Обустройство самотёчного отопительного контура сопряжено с риском получить неэффективную систему обогрева. Неточности проектирования и монтажа могут привести к тому, что котёл закипит, а теплоноситель не будет двигаться в трубах. Чтобы гравитационная система работала должным образом, её предварительно рассчитывают, определяя мощность котлоагрегата, геометрические параметры и протяжённость трубопроводов.

Естественная циркуляция среды в закрытых или открытых сосудах осуществляется благодаря гравитации. При нагреве плотность уменьшается, из-за чего холодные слои опускаются вниз, а тёплые поднимаются вверх. Чтобы этот физический эффект смог обеспечить циркуляцию теплоносителя по трубопроводам, отопительная система должна иметь ряд конструктивных особенностей:

1. Диаметры входного и выходного патрубков котлоагрегата должны быть не меньше 40 мм.
2. На выходе из котла обязательно монтируют разгонный стояк, который заканчивается расширительным баком.
3. Греющие трубы прокладывают с небольшим уклоном в сторону входного патрубка.

Важным критерием эффективности обогрева является скорость движения теплоносителя. В современных системах циркуляцию воды обеспечивают насосы. В них скорость варьируется в широких пределах и может доходить до нескольких метров в секунду. Для гравитационных контуров этот показатель не превышает значения в 0,25 м/с.

Отталкиваясь от предельной скорости рассчитывают систему и выбирают диаметры трубопроводов:

1. Определяют количество теплоты, необходимое для обогрева здания. Как правило, на каждые 10 м2 площади приходится 1 кВт тепловой энергии.
2. Рассчитывают количество теплоносителя. Для этого тепловую энергию делят на разницу температур между подачей и обраткой и умножают на поправочный коэффициент, равный 0,86.
3. Вычисляют площадь проходного сечения и диаметры труб. Первый параметр определяют, умножая объём теплоносителя на принятую скорость движения воды и делят на 3600. Зная площадь сечения, определяют минимальный диаметр трубы, а затем сравнивают полученное значение с производимым сортаментом и выбирают ближайший больший экземпляр.

Нормы и требования к автономному отоплению

Перед проектированием отопительной конструкции необходимо заглянуть в СНиП 2.04.05-91, где изложены основные требования к трубам, обогревательным приборам и запорной арматуре.

Общие нормы сводятся к тому, чтобы обеспечить в доме комфортный микроклимат для проживающих в нем людей, правильно оборудовать систему отопления, предварительно составив и утвердив проект.

Многие требования сформулированы в виде рекомендаций в СНиП 31-02, который регламентирует правила строительства одноквартирных домов и обеспечения их коммуникациями.

Отдельно оговариваются положения, связанные с температурой:

• параметры теплоносителя в трубах не должны превышать отметки +90ºС;
• оптимальные показатели находятся в рамках +60-80ºС;
• температура наружной поверхности нагревательных приборов, находящихся в зоне прямого доступа, не должна превышать 70ºС.

Трубопроводы систем отопления рекомендовано устраивать из латунных, медных, стальных труб. В частном секторе преимущественно используются полимерные и металлопластиковые трубные изделия, допущенные к применению в строительстве.

Трубопроводы контуров водяного отопления чаще всего прокладываются открытым способом. Скрытая прокладка допускается при устройстве “теплых полов”

Способ прокладки отопительного трубопровода может быть:

• Открытым. Предполагает прокладку по строительным конструкциям с креплением клипсами и хомутами. Допускается при устройстве контуров из металлических труб. Использование полимерных аналогов разрешено, если исключается их повреждение от термического или механического воздействия.
• Скрытым. Предполагает прокладку трубопроводов в  штробах или каналах, выбранных в строительных конструкциях, в плинтусах или за защитно-декоративными экранами. Замоноличивание контура допускается в постройках, рассчитанных минимум на 20 лет эксплуатации и при сроках службы труб не менее 40 лет.

