Также можно установить сантехнику в туалете на напольную плитку с использованием цементного раствора. Этот прием практикуется в отдельных случаях и дает вполне приемлемые результаты.

Галерея изображенийФото из После демонтажа старой ванной снимаем кафельный пол, чистим и при необходимости ремонтируем поверхность. Заливаем очищенный участок цементным раствором заподлицо с полом и, дождавшись застывания стяжки, то есть не менее 14 дней, ставим сверху унитаз для проверки. Замеряем расстояние до выхода в канализацию. На выходе в канализацию крепим трубу, длина которой учитывает вход для подключения к унитазу и для подключения к трубе канализации. После подключения к канализации, закрепите растение к полу через монтажные отверстия с помощью крепежных винтов Шаг 1: Подготовка поверхности для установки унитаза Шаг 2: Сборка перед установкой Шаг 3: Подсоедините трубу для подсоединения к унитазу Шаг 4: Закрепите унитаз к пол с крепежными шурупами

Однако технология бетонной «посадки» требует тщательной подготовки столешницы из плитки. В частности, необходимо на рабочей зоне (зоне посадки унитаза) сделать зазубрины, просечки, царапины (для создания волнистой поверхности).

Надежная адгезия к цементному раствору обеспечивается предварительной подготовкой поверхности плиточного пола в том месте, где будет «лежать» подошва унитаза. Но делать насечки на плитке нужно аккуратно. При этом есть риск повреждения (раскола) плитки

Эта работа выполняется ручным инструментом (долото, кернер) или электроинструментом (болгарка, болгарка). Не исключена возможность проделывания в плитке неглубоких отверстий по всей рабочей зоне.

Создание рифленой поверхности в месте приклеивания унитаза к плиточному полу обеспечит лучший контакт цементного раствора с плиткой. Таким образом достигается устойчивость установленной на плитке сантехники до уровня фиксации специальными клеями.

Приготовление обычного раствора

Цементный раствор обычно готовится на основе смеси цемента с карьерным песком в соотношении 1: 2. Первоначально после высыхания оба компонента тщательно перемешиваются.

Затем в емкость с полученной смесью добавляют воду небольшими порциями при постоянном перемешивании. В сумме объем заливаемой воды не должен превышать трети массы цемента в растворе.

В результате получился цементный раствор для крепления унитаза к напольной плитке.

Правильно приготовленный цементный раствор обеспечит надежное крепление сантехники к полу. Необходимо соблюдать пропорции компонентов и разбавлять их строго определенным количеством воды

Заключительные шаги установки:

1. Смочите водой рабочие поверхности (полы и подошвы туалетов.
2. Залить рабочую зону пола в пределах подошвы устройства цементным раствором (толщина слоя 7-10 мм).
3. Установите унитаз в точке развертывания и с небольшим усилием прижмите его к полу.
4. С помощью шпателя удалите излишки раствора по краям насаждения.
5. Сохраняйте установленное устройство в спокойном состоянии не менее 24 часов.

Полностью пользоваться туалетом следует не ранее, чем через 3-5 дней.

Цементный раствор с жидким стеклом

Практика цементирования туалетов на плиточных полах не исключает использования модернизированных цементных растворов.

Итак, при монтаже сантехники был протестирован раствор, и он показал хорошие результаты, где наряду с бетоном и песком присутствует жидкое стекло. Но различные варианты получения таких растворов доказали, что только при соотношении бетона и жидкого стекла 1:10 допустимо использовать раствор для установки унитазов на плитку.

Жидкое стекло можно использовать как добавку к цементному раствору при установке унитаза на плитку. Эта добавка улучшает адгезионные свойства раствора, делает соединение прочнее. Однако эти свойства достигаются только в том случае, если в раствор без излишков добавить стакан воды

Между тем технология приготовления цементного раствора на основе стеклянной воды имеет свои особенности. Например, нельзя смешивать жидкое стекло с готовым цементным раствором.

