По мнению экспертов рекомендуется не экономить при приобретении акриловой ванны и отдавать предпочтение проверенным брендам, которые способны прослужить много лет.

Рынок представляет большое количество моделей разного уровня качества и ценовой категории. Производителями предлагается сантехника из акрила любого цвета радуги. Беспроигрышное и универсальное решение — глянцевая белоснежная ванна

При выборе нестандартной цветной чаши, важно гармоничное сочетание с другой сантехникой и интерьером. 

Дорогостоящими и высококачественными считаются немецкие и итальянские конструкции. У данных иностранных производителей в приоритете качество. Выделяют сантехнику от фирмы ГНТ (Германия), Санранз (Германия), Артчерам (Италия) или Новеллини Элизиум (Италия). Акриловые ванны очень прочные со средней ценой от 55 000 до 200 000 тысяч рублей.

Рейтинг самых распространенных брендов, которые пользуются популярностью:

TRITON (Тритон) — компания представленная Россией. Вся сантехника имеет хорошие технические показатели. Для ее изготовления применяются новые технологии. В 2000 году, российской фирмой были созданы первые ванны прямоугольной формы. В 2001 году, появились конструкции с угловыми и асимметричными чашами. С учетом желаний потребителей, выпускаются как экономные резервуары, так и дорогие акриловые ванны премиум-класса.

ROCA GROUP (Рока Груп) — бренд из Испании с торговыми точками, расположенными в 170-ти странах. Один из мировых лидеров, выпускающих сантехническое оборудование.

1MARKA (1Марка) — данная компания создает акриловые изделия по уникальному принципу. Стильные и удобные модели гарантируют полное расслабление и погружение в уютную атмосферу. Для производства используется литьевой акрил немецкого качества с высокой надежностью.

CERSANIT GROUP (Церсанит Груп) — польская марка акриловых купелей, имеющих противобактериальное покрытие. Резервуары отличаются особым качеством и оснащаются с помощью новейших технологий.

GEMY (Джеми) — компания из Германии, выпускающая устройства из акрила. Модели относятся к премиум-классу, являются качественными и надежными.

BELBAGNO (БельБанго) — торговая марка Италии. Изделия выполняются в соответствии со стандартами ИСО и гарантией от 10-ти лет.

RAVAK (Равак) — производитель акриловых ванн из Чехии, предлагающий добротные агрегаты по приемлемой цене. Чешские товары имеют большой спрос благодаря авторской дизайнерской концепции, которую удостоили премии Red Dot Design Award.

BAS (Бас) — является ведущей фирмой по производству акриловых устройств с функцией гидромассажа в странах СНГ и России. В создании резервуаров используется американское и итальянское оборудование. Выпускаются купели разных форм и размеров.

AQUANET (Акванет) — компания из России, которая ориентируется на экологичность и безвредность изделий. По качеству продукция соперничает с брендами Европы, но при этом отличается доступной ценой.

ООО «КЕРАМИКА» — фирма, выпускающая устройства под брендом SANTEK (Сантек). В коллекцию входят различные по форме и габаритам резервуары. Устройства оснащаются европейскими комплектующими и дополняются функцией гидромассажа.

 AQUATEK (Акватек) — товары производятся с помощью специального вакуумформовочного оборудования, которое обеспечивает долговечность акриловой сантехники. Преимущество бренда в полном соотношении цены и качества. Резервуары обладают малым весом, хорошей шумоизоляцией и теплопроводностью, а также простым монтажом.

KOLO (Коло) — польская фирма выпускающая как лаконичные, так и оригинальные акриловые ванны в соответствии с немецкими и голландскими стандартами качества. Данная компания славится множеством наград и сертификатов безопасности. Продукция характеризуется недостаточной жесткостью, из-за чего невозможна установка гидромассажа.

POOL SPA (Пул Спа) — испанский производитель дорогостоящих акриловых ванн. Сантехника с богатой комплектацией и повышенной прочностью предполагает оснащение подсветкой, гидромассажем и другими дополнительными элементами.

Практичные акриловые ванны, несмотря на относительно недавнее появление на сантехническом рынке, быстро нашли свое место в интерьерах ванных комнат. Из-за неприемлемой стоимости, устройства долгое время оставались недоступными. На сегодняшний день модели из акрила находятся на мировых позициях. Благодаря неоспоримым достоинствам материала, такие резервуары признаны производителями, как сантехника люксового класса.