В приоритете открытый способ прокладки, потому что проектирование трассы трубопровода должно предусматривать свободный доступ к любому элементу системы для проведения ремонта или замены.

Трубы скрывают в редких случаях, только тогда, когда подобное решение продиктовано технологической, гигиенической или конструктивной необходимостью, например при устройстве “теплых полов” в бетонной стяжке.

При прокладке трубопровода систем с естественным движением теплоносителя  необходимо соблюдать уклон 0,002 – 0,003. Трубопроводы насосных систем, внутри которых теплоноситель движется со скоростью не менее 0, 25 м/с, не нуждаются в обеспечении уклонов

При открытой прокладке магистрали участки, пересекающие неотапливаемые помещения, должны быть обеспечены теплоизоляцией, соответствующей климатическим данным региона строительства.

Трубопроводы автономного отопления с естественным типом циркуляции должны устанавливаться в сторону движения теплоносителя, чтобы нагретая вода самотеком достигала батарей, а после остывания тем же способом двигалась по магистрали обратки в котел. Магистрали насосных систем сооружаются без уклона, т.к. в нем нет необходимости.

Оговаривается использование различных типов расширительных баков:

• открытые, применяемые для систем как с насосным, так и с естественным принуждением, следует устанавливать над главным стояком;
• закрытые мембранные устройства, применяемые исключительно в принудительных системах, устанавливаются на обратной магистрали перед котлом.

Расширительные бачки предназначены для компенсации теплового расширения жидкости при нагревании. Нужны они для сброса излишков в канализацию или банально на улицу, как в случае с простейшими открытыми вариантами. Закрытые капсулы практичней, потому что не требуют участия человека в регулировке давления системы, но дороже.

Расширительный бачок открытого типа устанавливается в наивысшей точке системы. Кроме обеспечения резерва для расширения жидкости на него еще возложена задача отведения воздуха. Закрытые бачки ставят перед котлом, для отведения воздуха используют воздухоотводчики и сепараторы

При выборе запорной арматуры предпочтение отдается шаровым кранам, при выборе насосной установке – оборудованию с напором до 30 кПа и производительностью до 3,0 м3/ч.

Бюджетные открытие разновидности необходимо периодически пополнять из-за стандартного выветривания жидкости. Под их установку необходимо существенно усиливать чердачное перекрытие и утеплять чердак.

Радиаторы и конвекторы рекомендуется монтировать под окнами, в удобных для обслуживания местах. Роль нагревательных элементов в ванных комнатах или санузлах могут играть полотенцесушители, подключенные к отопительным коммуникациям

Что требуется для монтажа

В частном доме устройство отопления своими руками начинают с составления рабочей схемы всей системы обогрева с точными линейными размерами каждого участка трубопровода и площадью помещений. Данные чертежа необходимы для визуалиализации общей схемы отопления и для расчета необходимого количества труб.

Для того чтобы составить исполнительную схему необязательно быть профессиональным чертежником. Достаточно нарисовать произвольный простой чертеж, выполнить на нем расстановку радиаторов отопления и подсчитать количество труб для объединенного контура.

На основании исходных данных и предварительного подсчета необходимого количества тепловой энергии для обогрева дома, можно начинать подбор материалов для устройства домашней автономной системы.

Выбор теплового источника

Котел – это главный элемент генерации тепловой энергии. Главный критерий выбора теплогенератора зависит от вида топлива, как источника его работы. Мощность котла рассчитывается по нескольким факторам:

1. Объем отапливаемых помещений.
2. Климатические особенности региона.
3. Толщина наружных стен.
4. Наличие теплоизоляции основных конструктивных элементов здания.
5. Наличия подвального и чердачного помещения.

