Утепление стен дома снаружи пенополистиролом позволяет решить множество проблем. Но перед началом работ необходимо определиться с особенностями используемого утеплителя. Пенополистирол имеет ряд достоинств:

• надежная теплоизоляция;
• возможность использовать материал снаружи здания;
• влагоустойчивость;
• паропроницаемость;
• шумоизоляция;
• отсутствие усадки;
• экологическая безопасность;
• устойчивость к биологическому воздействию;
• доступная цена;
• простота монтажа.

Однако явные преимущества перед другими материалами не исключают некоторые недостатки:

• уязвимость к химическому воздействию;
• вероятность повреждений грызунами;
• хрупкость;
• слабая устойчивость к воздействию ультрафиолета;
• низкая пожароустойчивость. Однако для решения этой проблемы плиты обрабатываются специальным раствором.

Недостатки не повод отказываться от этого утеплителя. Достаточно учитывать его особенности при проведении монтажных работ.

Преимущества наружного способа утепления

Перед началом процесса утепления здания необходимо уточнить некоторые технические термины, которые определяют способ тепловой защиты:

1. «Точка росы» – температура воздуха, при которой начинается образование капель жидкости, осаждение на поверхности или под ней; определяется насыщенностью воздуха влагой, то есть относительной влажностью.
2. Наружная температура – показатель на поверхности стены здания.
3. Внутренняя температура – показатель на внутренней стороне стены.
4. Теплопроводность – способность материала пропускать или задерживать холод.

При существенной разности температур снаружи и внутри здания, его конструкция стремится выровнять этот перепад, привести в равновесие. Но человеку нужна комфортная среда, при которой показатель внутри помещения не опускался бы ниже +18–20°C. Для этого применяется обогрев дома и снижение теплопотерь через стены посредством их утепления.

Потери тепла снижаются установкой дополнительного пояса утепляющего материала, который обладает низкими коэффициентами теплопроводности. То есть, без утепления, при значениях на внешней стенке, например, -15°C, внутри будет около +10°C. С утеплителем, в помещении, на стене показатель может достигать +17–20°C.

Точка росы

Этот показатель оказывает существенное влияние на месторасположение внутри стены точки, где будет образовываться конденсат и, соответственно, влиять на влажность строительной конструкции.

При внутреннем утеплении, холоду удаётся проникнуть глубже, смещая таком образом место образования росы внутрь стены, ближе к помещению.

Это вызывает:

1. Повышение влажности в помещении.
2. «Отпотевание» стен, вследствие чего может появиться грибок, плесень.
3. Повреждение внутреннего декоративного слоя, – отслаивание обоев, краски, разбухание древесных элементов интерьера.
4. Ускоренная потеря своих свойств строительной конструкцией.

Устройство внешней теплоизоляции имеет ряд определённых положительных факторов:

1. Точка росы смещается к внешней стороне сооружения и располагается в слое утеплителя.
2. Благодаря низкому коэффициенту теплопроводности и структуре теплоизолирующего материала, влага внутри утеплителя почти не образуется.
3. Внешняя стена будет оставаться всегда сухой.
4. Улучшатся условия эксплуатации строительной конструкции.
5. Стена сможет накапливать тепловую энергию, которую будет отдавать внутрь помещения, например, при проветривании.
6. Наружные работы можно проводить в любое время года, при этом они ни как не скажутся на условиях проживания в доме.

Исходя из этих сведений, наилучшие условия для утепления – это проведение работ с внешней стороны стены.

Виды грунтовок

Вот мы и выяснили, что нужно делать сначала – грунтовать или шпаклевать. Однако, для обеспечения качественного ремонта недостаточно просто использовать первую попавшуюся грунтовку.

Крайне важно разобраться какой грунт и шпаклевка между собой сочетаются, а также, для каких поверхностей они предназначены. На сегодняшний день, существуют следующие виды грунтовок:

На сегодняшний день, существуют следующие виды грунтовок:

