разборной опалубки является ее низкая цена.

К недостаткам применения подручных материалов относят:

• сложный монтаж;
• высокую вероятность протечек;
• низкую несущую способность;
• необходимость установки дополнительных опор.

Переставляем щиты и заливаем фундамент по частям

Заливка фундамента по частям предусматривает вертикальное или горизонтальное расположение стыковочных швов. При их вертикальном расположении бетонное основание разделяют перегородками. После отверждения бетонной смеси в первой секции перегородка снимается и переставляется на длину следующей секции. Таким образом заполняется весь периметр основания.

Популярные статьи  Как сделать крышу из металлочерепицы

При горизонтальном расположении стыковочных швов перегородки не устанавливаются. Чаще всего этот метод используется при обустройстве фундаментов ленточного типа. Бетонная лента разделяется по высоте на несколько частей и последовательно заливается слоями бетонной смеси до достижения уровня грунта. Стыковочные швы нельзя располагать на поясах армирования, они должны находиться выше или ниже их уровня.

Заливку фундамента частями можно осуществлять, дождавшись полного отверждения фрагмента бетонного основания, только после этого приступая к изготовлению следующего или делая краткосрочные перерывы в работе. В последнем случае, для того, чтобы бетон не схватился, его поверхность покрывают полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Сняв укрытие, можно продолжить процесс заливки фундамента.

Метод устройства фундамента по частям позволяет переставлять съемные щиты опалубки с уже готового участка на следующий. Таким образом, экономятся материалы и время изготовления ограждений.

Независимо от вида фундамента и материала опалубки, для ее обустройства полезен чужой определенный опыт. Пусть видеоролик разрешит все оставшиеся у Вас вопросы.

Loading…

Поделитесь с друьями!

Технология сборки съемной опалубки

Монтаж разборной конструкции предполагает повторное использование ее элементов для различных целей, например, заливки отмостки, капитальной лестницы либо крыльца на входе. Если доски удастся изолировать от воздействия бетонной смеси, материал можно применить в любых целях.

Как выглядит порядок работ при установке съемной опалубки своими руками:

1. Сколотите гвоздями щиты необходимой ширины, равной высоте фундамента плюс 5—10 см. Длину ограждений постарайтесь подобрать таким образом, чтобы осталось меньше обрезков.
2. Вокруг траншеи забейте колья из заостренных брусков с шагом 0,7—1 м, на расстоянии 100 см от будущего фундамента. Если основание заливается в рыхлом грунте, столбики забивайте в дно котлована.
3. Выставьте щиты по краям траншеи и прикрепите к кольям перемычками.
4. Пользуясь строительным уровнем и отвесом, выровняйте ограждение по вертикали и зафиксируйте второй планкой — укосом, как показано на схеме.
5. Застелите полость опалубки полиэтиленовой пленкой, зафиксировав края степлером.

6. Аккуратно опустите в котлован заранее подготовленные элементы армопояса. Чтобы весь каркас после заливки оказался в толще бетона, используйте пластиковые подставки высотой 50 мм.

7. Заложите в нужных точках круглые гильзы для последующей прокладки водопровода и канализации.
8. Стяните противостоящие щиты вязальной проволокой, просунув ее в щели между досками и вставив ограничительные стержни. Сверху прибейте деревянные распорки.

Какие допуски следует выдерживать при сборке опалубки:

• щитовая конструкция может отклоняться от вертикали не более, чем 5 мм на 1 м высоты;
• верхняя грань последней доски щита должна стоять строго горизонтально, а не повторять естественный уклон земельного участка;
• максимально допустимое смещение опалубочного ограждения – 15 мм;
• перепад между досками – не более 3 мм.

В процессе ведения опалубочных работ будущий фундамент можно заранее утеплить пенопластом либо пенополистиролом. Траншею необходимо расширить на толщину теплоизоляции, а плиты прикрепить к земляным стенкам и щитам гвоздями, как изображено на схеме. В утеплитель заранее вставьте дюбели – грибки – они свяжут изоляцию с бетоном. В остальном технология остается неизменной.

В сыпучем грунте траншея делается шире, по бокам ставятся дополнительные подпорки

Использование полиэтиленовой пленки дает ряд важных преимуществ, а потому выполняется обязательно:

• водонепроницаемая прокладка служит гидроизоляцией и не позволяет влаге проникать в толщу бетонного основания;
• цементное молочко не уходит в землю;
• пленка предохраняет дерево от воздействия бетона и не дает последнему просачиваться сквозь щели.