Добавку предварительно разводят водой, а сухую цементно-песчаную составляющую разбавляют уже полученной жидкостью

При работе с жидким стеклом следует соблюдать меры предосторожности

Инструкция по установке и подключению унитаза с наклонным выпуском представлена ​​в следующей статье, с содержанием которой рекомендуем ознакомиться.

Монтаж классическим способом

Приводим самую популярную методику, как установить унитаз на плитку. Выполняйте крепление арматуры в соответствии с приложенной к унитазу инструкцией. В целом последовательность крепления можно свести к следующим этапам:

Наденьте штатную прокладку на нижнюю часть сливного устройства. Далее его нужно вставить в бачок, лежащий на полу. После этого завинтить гайкой из пластика. Гайку следует затянуть как можно туже, не используя инструменты. Установите уплотнительный элемент поверх затянутой гайки. Разместите бачок на унитазе так, чтобы его отверстия под крепеж совпали с крепежными отверстиями чаши. Наденьте пластиковые шайбы на крепежные элементы. Далее – прокладки из резины, смотрящие конусом наружу. Вставьте крепеж в отверстия. С тыльной чаши сантехнического оборудования привинтите штатные гайки. Затяните их так, чтобы бачок не шатался. Кроме того, все места стыковки должны быть надежно закрыты уплотнительной фурнитурой. Подкручивать гайки необходимо поочередно. Следите за равномерным сжатием уплотнителей. Перекосы недопустимы. Опасайтесь излишнего затягивания крепежа. В противном случае бачок может расколоться. На очереди – монтаж поплавковой части фурнитуры. Запомните: резьбовой патрубок для подключения гибкой подводки должен быть выведен исключительно наружу. Установите сантехническое оборудование на кафель. Чтобы правильно закрепить унитаз на плитке, необходимо вставить выпуск унитаза в трубу. Это даст четкое представление, в каком месте закрепить чашу к полу

Обратите внимание: основание унитаза обладает специальными отверстиями под крепежные элементы

Монтаж

Иллюстрация	Описание выполняемой работы
Установка унитаза включает в себя не только его крепление	Если унитаз будет подключен к канализации гофрой, то это дает некоторую возможность поменять его положение. Когда подключение выполняется к раструбу, то вариантов нет. В этом случае нужно установить так, как он будет стоять в закрепленном состоянии. Унитаз размещается на полу так, чтобы отвод свободно вошел в раструб (нижнее или боковое подключение — без разницы). После этого нужно проверить, ровно ли поставлен прибор, и при необходимости выровнять.
Очерчиваем подошву унитаза	Подошву нужно очертить маркером, чтобы на плитке остался четкий след — это поможет потом установить прибор на то же место.
Карандашом сделаем отметки на плитке	В ход идет простой карандаш (или маркер). С его помощью через монтажные отверстия сделаем отметки на плитке под монтаж крепежа, после чего уберем унитаз в сторону настолько, чтобы он не мешал. Итак, на полу должны быть четко видны отметки от карандаша — именно в этих местах нужно будет просверлить отверстия. Где они расположены? С краю плитки или ближе к центру? От ответа зависит, каким инструментом будем пользоваться
Кафель сверлим в простом режиме	Чаще всего сверление выполняется перфоратором, с установленным в него буром. На приборе должен быть выбран режим сверления, но выключен ударный механизм, иначе кафель треснет. В проблемных местах, где существует большая вероятность разрушить край кафеля, лучше воспользоваться коронкой, предназначенной для сверления стекла. Если сверло скользит по плитке, то в месте сверления ее необходимо исцарапать керном или слегка накернить плитку, –поставив цель, сколоть маленький кусочек эмали.
Теперь буром просверлим отверстие под дюбель	Просверлив плитку, переключаем перфоратор в ударный режим и сверлим отверстие в основании, немного больше длины пластмассового дюбеля, находящегося в комплекте приобретенного крепежа. Чтобы не ошибиться, на буре можно изолентой отметить уровень, до которого он должен войти в пол. Клизмой можно продуть отверстия, чтобы в них не остался мусор. Если клизмы не оказалось под рукой, то воспользуйтесь пылесосом.
Уборка мусора пылесосом	Еще раз проверьте глубину просверленных отверстий, чтобы быть уверенным в том, что всё сделано правильно. Сделать это можно при помощи карандаша. Достаточно вставить его в отверстие, взяться за него возле отверстия и вытащить. Затем можно сравнить имеющийся результат с длиной дюбеля. Если всё в порядке, то продолжим работу. В том случае, если увидите, что дюбель не войдет на всю длину, отверстие нужно еще раз прочистить или углубить буром.
Дюбель подбиваем молотком	В просверленные отверстия вставьте дюбели, чтобы они были вровень с плиткой. Если нужно, дюбеля можно загнать молотком, но только очень аккуратно.
Малярным скотчем закроем плитку вокруг унитаза	По внешнему краю разметки заклейте плитку малярным скотчем. По внутреннему краю разметки контура нанесите слой герметика, и поставьте изделие подошвой четко на герметик.Унитаз через манжету подключается к раструбу (при использовании гофры подключение к стояку выполняется после установки ) и устанавливается на свое место. Осталось закрепить его на полу с помощью имеющегося крепежа. После высыхания герметика малярный скотч удаляется.