Популярные статьи  Стеклоблоки — размеры, цены и технологии монтажа

При выборе отопительного котла важно обратить внимание на адаптацию выбранной модели к отечественным условиям и на наличие сертификата соответствия качества

Трубы

Правильно подобранный вид трубы для отопления исключают технические эксплуатационные проблемы, гарантирует высокую степень надежности греющей линии. Совсем недавно для прокладки отопительных трубопроводов применялись стальные трубы диаметром до 108 мм. Собрать такую отопительную сеть было трудно, отдельные трубы нужно было сваривать между собой.

В настоящее время трубную разводку лучше всего проводить из следующих материалов:

• полипропиленовые  с внутренним армированием из алюминия или стекловолокна;
• металлопластик;
• сшитый полиэтилен;
• полиэтилен с добавками PE-RT;
• медь.

Из перечисленного перечня самым популярным считаются полипропиленовые трубы, которые отличаются прочностью, гибкостью, устойчивостью к температурным перепадам и коррозии. Этот материал легко смонтировать и подключить к радиаторам отопления.

Солнечные коллекторы

Отличная альтернатива газовому отоплению — солнечные коллекторы. Такие установки работают бесперебойно и экономично. Коллекторы способы долгое время поддерживать тепло в помещении. Но главное то, что при хороших условиях они могут вырабатывать электричество. У таких установок есть как свои достоинства, так и недостатки.

Так, солнечные коллекторы являются абсолютно безопасными. Монтировать такие установки достаточно просто и быстро. Коллекторы устанавливаются в каком-либо месте на фасаде здания. Установка отлично впишется в дизайн дома, так как среди широкого ассортимента можно выбрать наиболее приемлемый для себя вариант. Но главное, коллекторы обеспечивают значительную экономию коммунальных расходов. Поэтому данного вида установки отлично подойдут даже для малообеспеченных семей.

Единственным недостатком таких коллекторов является то, что они работают исключительно от солнечной энергии. Это предопределяет специфику установки коллекторов. В регионах, где практически круглый год солнечно (обычно это юг страны), монтаж коллекторов полностью себя оправдывает. А вот в северных широтах эти установки будут совершенно бесполезными.

Обвязка батарей

До того, как сделать отопление в доме самостоятельно, нужно подумать еще и о количестве арматуры, которая будет использоваться в системе. В том случае, если планируется только отключение радиаторов, то достаточно будет двух шаровых кранов, установленных на подводках с каждой стороны отопительных приборов. Такие краны довольно надежны и долговечны, поэтому проблем с ними не будет.

Другое дело, если систему нужно будет настраивать. Чтобы отрегулировать проходимость теплоносителя, потребуются радиаторные клапаны. Конструктивно они представляют собой обычные вентили, в которых установлен металлический клапан. Для автоматической настройки проходимости подводок лучше взять клапаны с термоголовками, которые регулируют теплоотдачу батарей при изменении температуры воздуха в помещении.

Обвязка твердотопливного котла отопления, схема

Нужно отметить, что схема обвязки твердотопливного котла включает несколько элементов и устройств, которые обязательно необходимо использовать. чтобы работа системы отопления была долговечной.

Схема обвязки котла на твердом топливе, это необходимые устройства и элементы, которые вместе образуют единую систему отопления. В такую систему отопления входит:

• Котел.
• Циркуляционный насос.
• Расширительный бачок.
• Система аварийного питания.
• Система совместного смешивания.
• Буферная емкость.
• Аварийный контур
• Система защиты от коррозии.
• Манометр, сливной кран, специальный вентиль. Это все собрано в один блок
• Термоклапан.
• Поплавковый кран.

В чем отличие твердотопливных котлов

Помимо того, что эти источники тепла производят тепловую энергию, сжигая различные виды твердого топлива, они имеют ряд других отличий от других теплогенераторов. Эти отличия как раз и являются следствием сжигания древесины, их надо воспринимать как данность и всегда учитывать при подсоединении котла к системе водяного отопления. Особенности заключаются вот в чем:

1. Высокая инерционность. На данный момент не существует способов резко потушить разгоревшееся твердое топливо в камере сжигания.
2. Образование конденсата в топливнике. Особенность проявляется во время поступления в котловой бак теплоносителя с низкой температурой (ниже 50 °С).