Акриловая ванна – что это такое?

Не все акриловые ванны действительно акриловые. На самом деле изготавливают их из:

• АБС-пластика;
• собственно акрила.

По качеству изделия сильно разнятся.

Изделия из АБС

ABS – это самый обыкновенный пластик. Производитель отливает ванну из армировочного материала, сверху наносит толстый пластик, а потом напыляет поверху акрил. Толщина напыления составляет не более 0,5 мм.

У ванны из пластика глянцевая белая поверхность и очень привлекательная цена – раза в 2 ниже, чем у «конкурентов». Но тонкий слой акрила ненадежен. Он трескается от перепадов температур, легко царапается и скалывается. Если производитель сэкономит на технологическом процессе, через несколько месяцев акриловый слой начнет отслаиваться.

Вот только пластики АБС не рассчитаны на контакт с горячей водой. В состав АБС входит токсичный компонент стирол. Под воздействием температуры АБС-пластик выделяет ядовитые вещества, которые отлично растворяются в воде, а потом через кожу попадают в организм.

К тому же изделия из пластика тонкие и плохо держат тепло. За 5 минут вода в такой ванне теряет 1 градус тепла.

И все-таки продавец назовет такую модель акриловой и вряд ли сообщит вам о минусах изделия.

В отзывах покупатели рекомендуют посмотреть на края ванны. Если вы видите на срезе 3 слоя, откажитесь от покупки – это точно ABS. Но не все могут разглядеть тонкий акриловый слой, поэтому шанс ошибиться довольно высок.

Изделия из акрила

Он же полиметилметакрилат, он же акриловое стекло, он же ПММА. Это плотный материал с отличной влагоустойчивостью, разработанный специально для изготовления сантехники.

Ванна из ПММА двухслойная. Основа изделия выполнена из прочной, экологичной и безопасной смолы. А сверху производитель наносит слой акрила – но не 0,5 мм, а как минимум 5-6. Такое покрытие не отслаивается, не боится перепадов температур и отлично «держит удар».

Но даже если вы разобьете верхний слой акрила, вода в ванной не станет токсичной. В смолах, которые используют в качестве основы, стирола нет.

И еще одно существенное преимущество. Вода в акриловой ванне остынет на 1 градус за 30 минут – это в 6 раз медленнее, чем в дешевой пластиковой.

Единственный минус таких моделей – цена. Хорошая акриловая ванна классической формы стоит около 10 тыс рублей. Если вы хотите оригинальную модель, цена вырастет в 2-3 раза. А самые навороченные модели с джакузи, комфортными сидениями, несколькими способами подачи воды потянут на 200 тысяч – и это не предел.

Оговоримся: в дальнейшем мы будем называть акриловыми изделиями из ПММА.

Размеры и комплектация

Межкомнатные двери выпускаются стандартных размеров, жаль только, что стандарты в разных странах отличаются. Например, в нашей стране распашные двери делают шириной 600 — 900 мм с шагом 100 мм. В некоторых странах ЕС нормы такие же — в Германии, Италии и Испании. Во Франции стандартны другие. Тут самые узкие двери 690 мм и далее с шагом 100 мм.

Популярные статьи  Размеры и вес профильной трубы

А так ли важна разница? Если поменять захотите только дверное полотно без коробки, то важно — придется выбирать из своего сегмента или полностью менять вместе с коробкой. Межкомнатных дверей такого стандарта, как в нашей стране, выбор намного больше, как во Франции — в разы меньше

Рекомендуемая ширина дверного полотна для разных размеров дверной коробки

Какой ширины двери нужны зависит от того, куда собираетесь их ставить. Если говорить о стандартах, то рекомендуются следующие величины:

• в жилую комнату ширина от 60 до 120 см, высота 2 м;
• санузел — ширина от 60 см, высота 1,9-2 м;
• в кухню ширина дверного полотна не менее 70 см, высота 2 м.

Если при замене двери решено проем сделать больше-меньше, на это разрешения не нужно, но необходимо оставаться в заданных для каждого помещения пределах.