• Акриловая – является универсальным материалом, который хорошо ложится практически на любой материал и сохнет от двух до четырех часов. Это просто идеальная грунтовка для гипсокартона под шпаклевку.
• Фенольная – как правило, применяется для обработки дерева и металла. Правда, она не предназначена для нанесения на шпатлевку, но зато часто применяется для обработки гипсокартона.
• Алкидная – применяется исключительно для дерева. Такой раствор ни в коем случае нельзя наносить на шпатлевку.
• Перхлорвиниловая – отличное решение для обработки шпаклевки. Правда, прежде чем ее наносить, следует узнать – нужно ли грунтовать между слоями шпаклевки того или иного типа. К примеру, эпоксидный состав не нуждается в грунтовании, даже если он наносится на шпаклевку другого типа.
• Глифталевая – является отличным составом для обработки дерева и металла, однако ее можно использовать только в хорошо проветриваемых помещениях, так как она очень токсичная. Также следует иметь в виду, что глифталевый раствор не используется перед шпатлеванием и после него.
• Поливинилацетатная – наносится такая грунтовка по шпаклевке только в том случае, если она будет окрашиваться поливинилацетатной краской.
• Полистирольная – является отличным вариантом для обработки шпаклевки, а также древесины или штукатурки. Данный состав также является очень токсичным.

Таким образом, при выборе грунтовки должна интересовать не только ее цена, но и предназначение, что обычно указано на упаковке.

Грунтование гипсокартона

Что потребуется для снижения потерь тепла

Рынок современных стройматериалов может предложить потребителю массу вариантов утеплителя. Лучшими материалами, точнее обладающими наиболее выгодными изоляционными качествами, будут:

Минеральная вата

Проверенный временем экологически безопасный утеплитель, наделенный низким коэффициентом теплопроводности. К числу прочих его достоинств относятся: отличные звукоизоляционные и теплосберегающие качества.

Пенопласт (пенополистирол)

Наиболее часто используемый изолятор. Его популярность связана с невысокой стоимостью и легким монтажом. Выпускается в плитах.

Пенополиуретан

Относительно новый материал, который позволяет сократить временные затраты на утепление крыши фактически в двое. Однако его стоимость достаточно велика.

Всем перечисленным характеристикам качества и универсальностью больше всего удовлетворяет пенополистирол марок ПСБ-С 25 и 35. Его эксплуатационный срок составляет более 80 лет.

Используя пенопласт, легче всего ответь на вопрос, как правильно утеплить крышу, потратив минимальное количество времени и средств.

Сухая строительная смесь — клей для фиксации пенополистирольных панелей

Подготовив все необходимое, можно переходить к предварительному этапу утеплительных работ.

Подготовительные работы

Не нужно относиться пренебрежительно к подготовительным мероприятиям, так как от того, насколько качественно они будут проведены, зависит срок эксплуатации утеплительного материала и его функциональность.

В подготовительные работы входят следующие технологические операции:

• Обязательная очистка стен от старой краски или обоев, иначе не будет достаточной адгезии для сцепления пенопласта, клея и поверхности стены. Кроме этого, по мере снятия старой отделки, на поверхности могут обнаружиться трещины и сколы, которые необходимо заделать, или грибковые колонии, которые нужно нейтрализовать.
• Устранение щелей и трещин состоит из нескольких этапов – это их расширение, очистка от пыли, обработка грунтовкой и заделка шпаклевочной смесью. Если обнаружатся слишком большие щели, например, в области углов, их можно заделать монтажной пеной или герметиком. После застывания или просыхания материалов заделки, их выступающие фрагменты необходимо обязательно срезать или счистить до уровня стены.

Оцениваем состояние поверхности

Если саморезы утоплены в поверхность материала более, чем на 1 мм, то такой крепежный элемент нужно выкрутить и недалеко от него установить другой. Если шляпка самореза выпирает над поверхностью листа ГКЛ, то его нужно закрутить.

Первым делом проверяем, правильно ли вкручены саморезы. Если они утоплены в поверхность материала более, чем на 1 мм, то такой крепежный элемент нужно выкрутить и недалеко от него установить другой. Если шляпка самореза выпирает над поверхностью листа ГКЛ, то его нужно закрутить. Проверить, нужно ли это делать, можно довольно просто: проведем по плоскости листа шпателем. Если он цепляется за саморезы, значит, его следует вкрутить глубже.

Осматривая поверхность гипсокартона перед его шпаклевкой нужно решить, какие швы следует проклеить серпянкой — сетчатой строительной монтажной лентой. Обязательны для такой заделки угловые щели и те, что больше 1,5-2 мм. Главная задача на этом этапе работ — замаскировать стыки между соседними листами перед шпаклевкой по гипсокартону. Серпянка бывает разной ширины и изготавливается из стекловолокна. По текстуре она напоминает обычный бинт. Эта лента продается уже пропитанной клеем ПВА, но если она все же плохо держится на ГКЛ, то ее придется дополнительно промазывать своими руками тем же клеем.