Популярные статьи  Автономная канализация Топас

На этом установка унитаза закончена и им можно пользоваться, но бывают такие случаи, когда крепление использовать невозможно. Об этом поговорим в следующем разделе.

Зачем русской бане парогенератор?

Печь с парогенератором

Отличительной особенностью русской бани от бань прочих видов, является то, что именно благодаря «легкому пару», получаемому в следствии полива раскаленных камней водой (настоями трав), образующийся пар является не только средством нагрева воздуха в парной, а также служит дезинфицирующим и оздоровительным средством.

Вода, переходя из жидкого состояния в парообразное выделяет большое количество тепла, при этом теплый воздух поднимается вверх, что дает человеку, принимающему водные процедуры прогреваться постепенно, поднимаясь с уровня пола на полог, расположенный выше.

Пар, получаемый при использовании отваров из целебных трав, является лечебным, при этом эффект ингаляции происходит незаметно от основного назначения бани, принятие санитарно-гигиенических процедур.

Раньше русская баня топилась «по-черному» и простейшим парогенератором являлись камни, уложенные вокруг котла с водой, под которым разводился огонь.

Современная русская баня топится «по-белому» и в качестве парогенератора выступает каменка, нагрев которой происходит не открытым огнем, а посредством нагрева камней отработанными газами от сжигаемого топлива и конструктивных элементов печи.

Кроме этого, для производства пара используются парогенераторы, работающие от электрической сети переменного тока и отличающиеся по способу нагревания воды (индукционные, электродные, с использованием ТЭНов).

Устройство парогенераторов

Генератор пара представляет собой энергетическую установку, изготовленную из металлического корпуса, внутри которого имеется резервуар для воды. Чтобы сделать своими руками паровую пушку для бани, потребуется паровой и водяной насос. Помимо этого, в конструкции парогенератора должны быть:

• испарительная камера,
• температурный датчик,
• нагревательная установка,
• сопло.

Чтобы изготовить домашний парообразователь с автоматической подачей жидкости, необходимо снаружи конструкции установить патрубок. Данный элемент потребуется для подключения агрегата к системе водопровода. Также нужно установить кран для слива жидкости.

Совет! Изготовление такого конструктивного элемента, как испарительная камера, должно выполняться из материалов с высокой термоустойчивостью. К примеру, чтобы сделать домашнюю электрическую печь для бани с парогенератором,можно использовать сталь или медь.

Выбираем и подготавливаем место для установки унитаза

После того снятия старой сантехники необходимо приступить к подготовке площадки под установку нового унитаза: провести отчистку напольного покрытия от строительного мусора, наметить место для дюбелей.