Как же определить, какой именно ширины покупать двери? Измерьте дверное полотно, которое имеется и будете знать, что вам необходимо. Если дверей нет, найдите самое узкое место в проеме, измерив его, вы сможете узнать, какой ширины вам необходим дверной блок. Это дверное полотно + дверная коробка. Так наружные размеры дверной коробки должны быть меньше измеренной величины. Например, у вас получилось 780 мм, ищите блок с параметрами 700 мм. Более широкие в этот проем не вставить.

Самая полная комплектация межкомнатной двери — с коробкой, доборами и наличниками

При выборе двери обращайте внимание на комплектацию. Есть три вида сборки:

• Дверное полотно. Коробку покупаете отдельно.
• Двери с коробкой. Все в комплекте, но коробка в виде отдельных досок. Придется запиливать углы и соединять, навешивать петли самостоятельно.
• Дверной блок. Это готовые к установки двери — собрана коробка, навешены петли. Только подрезать по высоте боковины, ровно выставить и закрепить.

При одинаковом качестве дверного полотна цены на эти комплекты отличаются значительно. Но и разница во времени, которое потратите на установку, приличная.

Виды дверных коробок межкомнатных дверей

Правильная межкомнатная дверь должна стоять в надежном коробе для двери, ведь от его качества будет зависеть на сколько долго прослужит дверь, а также оформление дверного проема вашего помещения. Дверные коробки можно разделить на три основных вида.

1. Короб из ДВП. Выглядит довольно прилично, но при выборе коробки из данного материала под вопросом буде прочность всей конструкции.

Средина планки короба прогибается от своего веса, не говоря уже о возможных прогибах от веса самого дверного полотна. Так как основными компонентами в составе ДВП, если говорить по-простому, являются клей и бумага, необходимо учитывать, что они очень хрупкие и не долговечны. На них не рекомендуется вешать двери из дерева и МДФ из-за их большого веса.

2. Короб из необработанной древесины.

Стоимость на уровне коробок из ДВП, но в отличии от последних, коробки, изготовленные из сухого профилированного бруса обладают более высокой прочностью. Поэтому, при выборе между коробками из ДВП и коробками из необработанной древесины рекомендуем остановить свой выбор на последних. 

Также необходимо учесть, что вам понадобятся дополнительные материалы для финальной отделки коробки.

3. Короб из ламинированного дерева. Не требует финальной отделки, так как уже ламинировано с помощью бумаги.

И здесь есть один важный момент, при выборе такой коробки очень важным является качество ламинации. Если для этого использовалась тонкая бумага, есть большая вероятность появления потертостей, царапин, трещин, покрытие теряет свой внешний вид. 

Возможно более качественным вариантом окажется коробка из необработанной древесины с самостоятельной финишной обработкой и покраской.

Также весь дверной проем межкомнатной двери может потребовать дополнительной обработки после установки дверей. Все засвистит от вашего проема, его размеров, расположения в нем двери, интерьера помещения.

Для такой обработки можно использовать доборную планку и наличники.

Необходимые комплекты можно купить в магазине. Рекомендуем определится с их необходимостью после окончательной установки двери, чтобы понять, какая именно окончательная отделка вам необходима. Ведь покупка дополнительных материалов – это дополнительные затраты, которые в итоге могут оказаться не нужными.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости пошаговой установки межкомнатных дверей своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Толщина акрилового листа. Какой материал изготовления акриловой ванны лучше

Из самого названия сантехники понятно, что акриловая ванна изготавливается из акрила. Акрил – это компонентная смесь сложных полимерных соединений эфиров и метакрилов. Если говорить простым человеческим языком, акрил – это разновидность пластмассы, которая характерна своей прочностью, упругостью и гладкой поверхностью.

В продаже можно встретить сантехнику, изготовленную из следующего материала:

• АБС/ПММА;
• Полиметилметакрилат.

Материал — АБС/ПММА, является двухкомпонентным, состоящим из акрилонетрилбутадиенстирола и полиметилметакрилата. Акрилонетрилбутадиенстирол – это вид упругой пластмассы, а полиметилметакрилат – это вид однородного органического оргстекла. По сути, в данном материале АБС выполняет основу и составляет около 90% от всей массы, а сам акриловый слой выполнен из ПММА, примерно 5-10%. Недостатком акриловой ванны, изготовленной из АБС/ПММА, является быстрый износ и менее продолжительный срок эксплуатации, примерно 3-5 лет. Все дело в том, что хотя сам АБС и является пластмассой, этот полимер обладает пористой гигроскопичной структурой, то есть, он способен в какой-то степени впитывать влагу, что и приводит к его быстрому разрушению. При этом тонкий, именно акриловый слой из ПММА, при частой эксплуатации сантехники достаточно быстро истирается.