Обработка участков поражения антисептическим составом

• Если на полу постелен линолеум или другой декоративный материал, его нужно надрезать и демонтировать от стены на толщину пенопласта, так как рекомендовано устанавливать утеплитель на основание пола, а не на верхнее финишное покрытие.
• Далее, проводится проверка стен на ровность. Если есть небольшие изъяны, они закроются плитами пенопласта, только нужно будет наложить на некоторые из них немного больше клеевой массы. Поэтому обнаружив небольшие углубления, их отмечают мелом, чтобы знать, на каких плитах нужно нанести излишек клея.
• При больших перекосах поверхности, их придется выровнять, иначе между поверхностями стен и плитами пенополистирола может остаться воздух, который будет способствовать смещению «точки росы», намоканию стен от конденсата и, как следствие, снижению общей утепленности помещения.

Технология финишного шпаклевания потолка из гипсокартона

1. На большой шпатель накладываем малым слой шпаклевки, распределяя его по всей длине.
2. Наносим большим шпателем шпаклевку на потолок и растягиваем ее по плоскости. При этом стараемся выдерживать тонкий одинаковый слой — около 1-2 мм. Наносим оперативно, поскольку зашпаклевать потолок из гипсокартона следует одним разом, чтобы избежать трещин.
3. Если у вас недостаточно опыта, то лучше использовать строительное правило. Срезаем лишний слой конусообразной частью смоченного в воде инструмента. Срезанную шпаклевку с правила снимаем малым шпателем и отправляем обратно в общую емкость с составом.
4. Полностью обработанный потолок оставляем подсохнуть до следующего дня.
5. Разводы, которые остались после первого этапа работы большим шпателем, снимаем малым шпателем. Держим его как стамеску и срезаем лишнюю шпаклевку. Оставляем потолок высыхать полностью.
6. После того как шпаклевка высохла, приступаем к процедуре начальной шлифовки потолка. Для этого зашкуриваем поверхность наждачной бумагой, устраняя крупные царапины и неровности.
7. Финишной шпаклевкой потолка из гипсокартона называется нанесение второго слоя шпаклевочного состава. Тонким слоем наносим шпаклевку по аналогичной первому слою технологии.

Если вы проводите шпаклевку потолка из гипсокартона под покраску или оклейку тонкими виниловыми обоями, то двух слоев может быть недостаточно. Возможно, потребуется нанести третий слой шпаклевки.

Особенности шпаклевания стен под покраску

Как уже отмечалось выше, к такому финишному покрытию нужна более тщательная подготовка поверхности. Выполняется это следующим образом:

подготовка и грунтовка поверхности; нанесение первого слоя шпаклевки. Если состав готовится из сухой смеси, нужно размешать до однородного состава в консистенции густой сметана строго по инструкции

Внимание! Жизнестойкость шпаклевочной смеси составляет 2 – 2,5 часа, после чего он начинает загустевать

Восстановление смеси добавлением воды невозможно
Поэтому готовить его нужно порционно;

Важно! для обработки ГКЛ нельзя использовать алкидную шпаклевку. Поле ее применения бумага на листах вздувается с образованием воздушных пузырей, которые впоследствии прорываются и разлохмачиваются;

• для швов между плитами нужно выполнить армирование – края разделать на 3мм под углом 45 градусов, зашпаклевать и проклеить стекловолоконной сеткой – серпянкой, дать высохнуть прошлифовать;
• такую же операцию нужно провести для внешних выступов – перед тем как шпаклевать углы, нужно их заделать металлическим или пластиковым уголком
• по окончании нанесения первого слоя поверхности нужно дать высохнуть и прошлифовать ее шкуркой;
• нанести второй слой и обработать его как предыдущий;
• третий слой нанести финишным штукатурным составом, добиваясь максимально ровной поверхности, неровности устранить шлифовкой;

• тщательно убрать пыль в помещении влажной уборкой, тщательно промести и протереть стены;
• нанести финишный слой грунтовки. Контролировать отсутствие полос и переходов густоты цвета, добиваясь максимально ровного тона покрытия по всей площади стен. Для этого лучше производить нанесение грунта в перпендикулярных направлениях, при необходимости используя малярную кисть для выравнивания перепадов цвета;
• после тщательной просушки поверхность будет пригодна под финишное покрытия краской. Рекомендуемое время сушки всегда указано на упаковке грунтовочных и шпаклевочных составов.