Процесс монтирования нового унитаза

Как правило, все унитазы монтируются одинаково. Различий в монтаже простой и сложной модели нет. Принцип устройства у них одинаковый. Отличаться модели могут только дополнительными функциями, а также монтажом инсталляции. Как самим установить сифон у унитаза и основные этапы работы:

1. Необходимо закрепить унитаз на то место, где стоял старый, то есть на отверстие в канализации. Сняв заглушку, которую временно поставили, нужно поставить унитаз и при помощи шурупов закручиваем его к полу;
2. Силиконовый герметик используется в тех местах, где будет совершаться закручивание. Затем нужно укрепить болты;
3. После этого фиксируется гофрированный рукав, он тоже перед этим обрабатывается герметиком;
4. Заключающий этап — выполнение монтажа бачка. Для обеспечения бесперебойной работы бачка необходима точная его установка. Крепления бочка происходит также с помощью болтов. После этого для подачи воды устанавливается шланг.

Установка сливного бачка

Сам процесс монтажа не является сложным процессом, основной проблемой, с которой в основном сталкиваются все – это регулировка поплавка. Следует устанавливать поплавковый клапан внимательно. От его работы зависит регулировка воды в бачке. Перед тем как купить комплект унитаза, следует узнать, каким именно клапаном оснащено данное устройство.

Важный момент: чтоб сделать меньше расход воды в процессе работы, клапан прикрепляют внизу

Важно, чтобы вода не подходила до сливного отверстия на расстояние в 0,5 см

Типы установок унитаза

Перед установкой напольного унитаза своими руками требуется выбрать его конструкцию, материал и способ монтажа. Последний параметр считается одним из самых главных. От него зависят и удобство использования, и занимаемое пространство, и сложность работы. Существует всего два типа установок унитаза: • стандартный вариант с креплением к полу с помощью клея, дюбелей и других материалов;

• монтаж на стене ( «инсталяция» ) – экономящий место в помещении, но требующий обращения к мастеру.

Смонтированные на вертикальных поверхностях унитазы, выдерживают практически такой же вес, как и напольные. Однако чаще из всех вариантов установки унитаза выбирают именно монтаж на полу, преимущество которого заключается в простоте, доступной стоимости сантехники и надёжности. Установить напольные модели можно без привлечения сантехников.

Установка унитаза на кафельный пол

Подойдя к последним этапам ремонта квартиры и закончив отделку санузла, необходимо приступить к установке и подключению сантехприборов, в том числе унитаза. Современные тенденции в ремонте предполагают финишную отделку ванны или туалета кафельной плиткой. Это наиболее износостойкий и долговечный материал для влажных помещений.

Из-за огромного выбора размеров и расцветок хозяева квартир останавливаются именно на этом материале, оценив его прочность и стойкость к постоянному воздействию влаги.

Ответы вы найдете в этой статье.

Если пол в вашем туалете покрыт деревом или линолеумом, то установка и закрепление унитаза не составят труда. Саморезы по дереву крепко закрепят унитаз к основанию. В случае кафельного пола необходимо будет провести более сложные манипуляции.

В чем особенность монтажа унитаза на кафель?

Кафельная плитка – твердый, но в некоторой мере хрупкий материал. В нее невозможно забить гвоздь, а удар молотком, скорее всего, расколет всю плитку, но, по крайней мере повредит декоративный верх. Сверление отверстий в кафеле затруднительно. Поверхность кафельной плитки покрыта «глазированным», а, следовательно, гладким слоем, на котором сверло при вращении в патроне дрели не будет держаться. Все эти особенности усложняют установку унитаза на кафельный пол.

Установка унитаза на кафельный пол

Так как часто кафельщики экономят на клее, под кафельной плиткой возможно образование пустот

Важно этого не допустить, так как с такими дефектами установка будет затруднительна

Мы не будем останавливаться на всех деталях подключения слива унитаза к канализационной трубе, так как это обычно проделывают профессионалы-сантехники. Операция будет описана вкратце, так как тонкости подключения зависят от типа унитаза: с прямым или косым выпуском, или с выпуском в ноге.

Популярные статьи  Как паять медные трубы

Все 3 типа унитаза требуют различные патрубки и разные способы подключения.