Технология монтажа опалубки несъемного типа мало отличается от приведенной выше инструкции. Поскольку материал остается оболочкой фундамента, укосы допускается не крепить, но придется надежно связать листы между собой. Подробнее об установке ограждения смотрите на видео:

Что нужно знать при выборе материала для опалубки

Формирующие конструкции, используемые для заливки фундамента, можно собирать из разных материалов. На выбор типа опалубки оказывают влияние такие критерии: разновидность фундамента, его ширина, протяженность и т. п. Для сборки формы чаще всего используются следующие материалы:

• дерево;
• пенополистирол;
• металл;
• железобетон.

Дерево. Как уже говорилось выше, формы для фундамента из данного материала встречаются чаще всего. Щиты для опалубки в этом случае могут отличаться по своей конструкции. Наиболее распространено использование листовой фанеры, которая фиксируется на распорки, изготовленные из деревянной доски.

Преимуществом деревянной конструкции является ее доступность. А также стоит отметить, что стоимость такой формы довольно низкая. Деревянные элементы монтируются сравнительно легко. Все, что для этого нужно, – знать технологию работ и придерживаться ее. Для установки такой конструкции не употребляются сложные специализированные инструменты.

Опалубка из пенополистирола стала очень популярной благодаря своей практичности и функциональности

Основным недостатком опалубки для бетона, изготавливаемой из древесины, является необходимость использования дополнительных элементов. Это нужно для того, чтобы усилить конструкцию. Чаще всего такая потребность обусловлена габаритными отличиями отдельных деталей формы. Организация данной опалубки требует обязательного предварительного расчета материалов.

Пенополистирол. Второй по популярности материал. Из него изготавливаются составляющие элементы несъемной конструкции. Помимо выполнения формирующей функции, он является хорошим утеплителем, защищая фундамент здания от низкой температуры, ветра и воды. Такая конструкция легко монтируется, однако ее стоимость не слишком доступная. Проблемы могут возникнуть и при подборе отдельных составляющих элементов.

Железобетон. Люди, задающиеся вопросом о том, из чего сделать опалубку, нередко выбирают и другие, менее популярные материалы. В качестве примера можно привести железобетон. В частном строительстве такой способ практически не используется, так как окончательная стоимость работ слишком высокая. А также стоит отметить трудоемкость организации такой опалубки.

Железобетонная конструкция собирается из отдельных плит. Основным преимуществом такой опалубки является то, что ее монтаж позволяет уменьшить толщину самого фундамента.

Металл. Металлическая форма является отличным вариантом в том случае, когда необходимо построить ленточный фундамент. Она также используется для монолитных конструкций. Неоспоримым достоинством этого способа является то, что при желании арматуру, укрепляющую бетон, можно приварить непосредственно к металлическим щитам опалубки. Такая конструкция отличается высокой прочностью и надежностью.

Металлические конструкции для опалубки имеют один недостаток — высокая стоимость

Еще одним преимуществом металла считается его универсальность. Такие листы можно гнуть, меняя их форму по необходимости. Недостатком такого варианта является высокая стоимость конструкции.

Опалубка для фундамента своими руками из подручных материалов

Для сборки опалубки применяются не только специализированные материалы. Например, небольшую форму для фундамента можно выполнить из подручных средств. Это могут быть старые двери, части мебели, доски, шифер и т. д. Основным преимуществом этого способа является его дешевизна.

Популярные статьи  Дверные ручки для межкомнатных дверей: виды, выбор

Стоит отметить, что сконструировать такую форму достаточно сложно, так как довольно трудно подобрать нужные детали. Добиться герметичности опалубки, изготовленной из подручных средств, очень нелегко. Именно поэтому данный метод не пользуется популярностью. Его можно применять при постройке бетонного забора. Форма для ограждения, выполненная по такой технологии, требует учета возможных проблем, которые иногда возникают во время работы.

Для стягивания стенок опалубки используют специальные шпильки

При использовании любых материалов рекомендуется применять специальные шпильки для опалубки. Они необходимы для стягивания стенок конструкции. Жесткость произвольной опалубки гораздо ниже, чем данный показатель форм, собранных из специализированных деталей. При организации такого варианта повышается риск возникновения утечки раствора.

Рекомендуется учесть, что в этом случае не обойтись без дополнительных крепежных элементов. Чтобы обеспечить хорошую жесткость и устойчивость конструкции, необходимо выставить специальные расклинки и опоры. Следует помнить, что такой метод категорически нельзя использовать при организации фундамента для жилых зданий.

Опалубка для фундамента

При сооружении опалубки для любого фундамента своими руками необходимо, прежде всего, помнить, что бетон создает огромное давление своей массой. Поэтому опалубка должна быть надежной и очень прочной, чтобы короб смог противостоять давлению бетонной массы и не сломался. Собрать опалубку можно из различных материалов: досок, фанерных щитов, пенополиэстирола или металла.