Подготовка стен

Основная задача, стоящая при подготовке стены – это создание условий для надёжного монтажа утеплителя и, соответственно, выполнение им своего функционального назначения.

Для этого проводится ряд мероприятий:

1. Старая мелящаяся штукатурка, осыпающаяся краска удаляются. Производится очистка от грязевых отложений и пыли.
2. Торчащие элементы опалубки – части досок, арматуры, сетки необходимо удалить.
3. При больших перепадах, более 2–3 см на один метр, поверхность стены необходимо выровнять. Как правило, это осуществляется нанесением свежего слоя штукатурки. Для прочности можно наносить выравнивающую смесь на строительную сетку. При проведении этой операции заодно заделываются глубокие трещины и щели.
4. Утепляемая плоскость пропитывается акриловой грунтовкой глубокого проникновения. Лучше использовать концентрированный состав, разбавленный перед применением согласно инструкции. Так как производятся работы по внешнему слою стены, то целесообразно выбрать состав из серии «влагостоп», используемый для наружных работ.

Как рассчитать толщину пенопласта для качественного утепления?

Имеется два основных способа расчета толщины утеплителя:

• По местонахождению точки росы.
• По теплопроводности стены.

Оба способа по своему хороши, но вариант с точкой росы считается более ненадежным, так как в основном он сводится к определению ее положения в толще материала при определенных температуре и влажности. На практике эти показатели не бывают одинаковыми, поэтому точка росы перемещается в разные положения, причем, если она даже изредка выходит на внутреннюю поверхность стены, то требуется утепление.

При этом, местонахождение точки обычно определяется по таблицам, работать с которыми довольно сложно и полученный результат никак нельзя проверить.

Вариант расчетов по теплопроводности стены выглядит более корректным. Нужны две расчетные величины:

• Минимальное теплосопротивление стены. Это — отношение толщины стены к коэффициенту теплосопротивления материала.
• Фактическое теплосопротивление. Эта формула сложнее, суммируются значения теплосопротивления всех слоев стены и коэффициенты теплоотдачи внутренней и внешней поверхностей.

Если фактическое значение больше минимального, то утепление незачем. Если же оно меньше, то недостача восполняется слоем утеплителя. На практике все необходимые значения и коэффициенты находить бывает очень сложно, разные источники предлагают противоречивые показатели,что вносит в расчеты ненужную путаницу.

Популярные статьи  Навес для машины своими руками: пошаговая инструкция

Расчет толщины

Поэтому принято использовать онлайн-калькуляторы, в большом количестве имеющимися в сети интернет. Они действуют по простому принципу — подставляются свои данные и получается готовый результат, который рекомендуется проверить при помощи нескольких калькуляторов для получения более корректного значения.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
При этом, специалисты утверждают, что сложные расчеты можно не производить, абсолютно всем подходит пенопласт толщиной 50 мм марки ПБС-С-25.

Этот вариант является универсальным, обеспечивающим вывод пара из толщи материала и гарантированное удержание точки росы внутри материала утеплителя.

Нужно ли грунтовать ГКЛ перед шпатлевкой

Опираясь только на аргументы сторонников и противников грунтовки гипсокартона перед шпаклевкой нельзя сделать однозначные выводы в пользу одной из сторон. На практике есть ситуации, когда праймер необходимо использовать в обязательном порядке, а есть, когда в нем нет потребности.

Когда следует

Чтобы понять, зачем нужна грунтовка ГКЛ под шпатлевку, разберемся, что такое грунтовка и для чего проводится.

Грунтовка — это строительная смесь, наносимая первым слоем на поверхность стен или потолка из любого материала для создания надежного сцепления между ними и наносимым цементным (гипсовым, цементно-гипсовым, известковым и т.д.) раствором или клеем, а также выравнивания впитывающей способности основания.

В приведенном определении перечислены не все функции грунтования. Их значительно больше:

• повышается адгезия между материалами;
• уменьшается расход наносимых на грунт материалов (шпатлевки, клея, краски);
• облегчается процесс нанесения шпаклевочных, клеящих и красящих составов (поверхность более гладкая);
• усиливается поверхность стенового или потолочного материала.