Как правильно установить унитаз на кафельный пол: инструменты монтажа

Нам потребуются:

• ножовка по металлу,
• измерительный инструмент (рулетка, уровень),
• дрель или шуруповерт,
• отвертка,
• керн,
• сверло по кафелю (сверло с победитовым наконечником),
• малярный скотч,
• строительный карандаш,
• пистолет для силикона.

Материалы

Соберите следующий перечень материалов:

1. силикон сантехнический,
2. крепеж для унитаза (обычно поставляется в комплекте с самим унитазом, но возможно и его приобретение, 2 или 4 комплекта в зависимости от количества отверстий в ноге унитаза):

• дюбель,
• болт сантехнический,
• прокладка,
• шайба,
• декоративная накладка.

Пошаговая инструкция монтажа

1. Проверяем уровнем место установки унитаза. Если кафель уложен неровно, обращаемся к кафельщикам с претензией.
2. Размещаем унитаз на месте будущей установки, предварительно приклеив на кафель в районе точек будущего крепления/сверления малярный скотч.

1. Подключаем унитаз к канализационному сливу с помощью гофры для подключения унитаза «насухо». Это необходимо для того, чтобы определить точное местоположение унитаза после окончательного подключения. Обычно для этого используют специальную гофрированную пластиковую трубу с обжимным резиновым кольцом для выпуска унитаза или трубу без гофры, но в этом случае требуется подбор угла присоединения.
2. Отмечаем места сверления на малярном скотче, приклеенном заранее, строительным или любым другим карандашом через отверстия в ноге унитаза .
3. Убираем унитаз в сторону, не сдвигая малярный скотч на полу.
4. Керним место будущих отверстий (керн – специальный инструмент для засечек, в том числе по кафелю, для того, чтобы сверло не скользило по его поверхности при сверлении).
5. Снимаем скотч с пола после кернения всех отверстий .
6. Просверливаем кафель специальным сверлом. При этом на дрели или перфораторе должен быть установлен режим «Сверление». Режим «Долбление» приведет к трещинам на кафельной плитке.

Надеемся, ни капли воды не появилось вне самого унитаза.

Пользуйтесь на здоровье!

Мы бы не советовали установку унитаза на кафельный пол иными способами. Установка на только силикон точно не зафиксирует унитаз в должной мере.

Установка в цементный раствор, когда нога унитаза заливается им сверху и утапливается ниже пола, приведет к тому, что сиденье после такой установки окажется ниже положенного. Кроме того, снятие такого унитаза без его разрушения практически невозможно.

Необходимые инструменты

Самостоятельная установка агрегата не предполагает много времени либо денег для подготовки, однако важно закупить необходимые расходные материалы:

• гибкую гофрированную манжету (либо пластиковую фановую трубу) для подключения к системе канализации
• гнущийся шланг для соединения бачка и водопроводной трубы

Инструменты и комплектующие

Непосредственно для монтажа и крепления понадобятся:

1. Промышленный перфоратор (ещё один возможный вариант – ударная дрель)
2. Бур (для изготовления отверстий)
3. Набор отвёрток
4. Разводной и рожковый ключи
5. Копьевидное сверло для работ по кафелю
6. Измерительная рулетка
7. Уровень строительный (лучше водяной)
8. Молоток и зубило
9. Маркер либо карандаш
10. Металлизированный скотч
11. ФУМ-лента
12. Герметик (лучше силиконовый)
13. Цементный раствор

Пайка полипропиленовых труб своими руками: описание видов используемых материалов, комплектующих и инструмента | Видео

Подготовительный этап

Не терпится узнать, как установить унитаз своими руками на кафель? Перед активной работой вам следует очистить санузел от всего лишнего.

Крепление сантехники к плитке осуществляется основанием унитаза к полу. На данном этапе нужно выявить границы, в пределах которых будет ножка. Разметьте карандашом границы, где будет установлен унитаз (для этого поставьте его на пол и обведите контур основания). Вместе с контуром следует обозначить также и метки отверстий под будущие крепежи.

Завершив разметочный этап, уберите сантехническое оборудование. Для этого нанесите кернером маленькие сколы на места сверления. Соблюдение этой рекомендации поможет во время сверления отверстий уберечься от разрушения поверхности керамической плитки.