Примечание. Явление инерционности отсутствует только у одного вида агрегатов на твердом топливе – пеллетных котлов. В них имеется горелка, куда древесные гранулы подаются дозировано, после прекращения подачи пламя угасает почти сразу же.

Опасность инерционности состоит в возможном перегреве водяной рубашки отопителя, вследствие чего теплоноситель в ней вскипает. Образуется пар, который создает высокое давление, разрывающее корпус агрегата и часть подающего трубопровода. Как результат, в помещении топочной много воды, куча пара и непригодный к дальнейшей эксплуатации твердотопливный котел.

Подобная ситуация может возникнуть, когда обвязка теплогенератора выполнена неправильно. Ведь на самом деле нормальный режим работы дровяных котлов – максимальный, именно в это время агрегат выходит на свой паспортный КПД. Когда термостат реагирует на достижение теплоносителем температуры 85 °С и прикрывает воздушную заслонку, горение и тление в топке еще продолжается. Температура воды повышается еще на 2—4 °С, а то и больше, прежде чем ее рост остановится.

Во избежание превышения давления и последующей аварии, в обвязке твердотопливного котла всегда участвует важный элемент – группа безопасности, подробнее о ней будет сказано ниже.

Другая неприятная особенность работы агрегата на дровах – появление конденсата на внутренних стенках топливника из-за прохождения через водяную рубашку еще не разогретого теплоносителя. Этот конденсат – вовсе не божья роса, поскольку представляет собой агрессивную жидкость, от которой быстро корродируют стальные стенки камеры сжигания. Потом смешавшись с пеплом, конденсат превращается в липкую субстанцию, отодрать ее от поверхности не так легко. Проблема решается установкой смесительного узла в схему обвязки твердотопливного котла.

Такой налет служит теплоизолятором и снижает КПД твердотопливного котла

Владельцам теплогенераторов с чугунными теплообменниками, не боящимися коррозии, рано вздыхать с облегчением. Их может ожидать другая беда – возможность разрушения чугуна от температурного шока. Представьте, что в частном доме на 20—30 минут отключили электроэнергию и циркуляционный насос, прогоняющий воду через твердотопливный котел, остановился. За это время вода в радиаторах успевает остыть, а в теплообменнике – нагреться (из-за той же инерционности).

Появляется электричество, включается насос и направляет в разогретый котел остывший теплоноситель из закрытой системы отопления. От резкого перепада температур у теплообменника случается температурный шок, чугунная секция дает трещину, на пол бежит вода. Отремонтировать весьма сложно, заменить секцию удается не всегда. Так что и при таком раскладе узел подмеса предотвратит аварию, о чем будет сказано далее.

Аварийные ситуации и их последствия описаны не с целью напугать пользователей твердотопливных котлов или побудить их к покупкам ненужных элементов схем обвязки. Описание основано на практическом опыте, который необходимо учитывать всегда. При правильном подключении теплового агрегата вероятность подобных последствий чрезвычайно низка, почти такая же, как у теплогенераторов на других видах топлива.

Утепление и герметизация оконного проёма

При организации утепления особое внимание стоит обратить на остекление. Окна должны состоять из нескольких стеклопакетов

Система открывания при небольшой площади должна быть раздвижной.

На просторных балконах можно сделать распашную систему открывания, но большинство пользуется раздвижной с установкой роликов по верху и низу створок.

Все боковые зазоры должны быть запенены монтажной пеной. Тонкие щели заполнены водостойким герметиком.

В материалах на тему «делаем ремонт на балконе», можно увидеть много советов, как украсить балконные окна жалюзи, рулонными шторами. Часто при желании разделить совмещённые балконную и жилую зоны используют нитяные шторы.