Опалубка для фундамента из пенополиэстирола

Выделяют два типа опалубок:

Съемные конструкции особенно удобны тем, что их можно использовать несколько раз. Это позволяет сэкономить на строительных материалах при масштабной стройке. Их убирают сразу после затвердевания бетонной массы. Чаще всего съемный вариант опалубки делают досок или металла. Удобство металлических разборных опалубок состоит в том, что они подобно конструктору собираются и разбираются при необходимости. Опалубки необходимы не только при изготовлении фундамента, но и при заливке стен, колонн и перекрытий.

Опалубка для фундамента из дерева

Виды конструкций

Применяют один из двух типов опалубки: съемная или несъемная. Каждый со своими плюсами, стоит разобрать их и решить, какой вариант поставить. Иногда можно комбинировать разные виды, но это очень сильно усложняет проект, проще подобрать один.

Съемные варианты

Собирают на месте проведения работы, иногда ставят готовые элементы, если надо делать конструкции не в одном, а в нескольких местах. Используют даже старые доски, если они еще прочные и могут выдержать давление бетона изнутри. Помнить главные особенности:

1. Конструкцию легко собрать, а потом разобрать после застывания бетона. Для нее используют или готовые доски, или подручные варианты, старые пиломатериалы, куски фанеры, ДСП. Приспособить разные остатки, если прочность позволяет.
2. Сооружать из готовых элементов удобно потому, что потом намного проще разобрать опалубку для ленточного фундамента. Если просто сбивать доски, то при демонтаже их легко испортить.
3. Если приспособить то, что есть под рукой, экономия будет значительной. При покупке пиломатериалов затраты получатся выше, но если ставить их бережно, защитить поверхность строительной пленкой, то можно будет использовать их для других целей.
4. Надо хорошо укреплять доски, тогда их не выгнет под массой раствора. Для этого проще всего усиливать элементы дополнительными поперечинами, а также ставить раскосы, упирая их в землю.
5. Проводить работы возможно даже в зимнее время. Надо включать специальные системы подогрева, чтобы влага в материале не замерзла до его затвердевания. Есть даже готовые опалубки для монолитного строительства и фундамента со встроенными прогревающими элементами.
6. После заливки раствора выдержать конструкцию не меньше 4 недель. Такой срок нужен для набора прочности, при которой продолжают работы дальше. Раньше начинать кладку стен нельзя.

Совет!Во многих городах съемную опалубку можно взять напрокат. Стоит это недорого, зато работа займет не больше дня, а поверхность бетона получится идеально ровной.

При сооружении уделить особое внимание точной разбивке участка, выведению уровня. Обязательно перемерять стороны, диагонали, чтобы не залить кривой фундамент, потом переделать работу, при этом обеспечив прочность, будет очень сложно

Несъемная опалубка

Используют чаще всего на строениях, которые полностью делают из пустотелых элементов. Но можно соорудить только фундамент с помощью готовых блоков. Их делают из бетона либо из полистирола. Главные особенности такие:

1. Тут не надо выжидать 4 недели, как при использовании съемного варианта. Продолжать стройку допускается через несколько дней.
2. Конструкция сразу получается утепленной. Это касается использования блоков из пенопласта или экструдированного пенополистирола. Кроме хороших показателей удержания тепла основание приобретает хорошие звуко и теплоизоляционные показатели.
3. Сделать фундамент можно очень быстро. Но подготовка займет больше времени, так как придется готовить основание, выставлять элементы, контролировать правильное положение.
4. За счет арматуры конструкцию несложно усилить. Армирование повысит показатели прочности в разы, сделать его легко, прутья просто вставляют во внутренние полости.

Красивые беседки для дачи: как сделать своими руками, фото лучших идей дизайна

Этот вариант обойдется дороже, зато фундамент будут сразу утеплен с обеих сторон. Поверхности получатся ровными, что упростит отделочные работы. Заливать такие основания зимой нельзя, поэтому проводить работы только при плюсовой температуре.

7 этап – армирование

Для усиления ленточного фундамента используется ребристая арматура диаметром 8-12 мм. Арматуру монтируют вдоль и поперек оси фундамента, формируя решетчатый каркас. Размер ячейки кратен 50 мм. и может составлять от 50х50 до 250х250 мм.  Если глубина траншеи превышает 400 мм. рекомендуется укладывать арматуру в три ряда, устанавливая общие вертикальные ребра.

Арматура связывается между собой проволокой. Такое крепление позволит снизить нагрузку на металл, который склонен растягиваться, от бетона, отличающегося склонностью к сжатию. Расстояние от армирующего каркаса до стенки обрешетки выбирается произвольно, но оно должно находится в диапазоне 35-70 мм.  

Примечание. Углы фундамента испытывают на себе наибольшую нагрузку, поэтому в них укладываются только цельные куски арматуры, согнутой под нужным углом.