Сколько ни пиши инструкций, сколько ни давай советов, а ошибки при самостоятельном строительстве лестниц все-таки допускаются. Вот самые распространенные из них, с указанием возможных способов исправления:

Недостаточный проем. Такая ошибка часто допускается еще на стадии проектирования дома. Причем и профессиональными архитекторами — тоже. Каким же должен быть по-настоящему подходящий лестничный проем? Это зависит от нескольких решающих факторов: типа лестницы, который выбран (Г-образная с разворотом маршей на 90° лестница будет или П-образная, с разворотом на 180°); желаемой ширины марша (должна быть 90 см, не меньше); расстояния от головы до перекрытия между этажами при спуске (до чистового потолка от ступени над краем проема должно быть не менее 200 см);

рекомендуемого угла наклона всей лестничной конструкции (она должна быть 20-40°, не больше) и пр.

Неверно выбранный материал. Следует помнить, что деревянные лестничные конструкции подходят для коттеджей не выше 2-х этажей. Если в доме 3 или 4 этажа, потребуется лестница из металла или бетона. И наоборот: не рекомендуется ставить бетонные и металлические конструкции в малоэтажках — такие могут превысить допустимую нагрузку на перекрытия. К тому же им потребуется деревянная обшивка, что приведет к существенному удорожанию и утяжелению проекта.
Выбирая древесину для оформления лестницы своими руками, лучше остановиться на материале из твердолиственных пород — ясене, березе, дубе, ильме. А вот хвойное дерево при таком строительстве лучше не использовать, оно склонно к быстрому износу.

Дискомфорт, ощущаемый при спуске/подъеме

Тут очень важно сделать достаточно удобный проем в межэтажном перекрытии. Но не забывать о расчетной нагрузке и о перераспределении такой нагрузки при удалении части перекрытия.
Для комфорта передвижения также важно грамотно рассчитать параметры лестничного шага

Ориентироваться при этом нужно на «средний» человеческий шаг, длина которого 66 см. И считать оптимальный вариант по формуле: 2h+L = 60-66 см, где h – высота ступеньки L – глубина без свеса (перекрытия между ступенями) Рекомендуемое h = 14-20 см; а L = 25-27 см

И чем ближе значения h и L к рекомендованным, тем комфортнее окажется лестница.

Разная высота ступенек. Это еще одна распространенная ошибка, которая может быть допущена при строительстве лестницы своими руками. И причин у нее может быть несколько. Например, была нужда «привязать» сооружение к уже существующим домашним конструкциям. Или неверными оказались какие-то расчеты. В любом случае разная высота ступеней лестницы — это плохо. Велик риск в процессе эксплуатации конструкции сбиться с шага и получить травму. По-хорошему такую лестницу использовать нельзя, ее необходимо демонтировать и переделать.

Кривой лестничный каркас по вертикали и/или горизонтали. Такая ошибка также недопустима и подлежит исправлению после демонтажа (если это вообще возможно). Ее, как и ступеньки различной высоты, исправить смогут только профессионалы, «своими руками» не стоит даже пробовать.

Совет: Мастера далеко не во всех случаях способны поправить дело, поэтому, прежде чем браться за самостоятельное строительство лестницы для частного дома, следует объективно оценить собственные силы и возможности. Переделки «косяков» обойдутся в разы дороже.

Сборка шпалеры: проверяем глазомер

Из инструмента для работы мне понадобилась небольшая ручная пила с мелким зубом, шуруповёрт и рулетка. Учитывая то, что планки тонкие, можно было бы закручивать саморезы и вручную, но зачем, если есть механическое устройство?

Можно этого и не делать, но со временем дерево почернеет и будет выглядеть не очень презентабельно. Как вариант – можно покрасить шпалеру в любой цвет, который вам по душе. Но слишком яркие оттенки отвлекут от растений. Так что тут уж решайте сами. Универсально смотрится белый, но такая краска обычно желтеет на солнце.

И ещё: направление решётки может быть и диагональным. Сделать такую немного сложнее, но нет ничего невозможного.