Популярные статьи  Топиарий своими руками — инструкция с фото и видео

Внешняя отделка балкона

Если квартира находится в старом жилом фонде и требуется внешняя отделка балкона пошаговая инструкция представлена ниже.

Материал для наружной отделки выбирается на свое усмотрение. Это может быть виниловый или металлический сайдинг,а также пластиковая вагонка.

Сделать обрешетку из металлического профиля или деревянного бруса по периметру балкона. Сначала необходимо установить горизонтальные элементы, а затем вертикальные. Чтобы все элементы были установлены ровно и на одинаковом расстоянии, используется строительный уровень. Крепятся элементы на саморезы. Установить угловые профили. По средствам саморезов закрепить на нижней части обвязки стартовую планку, за которую будет крепиться первая панель сайдинга. Распилить сайдинг согласно нужному размеру

Важно! При креплении панелей необходимо оставлять технологический зазор в 4-5 мм, т.к. в зависимости от климатических условий материал может расширяться или сужаться

Установить первую панель сайдинга, закрепив ее в стартовую планку и зафиксировать на оцинкованный саморез 19 мм

с пресс-шайбой. Далее крепятся остальные панели. Сверху устанавливается финишный профиль.

Использование декоративного стекла для оформления

Вместо обычного можно вставить декорированное стекло, что еще больше преобразит дверь балкона.

Достаточно просто на обычное стекло наклеить самоклеющуюся пленку, которую можно приобрести с разными рисунками. Для этого не понадобится привлекать специалистов. Со всем можно справиться самостоятельно. Применение такой пленки позволит полностью изменить внешний вид двери. При этом временные и денежные затраты будут минимальными.

Кроме пленки можно на стеклянную поверхность нанести пескоструйное напыление. Получится красивый, кружевной и прозрачный узор.

Для оформления можно применять и витражи, но это более дорогостоящий вариант. Витражные рисунки могут состоять из разноцветных стекол. Композиции соединяют между собой металлическим профилем.

Есть такое понятия как фьюзинг, при котором композиции соединяют не прибегая к металлическому профилю. Благодаря такой технике можно создать выпуклую конструкцию. Используя фьюзинг, можно получить обычное прозрачное стекло, на которое будет нанесено цветное изображение. При этом располагаться оно может как на всей стеклянной поверхности, так и на некоторой ее части.

Частный дом с балконом: преимущества и недостатки

Балкон всегда подразумевает увеличение расходов и усложнение конструкции. Соответственно, увеличивается и вероятность появления проблем, если он будет спроектирован или выполнен неправильно. Поэтому, во-первых, балкон стоит строить только в том случае, когда вы уверены в его необходимости, во-вторых, проектировать его должен хороший специалист. Чтобы оценить, насколько востребованным будет балкон, нужно определить, с какой стороны дома его можно расположить исходя из особенностей конструкции здания, а также кто им будет пользоваться.

Проект частного дома с балконами

Инженер подскажет вам, где рациональнее будет сделать лоджию или балкон с технической точки зрения. Хорошо, если будет несколько вариантов. Далее необходимо сопоставить ее возможное местоположение с внутренней планировкой. Лоджия в частном доме должна примыкать либо к комнате человека, у которого есть потребность часто выходить на улицу (например, он курит), либо к какой-то общей зоне (кабинет, гостиная и т. п.)

Важно учесть и то, насколько соответствует обстановка вокруг лоджии предполагаемому использованию. Вид на улицу или соседний дом вряд ли вызовет желание задержаться там и полюбоваться пейзажем

Бивалентные гибридные системы отопления на базе тепловых насосов

Гибридная система отопления (бивалентная) состоит из основного источника тепла, пикового догревателя и буферного накопителя. Данная система позволяет максимально эффективно использовать тепловой насос при минимальных капиталовложениях. 