После этого приступите к вырезанию плитки. Действовать следует в два подхода.

• Во-первых, возьмите в руки сверло по плитке.
• Во-вторых, подготовьте сверло для работы с бетонными поверхностями.

Получившиеся отверстия оперативно пройдите герметиком. Это исключит попадание влаги.

Возьмите на заметку отличный совет: при сверлении плитки ни в коем случае не допускайте перегрева сверла. Как можно чаще охлаждайте его в прохладной воде.

Безболезненный демонтаж

Для этой процедуры нам потребуется нехитрый набор из четырёх инструментов: 1) Лом (или гвоздодёр); 2) Молоток; 3) Стамеска или зубило; 4) Пассатижи. Прежде, чем приступить к работе – помойте и дезинфицируйте старый унитаз. За годы службы здесь могла скопиться грязь, микробы и известковый налёт. Приготовьте ветошь и ведро воды. Наденьте резиновые перчатки и, при возможности, защитные очки. Это предохранит вас от нежелательного влияния антисептиков, а также от осколков и керамической крошки. Снять отслуживший свой срок унитаз, сохранив его в целостности, получается не у всех. Если при установке он был прикручен металлическими шурупами в деревянную доску, которую впоследствии забетонировали — то здесь придётся применять физическую силу, практически, выкорчёвывая его из канализационной трубы. Оставшиеся осколки удаляются стамеской и пассатижами.

Демонтаж старого унитаза иногда может стать настоящей проблемой

Если же унитаз устанавливали при помощи пластиковых шурупов, прикрученных прямо к полу, то здесь придётся быть наиболее внимательным и аккуратным, иначе можно поранить себя, или повредить пол. В дальнейшем снимите унитаз из тройника канализационной трубы. Здесь уже особых усилий прикладывать не придётся. Рекомендуется также зачистить узел стыковки канализационного раструба на той территории, где будет стоять унитаз. Обычно это делается при помощи наждачной бумаги или специальных карточек.

Подключение унитаза к канализации

На плитку

Выше мы уже обсудили общий принцип монтажа унитаза. Теперь предлагаем вам ознакомиться с тонкостями установки унитаза на плитку. Сразу стоит отметить, что существует 2 метода:

Но прежде чем приступить к работе, следует подготовить необходимый инструмент и материал:

• перфоратор;
• набор отверток;
• разводной ключ;
• уровень;
• сверла;
• дрель:
• резиновый шпатель;
• керн;
• молоток;
• силикон.

Открытый способ

Этот метод крепления потребует меньше времени и трудозатрат. Однако, что касается эстетичной стороны, то они значительно уступают закрытому методу монтажа. Так, первым делом необходимо определить место установки.

На выбранном месте на плитке ставятся отметки. На этих местах будут устанавливаться отверстия. Также следует провести контур подошвы унитаза. Далее аккуратно отставляете унитаз в сторону и в отмеченных местах высверливаете отверстия, диаметр которых должен быть равным крепежному элементу.

Изготовление отверстий

Процесс высверливания достаточно кропотливый. Необходимо быть осторожным, чтобы глазурь плитки сильно не отшкалилась. Поэтому сперва сверлите дрелью без удара и на маленьких оборотах. Также, как вариант, можно использовать керн. За счет этого сверло не будет скользить по плитке и царапать ее поверхность.

Затем берете сверло по плитке и просверливаете отверстие. После этого вам потребуется сверло по бетону. Глубина отверстия должна соответствовать длине дюбеля. Теперь очищаете отверстие от пыли и заполняете его герметиком. В этом случае герметик будет предотвращать попадание пыли и влаги под установленный унитаз. После этого вставляете дюбель.

Крепеж

Непосредственно перед установкой унитаза на проведенный контур также наносите герметик широкой полосой. За счет этого будет полностью предотвращено попадание влаги под основание унитаза. Дальше пришла очередь последнего этапа монтажа:

• Унитаз аккуратно устанавливаете на плитку.
• В отверстия вставляете саморез и закручиваете его в дюбель.
• На крепление надеваются специальные заглушки, которые придадут общему виду более эстетичный вид. Более того, заглушки будут защищать крепление от влаги.
• Далее под тяжестью своего веса выступит лишний силикон.
• Пока не застыл силикон, его необходимо убрать резиновым шпателем.