Как сделать поворотную лестницу своими руками — пошаговая схема

Шаг 1: Проводим расчеты

Для расчета требуемого количества ступеней нужно исходить из высоты. Практика показывает, что оптимальной высотой является около 15-20 см и не более 30 см, поскольку более высокие либо низкие ступени делают подъем опасным. Нужно продумать ширину: необходимо, чтобы она могла гарантировать полную опору для ног – от 20 до 30 см. Важна и ширина самой лестницы – нежелательно делать ее менее 1,2 м. К слову, расчет лестницы для многих считается самым сложным шагом, а потому попробуйте просто найти устраивающую вас схему в интернете.

Популярные статьи  Фундамент для беседки своими руками: делаем правильно

Шаг 2: Установка проступей и подступенок

Для закрепления таких элементов, как проступи и подступени, следует выпилить уступы на тетивах, в которых вставляем шипы ступеней. Если «гнезда» (уступы) находятся на нижней части тетивы, то ее сначала ставим на место, а следом снизу монтируем сами ступени. Тетивы могут быть установлены на балки площадки разнообразными методами. К самому надежному относят крепление с использованием тетивы с торцевыми шипами.

Есть еще вариант использования скоб, однако в таком случае не следует говорить о практичности постройки. К слову, можете воспользоваться вместо тетивы болтами, поскольку такие крепежи сегодня считаются наиболее эффективными. Несмотря на то, что конструкция по внешнему виду будет очень хрупкой, такие крепежные элементы очень прочные и надежные – если использовать болты, ваша лестница сможет выдерживать нагрузки до 1500 кг.

Шаг 3: Учет усадки стен

Чаще всего, лестницы изготавливают при постройке нового дома, если и вы столкнулись с таким вопросом, то должны учитывать усадку здания. Для этого центральные балки подпираются крепкими временными стойками (главное, сделать их прочными), закрепляем их скобами, и на концах балок, которые будут установлены около стен, оставляем маленький зазор. После процесса усадки, стойки нужно убрать, а в гнезда, где будут расположены балки, монтируем прокладки требуемого размера.

Шаг 4: Делаем ограждение

К созданию ограждения мы приступаем только тогда, когда закрепили тетивы и вставили ступени, то есть, когда лестница практически собрана. Стойки ограждений вставляем в уже подготовленные выемки, следом устанавливаем поручни.

Шаг 5: Оформление лестницы

Последний наш этап – декорирование сооружения. Поскольку в работе мы использовали дерево, нужно, чтобы применяемый нами материал не только украсил древесину, но и стал своеобразной защитой. А потому лучше всего приобрести полупрозрачную краску или простой лак. При этом проводить работы по покраске желательно в теплую погоду, а само дерево должно быть сухим. Покраску лестницы осуществляют валиком либо кистями сверху вниз, прокрашивая на каждом уровне ограждение и ступени. Среднее время высыхания материала составляет около трех суток.

К слову, чтобы дерево прослужило вам как можно дольше, его необходимо на несколько дней хранить в помещении, где будет осуществляться ремонт, чтобы разница в температуре не повлияла на структуру и качество древесины. Таким образом, поворотные лестницы на второй этаж являются хоть и достаточно сложными для самостоятельного создания, но и наиболее практичными конструкциями. Экономия места, возможность установки и около стен, и по центру помещения – это не единственные плюсы!

Разновидности форм и узоров

Решетки из дерева для беседки могут удивить разнообразием форм, узоров, цветовых решений и даже функциональностью. Как правило, монтаж этих конструкций зависит от предпочтений хозяев, дизайна беседки и практических особенностей. Грамотный выбор позволит не только украсить перголу внешне, привнести уюта во внутреннее пространство, но и скрыть некоторые строительные недочеты.