Функционирование бивалентной системы

Как известно, отопительное оборудование подбирается согласно теплопотерь помещения при минимальной температуре наружного воздуха (для Киева -22 °С). Это значит что подобранный котел должен обогреть Ваше помещение в диапазоне температур: от -22 до +8 °С. Если же проанализировать Климатологию, то окажется что количество дней в отопительном сезоне когда температура опускается ниже -15 °С составляет меньше 5%. Поэтому, нецелесообразно проводить подбор теплового насоса на максимально низкую температуру наружного воздуха, намного выгоднее приобрести тепловой насос меньшей производительности и недорогой дублирующий источник тепла (пиковый догреватель — дешевле всего электрокотел) который будет включаться в работу исключительно при температуре ниже точки бивалентности (как правило -15 °С). Плюсом данной системы является также резервирование системы отопления.

Основные Плюсы:

• Резервирование системы отопления
• Возможность приобретения теплового насоса меньшей теплопроизводительности

Основные Минусы:

Нет

5. Какой мощности нужен тепловой насос?

Если у Вас новый дом из газоблока утепленный 100-120-150 мм минваты или пенопласта (стены и фундамент на глубину промерзания), хорошие двохкамерные энергосберегающие стеклопакеты, утепленная крыша (150-200мм), утепленный пол по грунту (минимум 100 мм.), тогда теплопотери Вашего дома составляют 50 Вт/м2 (при -22 °С):

• Дом 100 м2 — 5 кВт
• Дом 150 м2 -7,5 кВт
• Дом 200 м2 — 10 кВт
• Дом 250 м2 — 12,5 кВт
• Дом 300 м2 — 15 кВт
• Дом 350 м2 — 17,5 кВт
• Дом 400 м2 — 20 кВт
• Дом 450 м2 — 22,5 кВт
• Дом 500 м2 — 25 кВт
• Здание 1000 м2 — 50 кВт

В принципе такие телопотери свободно может покрыть тепловой насос воздух-вода серии Zubadan:

• Дом 100 м2 — 5 кВт — PUHZ-SW50VHA
• Дом 150 м2 -7,5 кВт — PUHZ-SHW80VHA
• Дом 200 м2 — 10 кВт — PUHZ-SHW112VHA/PUHZ-SHW112YHA
• Дом 250 м2 — 12,5 кВт — PUHZ-SHW140YHA
• Дом 300 м2 — 15 кВт — PUHZ-SHW140YHA + резерв 3 кВт
• Дом 350 м2 — 17,5 кВт — PUHZ-SHW230YKA
• Дом 400 м2 — 20 кВт — PUHZ-SHW230YKA
• Дом 450 м2 — 22,5 кВт — PUHZ-SHW230YKA + резерв 3 кВт
• Дом 500 м2 — 25 кВт — PUHZ-SHW230YKA + резерв 5 кВт
• Здание 1000 м2 — 50 кВт — Каскад из 2-х тепловых насосов PUHZ-SHW230YKA + резерв 4 кВт

При выборе мощности теплового насоса следует также учесть мощность необходимую для подогрева вентиляции, бассейна, горячей воды и т.п. Поэтому перед приобретением — посоветуйтесь с экспертом и выполните расчет теплопотерь.

Как сделать балкон комфортным

Материалы для отделки балкона выбирают самые различные. Определиться как красиво сделать балкон можно просмотрев примеры дизайнерских оформлений в каталогах, на сайтах, в красочных изданиях по ремонту соответствующих помещений.

Перед тем как сделать балкон в квартире, необходимо согласовать многие вопросы. Главное в оформлении выбрать правильный стиль.

Балкон не должен резко отличаться от примыкающего помещения. Необходимо сделать плавный стильный переход из одной зоны в другую. Подобрать мягкие тона для окраски или обшивки наружных стен и ограждения.

Смонтировать верхнее покрытие по примеру жилой комнаты (сделать натяжной потолок, обшить ВГКЛ, установить рейку).

Проектирование

Проект должен быть составлен с учетом нормативов СНиП. Для его создания нужно продумать все элементы будущей конструкции.