Материал – полиметилметакрилат, как было выше сказано, представляет собой – плекс, оргстекло. В акриловых ваннах, изготовленных из чистого ПММА, отсутствует полностью слой пористого АБС, а сама сантехника отличается высокими показателями износостойкости и долговечности. В среднем акриловая ванна из полиметилметакрилата может прослужить 10-12 лет с момента установки.

Чем руководствоваться и как выбрать акриловую ванну исходя из материала

При посещении сантехнического магазина, конечно, навязчивый продавец консультант, может много расписывать преимуществ той или иной модели ванны из акрила, однако, первое, что необходимо сделать конкретно Вам – это самостоятельно визуально оценить количество слоев сантехники. Это можно произвести, осмотрев кромку бортика сантехники.

Если Вы насчитали 3 слоя – знайте, эта ванна изготовлена по схеме: АБС + ПММА + основа.

Если Вы насчитали 2 слоя – эта ванна сделана из чистого ПММА + усиливающая основа.

Поняв, с какой конкретно сантехникой Вы имеете дело, далее необходимо ответить самому себе на вопрос – куда и для каких целей покупается акриловая ванна. Если необходимо купить ванну для дачного домика, где, в принципе, проживание будет сезонным, а сама сантехника будет эксплуатироваться от силы пару месяцев в году, то конечно, переплачивать лишнее не имеет смысла, и можно приобрести ванну, изготовленную по схеме АБС/ПММА. Если же речь идет о покупке и установке ванной в городскую квартиру или загородный дом, где Вы постоянно проживаете, то здесь не имеет смысла экономить, и лучше купить ванну, изготовленную из чистого плекса, то есть – ПММА + армированная основа.

Как собрать дверную ручку и установить для межкомнатной двери? Пошаговая инструкция +Фото и Видео

Если вы приобрели новую квартиру или дом, это неизбежно повлечёт за собой желание сделать в новом жилище ремонт. При проведении ремонтных работ все, как правило, сталкиваются с необходимостью замены или реставрации межкомнатных дверей и их комплектующих.

Сегодня мы поговорим с Вами о дверных ручках межкомнатных дверей. Как собрать дверную ручку, предварительно выбрав идеальный вариант? Читайте далее.

Как правило, в заводскую комплектацию межкомнатных дверей входит только облицовка, но не ручки. Нет в двери и отверстий для установки ручки. Это можно объяснить тем, что ручки не стандартны и имеют разные параметры. Это как аксессуар для двери-вы имеете возможность подобрать именно ту, которая придется Вам по вкусу!

Помимо приятного выбора модели ручки необходимо сделать выбор, заниматься установкой самостоятельно или пригласить специалиста. Если вы примете решение взяться за монтаж дверных ручек самостоятельно, запаситесь необходимыми знаниями, инструментами и уверенностью, что у Вас все получится.

Статья по теме: Как сделать двери для шкафа из вагонки

Рейтинг акриловых ванн российского производства

Выделим 5 торговых марок, о которых положительно отзываются потребители и профессионалы:

1. Aquanet (продукция рассчитана на разные категории пользователей).
2. 1Marka (прочность обусловлена толщиной стенок до 6 мм).
3. Triton (некоторые модели изготавливаются вручную на американском оборудовании).
4. BAS (качество и современный дизайн за доступную цену).
5. «Радомир» (при изготовлении используется литьевой способ, толщина стенок — не менее 5 мм).

Aquanet

Среди российских производителей эксперты отмечают торговую марку как одну из лучших, выпускающих акриловые ванны.

К ваннам предлагается разнообразие аксессуаров.

Качество изделий — на хорошем уровне, разнообразие — наравне с западными конкурентами.

Компания предлагает всевозможные аксессуары (подголовники, поручни, полки).

Преимущества:

• конфигурация большинства модификаций имеет анатомический изгиб, обеспечивая комфорт во время принятия ванны;
• наличие гидромассажа;
• прочность;
• доступная цена.

Среди недостатков — иногда попадается фабричный брак.