Закрытый способ

Подобно тому как и в первом случае, на полу обрисовываете контур унитаза, а также отмечаете места отверстий. Перед тем как осуществить крепеж унитаза, необходимо выполнить выходные отверстия. Сам унитаз подключается в водопроводной и канализационной трубе.

Дальше можно произвести непосредственный монтаж. Скрытые крепления ставите на плитку. После изготавливаете отверстия. Крепления устанавливаются на полу и надежно закрепляются болтами.

Установка

Если под плиткой в ванной/туалете установлена технология теплый пол, то использовать такого рода крепления запрещено. Унитаз устанавливается на силикон, жидкие гвозди, эпоксидную смолу с отвердителями. Но в таком случае предварительно необходимо произвести обезжиривание плитки и подошвы унитаза. Также следует обработать поверхность наждачной бумагой, придав слегка шероховатости. Это позволит обеспечить лучшее сцепление.

Устройство и принцип работы паровых пушек и парогенераторов

Настоящая русская баня и горячий пар — понятия неразделимые. Чтобы получать достаточное количество пара, используют печи с обустроенными каменками. Вот только добиться жаркой и в то же время лёгкой и мягкой атмосферы бывает очень непросто, поскольку в подобных агрегатах воду можно подавать только на верхние камни. Чтобы разогреть их докрасна, приходится тратить непозволительно много топлива и времени, в противном случае воздух в бане будет сырым и тяжёлым.

Печь с каменкой — самый простой способ достичь необходимой температуры и влажности в бане

Чтобы получать неограниченное количество качественного пара и сделать процесс менее ресурсозатратным, используют паровую пушку или парогенератор. Многие даже весьма опытные банщики ставят между этими устройствами знак равенства, и, тем не менее они кардинально различаются как по принципу действия, так и конструкционно.

Что такое паровая пушка

В простейшем виде паровая пушка является трубопроводом, предназначенным для доставки воды, а также разнообразных травяных настоев и солевых растворов в наиболее горячую нижнюю часть каменки. Как правило, агрегат изготавливают из отрезков толстостенных стальных труб, снабжая его в верхней части воронкой для заливания жидкости. В нижних элементах устройства выполняются сверления для равномерной подачи воды и увеличения площади соприкосновения жидкости с металлическими стенками печи и горячими камнями. Наверное, каждый видел, как при попадании воды на раскалённую поверхность она отскакивает в виде множества мелких капель. Чтобы предотвратить выплёскивание жидкости и пара обратно в лейку, на подающей магистрали устанавливают обратный клапан.

Простейшую паровую пушку можно соорудить из отрезка гофрированного металлического шланга и воронки

Работает подобная тепловая пушка просто. При выходе печи-каменки на рабочий режим, в верхнюю лейку льют воду, которая попадает на нижний слой камней и тело печи. Испаряясь, перегретая влага проходит сквозь каменку обратно и поступает в помещение. Недостаток подобного способа заключается в том, что при прохождении сквозь верхние камни пар охлаждается и становится более тяжёлым. Чтобы сохранить его температуру, тепловую пушку можно модернизировать, снабдив её плоским, герметичным резервуаром с патрубком для отвода испаряющейся жидкости. При монтаже агрегата нижнюю ёмкость устанавливают непосредственно на свод печи и сверху закрывают каменкой. Поскольку пар отводится по отдельному каналу и не контактирует с камнями, его температура остаётся неизменной и в бане устанавливается лёгкая, наиболее благоприятствующая атмосфера. Надо сказать, что подобная конструкция не является «чистокровным» агрегатом, а представляет собой симбиоз с другим не менее популярным устройством — парогенератором.

Герметичная камера помогает сохранить нужную температуру пара

Паровая пушка должна решать такие задачи:

Простота конструкции позволяет с лёгкостью изготовить парообразователь самостоятельно, используя подручные материалы и самый обычный инструмент.