Рассмотрим некоторые виды:

• Диагональные Решетки диагонального типа наиболее распространены, они же ромбовидные. Традиционное исполнение хоть и выглядит красивым, но решетка менее практична, так как не предусматривает застекления и меньше подходит для вьющихся растений.
• Прямоугольные Расположение реек представляет собой стандартную оконную постройку с крупными ячейками, предназначенными для установки стекол. Если уменьшить размер ячеек, решетка идеально подойдет для выращивания декоративного винограда.
• Альтернативные варианты Обрешетка беседки в виде самых разнообразных узоров. Обычно такие конструкции делаются в азиатских экзотических мотивах. Неопытному хозяину самостоятельно изготовить такие элементы будет не под силу.

Прямая лестница: наиболее безопасный и удобный вариант межэтажных лестниц

В плане ширины, конструкции прямого типа существенно превосходят аналогичные изделия с поворотом. Классические маршевые лестницы – наиболее безопасный и удобный вариант для подъема на второй этаж дома, особенно если говорить о стариках и маленьких детях.

Маршевые лестницы могут быть прямыми и поворотными. Прямые, одномаршевые – самые простые и безопасные, но занимают много места. Поворотные лестницы могут иметь одну, две или три промежуточные площадки (тогда лестница становится двух-, трех- или четырехмаршевой) или забежные ступени, которые позволяют сделать поворот лестницы без промежуточных площадок.

Поворотные лестницы занимают меньше места, по ним удобнее подниматься и спускаться.

Более компактными являются одномаршевые лестницы, наклоненные под большим углом. Безопасными такие конструкции назвать нельзя, поэтому они встречаются преимущественно рядом с чердаками, которые посещаются сравнительно редко.

К прямым лестницам относится и лестница-трансформер – ее складная конструкция состоит из нескольких прямых лестниц. Обычно используется как чердачная лестница.

Одноплоскостная шпалера

Виноградные кусты высаживают прямыми параллельными рядами. И опоры для размещения лоз также расположены по краям от этих рядов.

Самый популярный вид опоры для виноградных кустов – это вертикальные шпалеры.

Если вдоль кустов устанавливают только один ряд столбиков с протянутой в одной плоскости проволочной опорой, такая конструкция называется одноплоскостной шпалерой для винограда. При обустройстве такого вида опоры следует знать, что столбики лучше всего расположить на небольшом расстоянии друг от друга.

Если расстояние между кустами в ряду составляет три метра, то столбики следует устанавливать посредине между кустами. Столбики для одноплоскостной шпалеры нужно устанавливать в стороне от кустов. Расстояние между ними должно быть примерно тридцать сантиметров. Такое расположение оптимально для того, чтобы можно было спокойно положить и укрыть лозу на зиму.

Как правильно установить шпалеру

На первый взгляд, ничего сложного в монтаже шпалеры нет, и всё, что требуется от садовода, только углубить опорные части конструкции в землю, при необходимости зафиксировав их бетоном и закрепив саморезами при размещении рядом с какими-либо зданиями. Однако, помимо технических задач, существуют и некоторые другие правила установки шпалеры, в том числе и с учётом нахождения на участке других элементов ландшафтного дизайна.

В список общих, основных рекомендаций по монтажу такого сооружения можно отнести следующие советы:

1. Если опора будет располагаться вдали от дома и хозяйственных построек, нужно усилить её основание с помощью опорных столбов. Это повысит устойчивость изделия и не позволит ему упасть даже при разрастании тяжёлых лиановидных растений.
2. При сооружении шпалеры не забудьте учесть силу ветровой нагрузки и возможную парусность изделия. Обвитая растениями центральная часть шпалеры, во многом напоминает тот самый парус, улавливая малейшее дуновение ветра. При сильных порывах не всякая опора выдерживает нагрузку и вполне может сломаться.
3. Деревянные и пластиковые изделия со временем могут проседать и деформироваться, поэтому, чтобы максимально сохранить изначальную форму конструкции, при установке опорных вертикальных столбов стоит вмонтировать дополнительные перекладины или осевые элементы.
4. Продлить срок службы деревянной и металлической шпалеры поможет ежегодная обработка их поверхности специальными лаковыми, противогрибковыми или антикоррозийными средствами.
5. Для декорации участка можно использовать как одиночные опорные элементы, так и целые группы из них, тем самым создавая экраны из вьющихся культур. Углублять каждое основание нужно не меньше, чем на 2/3 всей его длины.