1marka

Не все производители в России используют литьевой способ при изготовлении акриловых ванн, в отличие от указанной торговой марки.

Большинство моделей имеет толщину стенок 4-6 мм, оснащается стальным оцинкованным каркасом со специальным покрытием. Съемные панели крепятся при помощи проверенного и надежного пружинного механизма.

Преимущества:

• качественный акрил;
• разнообразие по форме, цвету;
• цена.

При производстве ванны используется литьевой способ.

Недостатки — попадается производственный брак.

Triton

В производстве применяются современные технологии и стандарты.

Опытный российский изготовитель, занимающийся выпуском акриловых ванн.

Толщина стенок — 5 мм, армирование — из стекловолокна и полиэфирных смол.

В производственном процессе применяются европейские технологии, товар соответствует всем международным стандартам.

Преимущества:

• хорошее качество;
• модельный ряд;
• стоимость.

Среди недостатков — заводские недоделки, комплектация.

Bas

Акриловые ванны с хорошими характеристиками по доступной цене отличаются привлекательным дизайном.

Преимущества:

• наличие антибактериального покрытия, препятствующего появлению плесени;
• гарантия от завода 10 лет;
• невысокая стоимость.

Ванны привлекают потребителей оптимальным соотношением цены и качества.

Недостатки — некоторые модели имеют специфический запах, встречается заводской брак.

«Радомир»

Компания давно на сантехническом рынке, ванны изготавливает из экструдированного акрила с толщиной стенок 5 мм.

Армирование — стекловолокно и смолы, продукция соответствует европейским стандартам.

Преимущества:

• возможность доведения стандартных версий до элитной категории путем оснащения различными дополнениями и аксессуарами;
• низкий уровень шума у версий с гидромассажем.

Высокое качество изделия позволяет причислить ванну к элитной категории.

Критичных недостатков не выявлено.

Пошаговая инструкция по врезке замка

Правильно врезать замок в межкомнатную дверь поможет инструкция. Она учитывает тип замка, в связи с чем имеет два раздела по установке корпуса (круглого и плоского) и ответной планки.

Врезка круглого замка

Проще всего выполнить работы с помощью современного оборудования — достаточно примерно 20 мин. Фреза подготовит все отверстия аккуратно и точно.

Врезка замка профессионалами.

Вручную выполнить работы чуть сложнее. Пошаговый алгоритм монтажа состоит из следующих операций:

• на шуруповерт или дрель крепится сверло с коронкой диаметром 50 мм;
• выставив сверло точно по центру отверстия под ручку, дверь высверливается до выхода буравчика с обратной стороны. Продолжать нежелательно — коронкой можно повредить декоративное покрытие дверного полотна. Завершить лучше с обратной стороны;
• на коронке меняется нож под диаметр 23 мм;
• с торца дверей высверливается отверстие под защелку. Оно должно быть точно посередине отверстия под ручку. Работу можно выполнить и буравом-пером — диаметра хватает;
• вплотную к торцу вставляется защелка;
• карандашом отмечается контур накладки защелки, а также места вкручивания фиксирующих саморезов;

Отмечается контур защелки и места под саморезы.

• защелка вынимается;
• шуруповертом со сверлом диаметром 1 мм высверливаются отверстия под саморезы;
• в торце стамеской и молотком вырубается углубление в 3 мм под планку защелки. По ширине и длине лучше укоротить и заузить, что позволит более точно подогнать выемку под вставку. Если концы накладки овальные, на помощь придет перьевое сверло.

Стамеска в помощь.

Осталось установить ручки и защелку.

Врезка плоского замка

А сейчас рассмотрим, как врезать замок в межкомнатную дверь, если корпус механизма плоский. Работы выполняются в следующей последовательности:

на перьевом сверле диаметром, равным толщине корпуса запорного устройства отмечается глубина сверления — равна длине корпуса;

Определяется глубина сверления.

• сверло вставляется в дрель. Можно использовать также и простое сверло нужного диаметра;
• ориентируясь на отметки низа и верха запора, высверливается 7-8 или 9-10 отверстий одно около другого (количество отверстий зависит от размера запорного механизма), чтобы образовалось сплошное углубление. Такую же работу можно выполнить с помощью долота, стамески и молотка. Это долго и трудоемко, но наши деды так и работали;

Схема высверливания выемки под корпус замка.