В первую очередь необходимо подобрать тип основания, на которое будет опираться сооружение:

• Фундамент – ленточный или столбчатый.
• Бетонная плита, опирающаяся на кронштейны.
• Металлический каркас.

Далее подбирается конструкция сооружения, материал стен и крыши. Заранее стоит продумать, нужно ли остекление. Когда балкон круглый год открыт, можно выходить на него и дышать свежим воздухом. Но зимой балконное пространство практически не используется. Если не очищать бетонную плиту от снега, весной от растает и просочится в комнату.

Популярные статьи  Кафель для ванной: как выбрать на пол, стены

Составление проекта лучше доверить специалистам. При проектировании легко ошибиться, малейший недочет может стать причиной отказа при оформлении перпланировки. Обращение в специализированную компанию освободит от необходимости самостоятельно производить замеры и продумывать конструкцию.

Балкон на фундаменте

Такие постройки часто называют приставными, а возводят их на первом этаже (подробнее в статье «пристройка балкона на первом этаже«). Согласно требованиям, фундамент должен быть не ниже основания дома. Капитальное строение возводят со стенками из кирпича, блоков или изготавливают по каркасной технологии. При наличии остекления, тепло- и гидроизоляции, балкон пригоден для постоянного проживания.

Стройку начинают с закладки ленточного основания. Бетонный фундамент легко выдержит большой вес тяжелой балконной конструкции и постоянные нагрузки. Единственный минус такой технологии – высокие затраты на проведение фундаментных работ.

Сооружение устанавливается на первом этаже и опирается на столбчатый фундамент. Основа постройки – металлический каркас, состоящий из стоек, перекладин и ограждения. Каркас зашивают профлистом или пластиком, сверху делают крышу на балкон. Вместо оконного блока часто ставят решетку. Это легкое сооружение нетрудно смонтировать, оно не создает нагрузки на фасад. Но комфортный микроклимат будет поддерживаться только в теплое время года.

Чтобы защититься от непогоды, можно сделать балконное остекление алюминиевым профилем. Они защитят от насекомых, уличной пыли и влаги. Но помещение останется холодным, температура внутри будет на несколько градусов выше, чем на улице.

Для монтажа подбирают металлические кронштейны, способные выдержать вес тяжелой плиты. Данный вид крепления – подходящий вариант для второго этажа, но подойдет и для высокого первого. Установку лучше доверить специалистам, которые грамотно рассчитают нагрузку, чтобы конструкция в будущем не упала.

Основную сложность представляет получение разрешения от контролирующих органов. Потребуется проверка несущей способности стены здания, которая не должна находиться в аварийном состоянии.

После монтажа кронштейнов проще заказать готовую плиту, которую установят при помощи крана. Обычно длина перекрытия составляет 3-6 метров, а средняя ширина – 130-140 см. Когда нет удобного подъезда для техники, многие начинают спрашивать у знакомых строителей, как сделать балкон своими руками без использования готовой плиты.

В этом случае придется сделать опалубку, заложить арматуру и залить бетоном. Получится прочное бетонное основание, способное выдерживать высокие нагрузки.

Будет ли использоваться помещение зимой, решает владелец. Чтобы устроить зимний сад или теплую комнатку, можно поставить теплые стеклопакеты и сделать теплоизоляцию. При отсутствии надобности, помещение не утепляют и используют для хранения вещей или отдыха на свежем воздухе летом.

Железобетонный балкон — строительство

В большинстве домов из кирпича балкон выполнен в виде железо бетонной плиты. В этом случае доска сразу готова к полу. Толщина должна быть не меньше 8 см, в худшем случае нельзя будет прикрепить к ней балюстрады. В домах из кирпича балкон обычно образован железобетонной консольной плитой.

У конструкции балкона на плите есть небольшая проблема. Самой крупной является тепловые мосты. Как правило, они появляются в месте, где плита закреплена в венце, где невозможно уложить слои изоляции.