Если размещение широкой шпалеры планируется вдоль стены или дорожки, то правильнее и легче сделать не одну широкую деталь, а сразу несколько сборных элементов, которые в дальнейшем будут устанавливаться друг возле друга. Подобное ограждение уже само по себе будет декорацией, не говоря о распустившихся бутонах цветущих на нём культур.

Читайте об оособенностях голландского стиля оформления ландшафта.

Описание и назначение

Шпалеры для роз представляют собой вертикальные стенды или рамки, которые во многом напоминают опоры для виноградников и других вьющихся растений. Благодаря этому можно экспериментировать с размерами цветов на клумбе – высота кустовой плетистой или штамбовой розы может существенно превышать человеческий рост.

Потенциальное применение подобных приспособлений вполне очевидно – они необходимы для красивого дизайна сада и создания необычных флористических композиций. Благодаря шпалерам можно создать зеленую стену, которая позволит соорудить летнюю беседку без полноценных перегородок, зато с непередаваемым ароматом. В зависимости от специфики конкретного сорта и фантазии садовника можно сооружать дорожки-туннели или строить впечатляющие и романтичные арки над окнами.

Варианты сборки шпалер

В принципе для растений не столь важно, из какого материала вы делаете опорные конструкции, но натуральное дерево при грамотном подходе придает садовому ландшафту атмосферу спокойствия и умиротворенности

Живая изгородь

Помимо чисто опорных функций, подобные конструкции весьма популярны при обустройстве живых изгородей и зонировании территории на больших пространствах.

Шпалера из дерева своими руками собирается достаточно просто.

Из обязательного инструмента вам понадобятся стусло, ножовка для дерева и молоток или шуруповерт, это зависит от того, будете ли вы использовать гвозди или остановитесь на саморезах.

Шаблон для фиксации шага.

Что касается материала, то планки для самих решеток подбираются в зависимости от того насколько мощным вы хотите видеть свое ограждение. Зачастую хватает размера 30х15 или 40х20 мм. Опорные столбы, как правило, делаются из бруса 100х100 мм.

Направляющая наклонная планка.

Мы намерены сделать решетку из наискось перекрещенных деревянных планок, которые дополнительно скреплены деревянным контуром по периметру. Наиболее проблематичным здесь является четко выдержать расстояние и угол наклона между рейками. Для этого лучше сразу заготовить пару деревянных шаблонов и контролировать ими все зазоры и наклоны, как на фото.

Фиксация поперечных планок.

Ряд реек предварительно раскладывается на полу с заранее определенным шагом, после чего все планки скрепляются одной косой направляющей. Зафиксированная таким образом решетка снизит вероятность сдвига планок и ошибки в размерах.

Фиксация по центру.

Когда основа собрана, обустройство всей остальной решетки является чисто техническим делом, просто прикладывается по шаблону планка и забивается в центр пересечения реек гвоздь или вкручивается саморез.

Выравнивание по краю.

Внутренняя часть решетки.

Когда внутреннее пространство шпалеры заполнено, нам остается сделать достойную окантовку. Как правило, для этого используют те же планки, что и для самой решетки. Хотя некоторые предпочитают брать толстый деревянный брус, так конструкция будет выглядеть более массивно. Обрамление делается с обеих сторон.

Обустройство периметра.

Накладные декоративные шпалеры

Накладные конструкции подобного плана используются для декорирования глухих стен, а также в качестве основы для растений расположенных на террасах или балконах. В отличие от живой изгороди они делаются достаточно высокими. Декоративная шпалера из дерева своими руками может монтироваться как обособленными островками, так и сплошным фронтом.

В общем и целом инструкция напоминает предыдущий вариант, но некоторые отличия все же имеются. В данном случае большую роль играет правильное соблюдение пропорций конструкции. В противном случае вы рискуете вместо ажурной, элегантной шпалеры, получить массивный штакетник.

Схема декоративной шпалеры.