стамеской края подравниваются;

Стамеской края подравниваются.

в дрель вставляется более крупное сверло и им края выемки шлифуются. Сильно нажимать не нужно. Можно повредить полотно;

Шлифовка выемки дрелью.

• перьевым сверлом разного диаметра высверливаются отверстия под ручки, личинку со штифтами (под штифты можно сверлить тем же сверлом, что и под личинку — декоративная накладка скроет;
• стамеской выдалбливается углубление под планку. Технология такая же, как и у круглого замка.

Стамеской выдалбливается углубление под планку.

Замок собирается.

Ставится планка защелки.

Учитывая большое разнообразие замков, их сборку редакция сайта StroyGuru решила рассмотреть в отдельном материале.

Установка монтажной планки

Завершающий этап врезки замка — установка на коробке двери ответной планки. Поэтапный ход работ состоит из следующих операций:

дверь закрывается. На проеме делаются отметки собачки. Таким образом определяется расположение ответной планки по высоте;

Находится расположение ответной планки по высоте.

находится глубина посадки ответки. Для этого с наружной стороны двери измеряется расстояние от поверхности дверного полотна до планки защелки, после чего это же расстояние откладывается от дверного проема до края ответной планки;

Определяется положение планки по глубине.

• ответная планка накладывается на косяк;
• карандашом отмечаются габариты планки, отверстия под саморезы и выемку для язычка;

Карандашом отмечаются места саморезов и углубления под собачку.

• если щель между дверным полотном и косяком больше толщины ответной планки, она не утапливается в коробку. Если меньше — стамеской выдалбливается углубление на 3 мм;
• под саморезы сверлом 1 мм высверливаются отверстия;
• под собачку стамеской выдалбливается выемка. Ее можно сделать и перьевым сверлом;

Популярные статьи  Как сделать ванную в деревянном доме

Высверливаются отверстия под саморезы и язычок.

саморезами планка прикручивается к косяку.

Ответная планка прикручивается саморезами.

В заключение, врезка запорного механизма в межкомнатную дверь требует от слесаря внимательности и аккуратности. Технология же простая. Все работы может сделать сам хозяин квартиры.

Какие же замки заслужили популярность

Они устанавливаются на двери в пространстве квартиры чаще других, причиной этому низкая стоимость и большой срок эксплуатации. Если для вас нет принципиальных предпочтений по поводу управления дверью, этот вариант оптимальный.

Фото с сайта ural-dveri.ru

Электромеханические

Тоже быстро входят в моду. Их главное преимущество – легкость в управлении, ведь такой замок можно закрывать и открывать даже с расстояния. Они служат дольше механических, как бы это ни было парадоксально, но вот стоимость такого устройства довольно высока.

Фото с сайта habrahabr.ru

Электромагнитные

Эти замки хороши для тех, кто живет в коммунальной квартире. Устройство ограничивает доступ к помещению общего пользования и этим удобно для многих потребителей. Смотрится замок такого типа аккуратно, в глаза не бросается, а срок использования довольно велик.

Фото с сайта www.techlaboratory.ru

Кроме перечисленных замков, которые часто используются в быту, есть и полностью магнитные устройства. Их используют значительно реже, и на то есть определенные причины. Если вы обратитесь к специалисту, скорее всего вам порекомендуют что-то другое.

Дело в том, что остается намагничивание, которое сказывается на общей работе и механизм открывается-закрывается нестабильно. Например, в квартире где  есть дети, это крайне неудобно. К тому же магнитный замок частенько ломается при отмыкании, конструкция сложна, а стоимость неоправданно высока.

Врезка замков в деревянную дверь: технология

Чтобы произвести врезку замков в деревянную дверь, первоначально необходимо сделать определённые отметки мест для сверления отверстий. Первая отметка по высоте. Здесь существует много споров, на каком именно расстоянии от пола должна располагаться ручка замка. И споры эти родились из инструкций к замкам, где каждый производитель указывает различное расстояние. В основном эта цифра или 95 или 100 см. Чтобы определиться я дам вам в этом совет. Высота замка напрямую зависит от роста тех, кто будет им пользоваться! Соответственно, если человек имеет рост ниже среднего, то удобнее ему будет иметь ручку на двери в 95 см, а то и в 90 а если же человек высокий, то, естественно, замок должен находиться не ниже 100см.