Как работает парогенератор

В отличие от пушки, парогенератор сможет создать в бане горячую, влажную атмосферу и без печи-каменки. Этот агрегат можно ассоциировать с чайником, поскольку он имеет такой же принцип работы: налитая в ёмкость вода нагревается, закипает и выходит в помещение как пар. Для того чтобы повысить его температуру, устройство делают герметичным, а на выходной патрубок устанавливают клапан или вентиль. Как известно ещё из школьного курса физики, при повышении давления вода кипит при более высокой температуре, поэтому перегретый пар легко можно получить регулировкой клапана или перекрывая канал краном.

Парогенератор позволяет получать влажный и сухой пар

В зависимости от нагревателей устройства для постоянного производства пара делятся на несколько видов:

Печные парогенераторы монтируются на стенках печей

Изготовление в домашних условиях электродного или индукционного парогенератора затруднительно, а вот последние два агрегата из этого списка можно соорудить буквально за день.

Распространенные ошибки

Самой распространенной ошибкой является плохое выравнивание поверхности. Вследствие этого может произойти поломка оборудование и возникновение протечек. Для этого необходимо иметь под рукой строительный уровень.

Плохая герметизация может повлечь за собой появление неприятных запахов и нежелательного протекания. Нужно использовать только качественные комплектующие с хорошими прорезиненными прокладками.

Не нужно пропускать пункт прочистки всех труб от загрязнений, чтобы срок службы оборудования был дольше. Если обнаружиться протечка сливного бочка, то необходимо проверить исправность клапанов.

Установка унитаза – это не сложный процесс, его можно проделать самостоятельно. Главное правило, это соблюдение всех инструкций и рекомендаций по его установке.

Методы подачи воды

Подача воды в резервуар парогенератора осуществляется двумя методами:

• самостоятельная заливка воды пользователем;
• автоматическая подача из водопровода.

Если парогенератор для бани изготавливается своими руками, то автоматическую подачу воды осуществить сложнее. Другой недостаток такой схемы — содержание примесей в водопроводной воде или ее повышенная жесткость быстро провоцируют образование накипи, что потребует проведения частой очистки. При ручном наполнении резервуара можно использовать дистиллированную воду.

Вы также можете ознакомиться с тем, по какой причине из парогенератора может течь вода.

https://youtube.com/watch?v=w7gfADEHh0M

Зачем русской бане парогенератор?

Итак, для чего в бане пар? Ведь это не только приятная процедура, а еще и:

• Очищение тела от невидимой глазу грязи.
• Избавление организма от всевозможных токсинов и шлаков.
• Оздоровление и исцеление кожи и волос.
• Полезное воздействие на легкие и горло.

Русская баня как раз и славится своим паром – насыщенным и легким. Благодаря ему в парилке нет необходимости применять синтетические моющие средства – неспроста ведь паровые швабры моют не хуже «мистеров мускулов». Но дело в том, что большая часть получаемого через печь пара в прямом смысле улетает в трубу, тогда как генераторы пара – это закрытые системы с высоким давлением. На самом деле они просты по своей конструкции, а потому многие русские умельцы сооружают в своих банях собственноручные парогенераторы, работающие по тому же принципу.

Установка массивной банной печи, выпускающей хороший пар – дело хлопотное. Это и изготовление фундамента, и устройство дымохода, и тщательная перепроверка всех правил противопожарной безопасности… Проблем хватает, одним словом. Тогда как парогенератор повесили – и всего делов, нужно только разобраться с пультом.

Давайте подведем итог: электрические парогенераторы лучше обычных тем, что весь их результат работы остается только в парилке, и не вылетает в трубу. Это – максимум пользы. Во-вторых, сам процесс можно полностью автоматизировать, что никак не пройдет с дровами. Ведь сегодня парогенератор для бани и сауны с выносным пультом – и вовсе не чудо техники. И, что интересно, качественный парогенератор способен дать даже более легкий пар, чем воды на раскаленных камнях.