Применительно к гипсокартону перечисленные функции важны при финишной отделке стен обоями (в последующем, при проведении ремонта, убрать обойное полотно с гипсокартона можно без проблем, не повредив картон) и керамической плиткой (поверхность ГКЛ выдержит нагрузку и не разрушится).

Необходимо грунтовать гипсокартон под шпатлевку и при нанесении декоративной штукатурки. Здесь отсутствие водонепроницаемой пленки (создает грунтовка) на ГКЛ ведет к нарушению процесса гидратации (гипс активно впитывает воду). А это — сокращение долговечности, в лучшем случае, и растрескивание или отслоение штукатурки, в худшем.

Когда нет

В жизни не так много ситуаций, когда не нужна грунтовка гипсокартона перед шпаклевкой.

1. В помещениях с повышенной влажностью для стен и потолка применяют влагостойкий гипсокартон (обозначается как ГКЛВ, цвет — зеленый). У него:

• и картонный каркас, и гипсовая сердцевина обработаны водонепроницаемыми средствами, что минимизирует способность материала впитывать воду;
• повышена прочность;
• в состав добавлены антисептические средства, подавляющие рост и размножение плесени и бактерий.

Такой ГКЛ загрунтовать не получится в принципе по одной простой причине: воднодисперсионная грунтовка будет скатываться с поверхности стен, а на потолке висеть каплями, так как у материала имеется гидрозащита. Обработать другими видами грунтовки, не содержащими воду, нельзя из-за высокой токсичности праймера.

2. Покраска требует идеально ровных стен, что достигается только при нанесении финишной (очень тонкого помола) шпатлевки (наличие мельчайших частиц гипса и полимеров позволяет получить идеально ровную поверхность, что нельзя сделать стартовой шпатлевкой).

Если поверхность гипсокартона загрунтовать, то придется проводить шпаклевание 2-3 раза, так как финишную шпатлевку на грунт не укладывают (ее невозможно нанести на плохо впитывающую поверхность). Если же грунтование пропускается, то достаточно нанести финишный праймер один раз. Качество и долговечность покраски не пострадают, а экономия средств и времени существенная.

3. Не грунтуют гипсокартон и в том случае, если планируется в ближайшее время (5-7 лет) заменить «сухую» штукатурку на «мокрую».

Особенности материала

Пенопласт на 98% состоит из воздуха, что позволяет ему сохранять максимальное количество тепла в помещениях. Потому данный материал применяют не только для утепления стен жилых домов, но и для потолков, полов, цокольных этажей, фундамента и складских помещений.

Неужели по единственной причине пенопласт стал таким популярным. Совсем нет. Есть и другие положительные качества присущи данному материалу.

Достоинства

Начнем, как обычно, с преимуществ, ведь именно благодаря им владельцы домоввыбирают пенопласт для утепления:

1. Звуко и теплоизоляция помещений.
2. Маленький вес, что помогает снизить нагрузку на несущие стены. Это означает, что пенополистирол подходит и для совсем старых зданий.
3. Универсальность применения. Его можно использовать как для внутренних, так и для наружных работ, для жилых и нежилых помещений.
4. Влагоотталкивающие свойства.
5. Доступная цена. Стоимость пенопласта довольно низкая по сравнению с другими материалами.
6. Длительность эксплуатации. Данное преимущество можно считать относительным, поскольку незащищенный пенопласт под воздействием солнечных лучей быстро разрушается. Но если его сразу после монтажа закрыть облицовочным материалом, то срок службы составит до 30–35лет.
7. Безопасность. Пенопласт покрывают антипиринами, которые не дают теплоизолятору тлеть и выделять едкие вещества.
8. Распространенность. Данный утеплитель можно найти в любом строительном магазине. При этом в одной точке представлены плиты разной плотности и толщины.

Как видим положительных моментов действительно много, и теперь становиться ясно, почему те, кто хотят утеплиться приобретают именно пенопласт.

Недостатки

Плюсы плюсами, но каждый материал имеет и несколько недостатков. Их совсем не стоит игнорировать и порою, несколько минусов могут перевесить большое количество положительных моментов. Имеет и пенопласт свои недостатки:

• хрупкость. Плита любой плотности и толщины легко ломается. Это нужно учитывать в процессе подрезки и монтажа, желательно быть максимально деликатным с данным материалом;
• маленькая паропропускная способность. Не стоит надеяться на естественную вентиляцию, если дом обшит пенопластом. Пары будут накапливаться в комнатах, а это приведет к ухудшению микроклимата. Данный материал категорически не подходит для утепления строений издерева;
• плохо переносит воздействие ультрафиолета и некоторых лакокрасочных материалов;
• если пенопласт не покрыт антипиринами, то он легко возгорается, при этом выделяется едкий дым;
• любовь грызунов и птиц. Грызуны поселяются в плитах и делают свои гнезда. Птицы выковыривают дыры в плитах, которые не закрыты облицовочным материалом.