Итак, с этим мы разобрались и на примере мы отметим высоту в 95 см.

Отмечается она от нижнего края полотна. Следующая отметка в 6 см будет от торца двери.

Пересечение этих отметок и будет первым местом сверления.

Отверстие мы будем делать кольцевой пилой из набора по врезке замка с использованием дрели или шуруповёрта.

Глубина кольцевой пилы небольшая и потому просверливает она только до середины полотна. Это сделано для того, чтобы не было сквозных сверлений, из-за которых может повредиться облицовка двери. Продолжить работу нужно с противоположной стороны.

Далее делаем такую же отметку в 95 см.

На торце полотна и высверливаем её перьевым сверлом (в простонародье «пером») из того же набора по врезке замка.

После этого нужно примерить защёлку (фото и, если она свободно входит и не требует дополнительного расширения на 1-2 мм, обвести её острым лезвием ножа

и получившуюся метку углубить так,

чтобы крепёжная часть защёлки была вровень с торцом двери.

Крепится она на 2 шурупа, но перед этим под них необходимо просверлить отверстия на 3 мм для предотвращения трещин в древесине.

После этого скрепляем ручки замка.

Крепятся они, стягиваясь друг с другом посредством 2-х длинных винтов, проходя насквозь одной из частей.

Далее мы переходим к коробке двери. На ней мы должны отметить место для ответной планки. Чтобы это сделать, закрываем дверь и от язычка защёлки даём отметки.

После этого, открываем дверь и, прикладывая ответную планку к предполагаемому месту крепления, обводим так же ножом.

По получившейся отметке вырезаем гнездо глубиной равной толщине ответной планки,

т.е. сидеть она должна вровень со стойкой, так же как была врезана защёлка. После этого отмечаем отверстия для крепления планки

и, приложив декорирующий короб ровно по центру,

даём отметки для его врезки.

Далее высверливаем это место тем же пером, что использовали при врезке защёлки.

Углы дорезаем при помощи стамески.

После проделанной работы нужно вставить короб в вырезанное гнездо

и обвести его по краям.

Для сокращения работы можно уменьшить периметр врезания путём уменьшения его на самом коробе, как это сделал я. Так же можно и вовсе вырезать ушки короба, при этом это никак не повлияет на качество врезки.

По полученным отметкам нужно стамеской углубить короб на его толщину, при этом так же, не забывая и места под крепление шурупов.

Далее нужно вставить короб,

высверлить вышеупомянутым сверлом на 3 мм отверстия

и затянуть шурупами.

Последнее, что нужно сделать — это проверить люфт. Дверь должна плотно закрываться. Если люфт присутствует, его можно отрегулировать при помощи язычка ответной планки, постепенно её отгибая.

И ещё: если замок от производителя плохо смазан, смажьте его во время сборки.

Магнитный замок для межкомнатной двери – ригель самостоятельно заходит в гнездо при закрывании, а для его обратного вытягивания прикладывается усилие через рукоятку.

Принцип работы магнитных замков можно сравнить с магнитами, устанавливаемыми на дверцах шкафов. Состоит устройство из двух магнитных или же магнитной и стальной накладки, одна из которых закрепляется на дверной коробке, другая – монтируется в полотно. При закрывании двери, расстояние между магнитами сокращается, и они притягиваются друг к другу, удерживая полотно в дверной коробке до разблокировки замка.

Открывается механизм поворотом ручки или даже просто надавливанием на дверь с приложением усилия. При открывании полотна расстояние между магнитами естественным образом увеличивается, поэтому прекращается их взаимодействие.

Благодаря простой конструкции магнитные замки отличаются долговечностью и удобством эксплуатации.

К преимуществам этих видов конструкций можно отнести следующие моменты:

Замки не оснащены подпирающей пружиной, которые устанавливаются во всех остальных видах замков и является «ахиллесовой пятой» — нередко или ослабевает, или волосностью выходит из строя. Отсутствие язычка упрощает эксплуатацию механизма

Дверь открывается бесшумно, что особенно важно для детских комнат. Большинство замков имеют стандартные размерные параметры, поэтому подходят для разных типов дверей

Магниты при взаимодействии между собой выполняют роль еще и роль доводчика полотна.

Существует несколько разновидностей магнитных устройств — это пассивный, электромагнитный и оснащенный ригелем вариант.