Безусловно, вы можете разработать собственный проект, но как вариант мы предлагаем взять за основу проверенную временем модель. Размер самой решетки составляет 175х60 см. При этом, ячейки делаются не одинаковыми, а вытянутыми по вертикали с размером 25х15 см.

Фиксация окантовки.

Сечение планок самой решетки 25х15 мм, но окантовка по периметру должна быть визуально более массивной, Сюда ставятся рейки примерно 50х25 мм. В отличие от предыдущего варианта, конструкция ориентируется строго вертикально и горизонтально.

Сборка решетки.

Вертикальные планки берутся сплошные, полностью на всю высоту шпалеры, в то время как горизонтальные перемычки здесь служат фиксаторами. На фото показано, что вначале собирается внутренняя клетка, после чего она обшивается толстым брусом по периметру и крепится к стене анкером с зазором порядка 50 – 70 мм. Этот зазор обеспечит шпалере визуальную воздушность, плюс растения будут виться лучше.

Крепление обналички.

Если у вас есть навык столярных работ, то планки лучше стыковать в полдерева, вырезая для этого пазы. Кроме того, стыковать рейки периметра лучше под 45º. Так, при грамотном оформлении, возникает иллюзия картинной рамы.

Фиксация на стене.

Преимущества шпалер

Шпалера для малины обладает следующими достоинствами:

• Позволяет избежать контактирования ягод с землёй, в результате чего они остаются чистыми.
• Обеспечивает неплохую вентиляцию, препятствуя тем самым возникновению грибков.
• Помогает достичь равномерности освещения и, как следствие, одновременного вызревания.
• Облегчает обрезку, полив, сбор урожая.

Такие же преимущества имеют приспособления для винограда и овощных культур.

Поэтому её нужно и должно использовать, если вы выращиваете вьющиеся культуры. К тому же возвести подобное сооружение довольно просто и не затратно.

Виды шпалер, и какой материал лучше выбрать

В огороде можно установить следующие виды:

• Вертикальная одноплоскостная
  Проволока натягивается в несколько рядом между столбами. Особенно часто можно встретить при производстве винограда.
• Наклонная двухплоскостная
  Две спаренные шпалеры наклоняются под определенным углом. Благодаря этому кусты растущие под наклоном дают больше урожая из-за постоянной нагрузки.
• Горизонтальная
  Высокие прочные столбы соединены перекладиной. На них расположена сетка или решетка, где прорастают вьющиеся растения.
• Вертикальная с козырьком
  Аналогичная вертикальной одноплоскостной, но имеет дополнительную защиту от влаги ввиду козырька.

В качестве материалов в основном применяется древесина, металл и пластик. Шпалера для вьющихся растений своими руками должна быть прочной и выдерживать вес растения.

Шпалера из подручных материалов

Наверняка, на вашей даче есть множество материалов, которые на первый взгляд кажутся совершенно ненужными. К таковым можно отнести даже ветки толщиной 1 см.

Помимо веток, вам пригодятся плоскогубцы, садовый секатор и гибкая проволока.

Порядок действий будет таким:

• Выполнить сортировку веточек в зависимости от их длины.
• Обозначить начало и конец шпалеры для малины своими руками. Берутся базовые прутья, которые втыкаются в землю на глубину до пятнадцати сантиметров.
• Под углом 60 градусов около 1-го прута по направлению ко второму фиксируется прут № 3, через 14 см – следующий. Этот процесс нужно повторять до конца пролёта.
• Затем процедуру нужно повторить, но уже в обратном направлении: от 2-го до 1-го прута. Установленный угол тоже сохраняется.
• Там, где ветки между собой пересекаются, используем куски проволоки для дополнительной фиксации.
• Концы веток обрезаются секатором. Это придаст конструкции нужную форму.

Фотография наглядно демонстрирует результат – эффектная и практичная шпалера с ромбовидными ячейками. Конечно, она не рассчитана на длительное использование, но вполне способна выдержать один сезон. При необходимости, можно будет достать ветки из земли и сложить их в сарае до весны.

Бесплатная шпалера — из веток