Ознакомившись со всеми достоинствами и недостатками, покупатель делает свой выбор, приобретать или нет данный утеплитель.

Рекомендации по выбору параметров пенопласта

Цены на пенопласт для утепления фасада полностью зависят от его толщины, плотности и геометрических размеров. Поэтому, чтобы снизить количество отходов и уменьшить финансовые расходы рекомендуется заранее определиться с данными параметрами.

Для удобства монтажа и обеспечения достаточных теплоизолирующих свойств в средней полосе страны необходимо применять пенопласт толщиной 100 мм или проводить укладку в два слоя листами 50 мм. Плотность пенопласта должна быть 15 или 25 кг/м 3 . Более плотные листы рекомендуется использовать для нанесения слоя штукатурки, а со средней плотностью – для вентилируемых фасадов.

Применение пенопласта 35 кг/м 3 оправдано только в северных регионах страны либо в средней полосе для теплоизоляции промышленных объектов. Связано это с тем, что его стоимость находится на достаточно высоком уровне.

Заказать пенопластовые листы можно с такими размерами: ширина 1 м, а длина от 1 до 2 м. Рекомендуется заранее делать расчёты площади стен в м 2 , чтобы снизить количество отходов.

Популярные статьи  Альтернативная энергия для частного дома

Выполнение основной работы

Последовательность утепления пенопластом снаружи стен:

1. Подготавливается и накладывается клей. Клеевая смесь под пенопласт размешивается только по предписанию, помещённому на пачке. Накладывается прямо на листы пенопласта широким шпателем. На него наносится средним, гладеньким шпателем. Для укладки клея на торцевые части можно применить угловой, узкий шпатель или подойдёт туба, на которую накручен пистолет. Шпатель средних размеров применяется также для заделывания вмятин на стене.
2. Приклеиваются листы пенопласта. Первым делом листы наклеиваются на откосы окон и карнизы. На карнизы наклеиваются полоски из блока толщиной 30 мм. Вначале устанавливаются горизонтальные детали с выходом в 30 мм, а потом вертикальные, которым необходимо упереться в вынос. В последующем, поперечные детали станут подпираться утеплителем стен. Ширина теплоизолирующих полос для оклеивания оконного проёма должна быть больше ширины откоса. Лишнее потом отрезается вровень со стенкой.
3. Следует верно спланировать установку новёхонького подоконника, учитывается его ширина с учётом утепляющего слоя и наружной отделки. В завершение выдвижение получается 40-60 мм.
4. Стены советуется заклеивать тепловым изолятором сверху донизу, чтобы избежать сползания покрытия по ходу установки. Плиты устанавливаются поперечно, со смещением на шов. Шпателем с зубчиками наносится на стенку клеевой состав, прислоняется плита из пенопласта, клей нужно накладывать и на кромки. После наклейки, плиту следует бережно выровнять. Дальнейшие детали укладываются к уже положенным.

Нанесение тонкослойных штукатурок

Во время проведения штукатурных работ следует соблюдать требования соответствующих погодных условий, как во время нанесения, так и во время высыхания штукатурки: избегать дождя, сильного ветра и большого солнечного света. Оптимальная температура воздуха должна составлять от 5°C до 25°C, а относительная влажность не должна превышать 75%. Из-за больших перепадов температур между днем и ночью, не рекомендуется проведение штукатурных работ в период с ноября до марта. В случае опасности из-за снижения температуры ниже 5°C время высыхания штукатурки (по крайней мере, 48 часов с момента ее нанесения) также не следует проводить штукатурных работ.

Если эти требования выполнены, можно приступить к нанесению штукатурки на предварительно загрунтованную стену.