Тем не менее, теплоотвод будет эффективно уменьшен за счет изоляции всей балконной плиты, но это требует дополнительной работы. Вот почему большинство подрядчиков пропускают этот шаг. Тепло выходит изнутри дома по всей длине балкона.

Выбор балюстрад

Из соображений безопасности балкон должен быть ограничен сплошной балюстрадой. Выбор материалов и конструкций значителен.

>

Деревянные конструкции, деревянные рельсы, прикрепленные к стальным опорам, через бетонные балюстрады различных форм, металлические балюстрады, наполненные стеклом или панелями из различных материалов, тяжелые кованые балюстрады, — часто настоящий кузнечный шедевр.

В случае изоляции балконов от воды особое внимание следует уделить креплению балюстрадных столбов к железобетонной плите. Они должны быть закреплены таким образом, чтобы они не пересекали изоляционный слой

Лучше всего прикрепить их непосредственно к строительному щиту, под изоляцией, но для этого они специально должны быть профилированы.

Однако если для столбов балюстрады приходится ломать поверхность балкона, придется позаботиться о том, чтобы обезопасить места, где нарушена гидроизоляция. Крепление столбов к нижней или боковой поверхности пластины является самым надежным решением.

Чтобы вода проникла, стойку ставят в металлическом рукаве немного большего диаметра, чем она, и герметизирует соединение, с помощью, не содержащей растворителя битумной массы.

Места подключения должны быть замаскированы, например, имеющиеся в продаже пластиковыми крышками.

Сухой выход, — какая должна быть балконная дверь?

Наибольшую обеспокоенность у жильцов вызывает вопрос герметичности окон балкона по полу. Тем более, что он удаляется от строительства порога, который препятствует попаданию дождевой воды в помещение.

Современные балконные двери имеют эффективно изолирующие прокладки по всему периметру. Кроме того, надлежащее падение воды на железобетонные плиты или на размещенные плиты с небольшими зазорами обеспечивает эффективный отвод воды.

Балконные двери, как правило, одностворчатые, но если балкон длинный или широкий, они также могут иметь два крыла.

Чем завершить железобетонный балкон?

Бетонная поверхность балкона чаще всего выложена плиткой. Плитка должна быть морозостойкой, а если она имеет дополнительную противоскользящую поверхность – ото великолепно! Вы также можете использовать каменные плитки.

Балкон также можно отделать деревом, но он должен быть прочным или идеально защищенным. Именно поэтому все чаще используется экзотическая древесина, которая сильно пропитана маслами и поэтому особенно устойчива к влаге.

Внутренняя древесина — обычно сосна или ель — должна быть пропитана под давлением. Правильно подобранная пропитка защитит пол балкона не только от воды и вредного воздействия ультрафиолетового излучения, но и от биологической коррозии, мы также можем пропитать древесину желаемого цвета или защитить ее естественный оттенок от выцветания.

Использование оконного проема на балкон

Как правило, оставшуюся от проема конструкцию используют в зависимости от того, где она находиться и в соответствии и выбранным дизайном помещения.

Подоконник в кухне с балконом

Популярнейшим вариантом перепланировки квартир является расширение кухни за счет площади балкона или лоджии. Ведь, зачастую, именно кухня, так нуждается в пространстве. Рекомендуется , определить местонахождение зоны для приготовления пищи, столовой и зоны отдыха.

Традиционно оконный проем на балкон используют в качестве .

Удачно оформить эту зону помогут локальное освещение над столешницей бара и римская штора.

Однако, иногда на него устанавливают варочную поверхность и кухонную вытяжку.

Здесь также можно установить диван и столик, тогда получиться прекрасный уголок отдыха, а можно поставить холодильник или стол, тогда на кухне появится свободное пространство.

Тщательно разработанный дизайн подарит кухне уютный и красивый внешний облик; главное, это предварительно составить план последующих действий.