С помощью стальной терки нанести штукатурку тонким слоем на толщину зерна. Затем следует сгладить поверхность, собирая лишний материал. Через некоторое время, в зависимости от условий, возникающих в процессе нанесения, мы затираем штукатурку с помощью пластмассовой терки. Для того, чтобы избежать видимой линии соприкосновения между свежим и уже затвердевшим слоем штукатурки необходимо обеспечить достаточное количество работников и строительных лесов. Во время нанесения декоративной штукатурки, избегайте перерывов во время нанесения слоя и придерживаясь главного правила „мокрое на мокрое”. Из-за повышенного поглощения теплового и ультрафиолетового излучения на фасадах расположенных на юг и запад, не рекомендуется использовать темные цвета; количество таких цветов на поверхности фасада не должна превышать 10%.

Утапливание армирующей сетки из стекловолокна

После нанесения клеящего раствора на сетку, необходимо тщательно утопить, начиная с верхней части, нажав ее по всей ширине. Сетка должна быть равномерно натянута по всей поверхности, без волн, горбов и выпуклостей. Для обеспечения правильного функционирования слоя, армирующая сетка должна быть утоплена в середине толщины раствора. Не допускается крепление армирующий сетки непосредственно на зонтики или клей нанесенный гладилкой. Слишком глубокое или слишком мелкое погружение сетки, может привести к растрескиванию и образованию горбов в армировочном слое. Толщина слоя раствора при использовании одной сетки должна составлять от 3 до 5 мм.

Во время втапливания сетки в слой раствора следует обратить внимание, чтобы вертикальные и горизонтальные края сетки находили друг на друга, не менее чем на 10 см. Необходимо строго соблюдать правила заворачивания сетки на откосы и подоконник и на углы стен – в случае применения защитных углов без сетки – сдвиньте сетку на соседнюю стену примерно на 15 см

В случае, если стены здания подвержены ударам и механическим повреждениям, учитывая их расположение, необходимо применить двойную сетку из стекловолокна по всей высоте стен первого этажа. После затвердевания клеящего раствора, в который был погружен первый слой сетки из стекловолокна – следует нанести второй слой раствора и утопить в ней еще один слой сетки. Толщина слоя, армированного двойным слоем сетки должна составлять 6-8 мм.

Сетка должна быть тщательно зашпатлевана, так как выравнивание поверхности влияет на окончательный вид фасада. В случае возникновения неровностей их необходимо отшлифовать наждачной бумагой – в противном случае они будут видны в структуре тонкослойной штукатурки. Шлифование можно выполнять в том случае, когда слой раствора, еще не слишком твердый.

Армирование

Хрупкость пенопласта играет не в пользу этого материала, но этот минус легко исправить, сделав наружный армирующий слой. Для этого на установленную поверхность следует нанести клеящий состав, после чего использовать армирующую сетку из ПВХ.

Стыки листов обязательно проклеивают (можно использовать монтажную пену), а также сверху герметизируют скотчем, чтобы не допустить теплопотерь в дальнейшем.

Поверх сетки также наносят клеящий состав, после чего выполняют оштукатуривание поверхности. Покрытие можно заменить готовыми пластиковыми или деревянными листами, а также зашить снаружи влагостойким гипсокартоном. Этот момент будет зависеть от ваших планов по дальнейшему обустройству помещения.

Процесс армирования выглядит следующим образом:

Утепление балкона пенополистиролом своими руками практически ничем не отличается от аналогичных работ с пенопластом. Минимальный опыт работы с инструментами, терпение и внимательность позволят выполнить процесс без лишних хлопот и в минимальные сроки. Полезные советы нашей статьи также обеспечат беспроблемный монтаж утеплителя.

Увы, но пенопласт никак нельзя назвать полностью негорючим материалом

• При термическом разложении пенопласт выделяет едкий дым, содержащий токсичные вещества, опасные для органов дыхания человека — это фосген, цианистый водород и другие. Они вызывают ожоги дыхательных путей и сильнейшие отравления, нередко приводящие к летальному исходу.
• При длительной эксплуатации обычный пенопласт начинает постепенно разлагаться на составляющие, также выделяя в воздух вещества, опасные для здоровья, такие как синильная кислота, оксиды азота, галогеноводороды и другие. Поэтому пенопласт все же лучше использовать для внешнего утепления, а для внутреннего подобрать более экологичный утеплитель, например, каменную вату в матах, эковату и т.п. С точки зрения химической стойкости экструдированный пенополистирол все же далеко опережает своего «собрата».

Однако, если несмотря ни на что решено остановить свой выбор именно на пенопласте, то нужно хотя бы правильно подготовиться и грамотно провести необходимые операции по утеплению стен.